Архив метки: советы новичкам

Почему не надо снимать дёшево? Коммерческая фотография как она есть.

Эту статью я адресую фотографам и видеографам, которые стремятся покорить рынок низкими ценами. Эту кухню я давно и хорошо знаю изнутри, поэтому могу говорить уверенно.

Очень рекомендую это текст, желающим войти в коммерческую фотографию начиная с покупки Canon R6 с парком новой RF оптики — более идиотскую затею мне сложно себе представить. Ниже вы увидите, с кем и как вы будете конкурировать. А также попробуйте хоть примерно посчитать, сколько вы будете отбивать набор техники за +/- 5000$.

Что такое дёшево?

Этот вопрос ооочень растяжимый. Глобально, уровень цен в первую очередь зависит от региона, где вы работаете. В Европе и Америке — одни цены, у нас за тоже самое — другие. Но и у нас в маленьких городах и в больших тоже немалый разброс.

Я могу говорить о Киеве, так будет хоть какая-то точка отсчёта.

Уровнем дна ниже некуда я считаю проводить любые съёмки по 300-400грн (11-14$). Такая цифра была дном и 5 лет назад, но и по сей день можно найти рекламные объявления в инстаграме с «экспресс фотосессиями» или «видео-визитками» за такие суммы. Есть люди, снимающие интерьеры за 300-500грн.

Уровень дна — снимать предметку за 20-40грн/фото (0.7-1.5 доллара). По большому счёту, всё ниже 100грн/фотография (3.5$) я считаю дном. Даже «самые простые» предметные фото без обработки (а за простыми фото к вам, кстати, обращаться и не будут — это люди сами на телефон снимут).

Уровень дна — снимать репортаж за 500грн/час (18$). Даже если часов много (а много часов мало кто хочет заказывать).

Как быть с качеством материала?

По таким ценам ценам клиенту не приходится рассчитывать на нормальное качество фотографий.

Что я могу сказать людям с фотоаппаратами, пытающимся так работать? Сначала снимать только TFP и повышать свой уровень, а потом уже ставить нормальную цену. Есть полезная поговорка:

хорошая работа и стоит хорошо, а плохая — не стоит ничего.

Что движет человеком, ставящим низкие цены?

Можно сказать, все мы варимся в своём болоте и смотрим на ситуацию ограниченно. Если вы общаетесь с коллегами, снимающим по таким же ценам, как у вас, вам кажется, что это нормально и это и есть средний уровень — в который все целятся. Многим хочется быть средними и не выделяться. Это большое заблуждение.

Во-первых, чаще всего это проблема вашего круга общения и кругозора, а не отображение рыночной ситуации. Когда кто-то говорит — все дёшево снимают, так что поднять цены = остаться без работы, это значит, что человек просто не умеет смотреть шире.

Во-вторых, если у вас уже есть хорошее портфолио и вы умеете хорошо снимать (с этого надо начинать), но вас не заказывают, — то причина уже не в цене. Проблема с каналом продвижения. Вместо покупки бессмысленной топовой камеры (типа Canon R6, R5) деньги надо вкладывать в маркетинг и продвижение. Хотя интернет сейчас уже малоэффективен. Продвижение фотографа это отдельная история…

Частые заблуждения

Мне так нравится фотографировать, что я готов(а) этим заниматься за любые деньги. Позиция очень распространённая. Мечта многих офисных работников — заниматься приятным хобби и за это ещё и получать деньги. Понимание реальности приходит с опытом. Если работать по такому принципу, вы со временем заметите, что ваше хобби и денег не приносит и перестаёт быть любимым.
Вы ставите низкую цену в расчёте на оптовые заказы. Мол, низкая стартовая цена — чтоб привлечь клиентов, что это ведь по минималочке, а на большом заказе будет нормально. Жёсткое заблуждение. Должен вам поведать суровую правду, вас будут заказывать в 99% случаев по той минимальной сумме, которую вы у себя укажете.
Не указывать цены на сайте/в соц.сетях. Ждите звонков из серии «нам только 1 фотографию за 100гривен, больше не надо». Обязательно везде указывайте свой минимальный заказ — даже для одной фотографии и «там на 10 минут работы«.
Расчёт на то, что заказов будет много. Очень часто люди думают, что раз не получается повышать цену, то они заработают на количестве. Наивная установка. Почему? Во-первых, уже прошли времена массового спроса на людей с фотоаппаратами. Я только от старожилов уже слышу о том, как люди стирали затворы по миллиону счелчков и как бомбилы на фотографии на квартиры зарабатывали. Это было ДО эры смартфонов (середина 2000-х). Сейчас наличием цифрового фотоаппарата (даже дорогого) уже никого не удивишь. Во-вторых, вы думаете, что вы одни купили фотоаппарат? Количество низко-бюджетных фотографов значительно выше, чем количество желающих воспользоваться такими услугами.
Продолжение про много заказов — начну снимать дёшево, раскрутиться сарафан и потом уже подниму цены. Не работает это так. Ваш сарафан будет раскручиваться на том уровне цен, при котором вы работаете. Поднимете цену — весь сарафан исчезнет. Люди, которым вас порекомендовали, будут недоумевать, а почему их знакомым вы снимали за n-сумму денег, а им за n*2? Стоимость услуги первым образом определяется каналом продвижения, а не портфолио и уж тем более, не вашей камерой. Забудьте про камеру вообще.
Знакомым надо снимать со скидкой, ведь это ж хорошие знакомые. ОК, а камеру вам как знакомому продадут со скидкой в 50%? А продукты в магазине для знакомых? А скидку на коммунальные услуги сделают? Со знакомыми можно попить пива и поговорить за жизнь. Работа работой, общение — общением. С лучших друзей я не возьму денег за съёмку. Но их немного. А знакомые для того и нужны, чтобы вас больше знали и чаще заказывали — но по нормальной цене.
Забудьте про днищенские каналы продвижения в интернете: доски объявлений (типа олх), сервисы по поиску заказов (кабанчик) и группы по обмену заказами в мессенджерах. Это те места, где клиент вас вообще не воспринимает как сколько-нибудь стоящего специалиста. Чем больше вы там проводите времени, тем больше себя обесцениваете. В таких местах вас втапливают в грязь и вы конкурируете с неудачниками. В таких местах вы находитесь в токсичной среде общения, которая вас ограничивает и создаёт ложное мировосприятие, что все так работают и это нормально.
Я и так сижу дома ничего не делаю, так хоть недорого, но поснимаю — следующее частое заблуждение. Хотя, это даже не заблуждение, а деструктивная жизненная позиция лентяя и бездельника. Вы сами себе признаётесь, что ничего не стоите. Ваше время — не безграничный ресурс, как думают некоторые молодые люди. Скажу суровую правду, время проходит. Если вы ничего не делаете, оно проходит бесследно и неэффективно. Поэтому вы его должны ценить и всё время быть чем-то заняты. А бегать снимать за копейки — это совсем не развивающее занятие. Более того, оно бесперспективное и вы все равно не сможете таким образом заработать хоть какие-то адекватные деньги.
Ошибочно думать, что каждый, кто к вам обратился, — это ваш клиент. Зачастую люди с фотоаппаратами стараются удержать потенциального клиента любой ценой — в прямом смысле этой фразы. Это приходит только с опытом, но потом вы сможете с первых слов сразу понимать, с кем вы будете работать, а с кем — нет. Если вам, как фрилансеру, ставят задачу провести рекламную съёмку товара с моделями в красивой локации и дополняют ТЗ фразами «там ничего сложного, работы на 1 час максимум и нам всего 2-3 фото», это уже точно не ваш клиент — по сути это ничей клиент.

Какие перспективы?

Сегодня нельзя входить в рынок коммерческой фотографии просто начиная с покупки фотоаппарата. Это уже много лет как не работает. Не работает также подход — мне это нравится, я такой талантливый, меня кто-то да заметит. Таких талантливых (которые считают себя талантливыми) море необъятное.

Перспектива начала любого бизнеса не должна быть туманной. А у подавляющего большинства именно так и обстоит с фотосъёмкой. Если вы хотите, чтобы это занятие приносило деньги, надо начинать с маркетинга, а не с фото-курсов и покупки техники. Надо искать не занятые ниши и предлагать уникальный конкурентный продукт. Просто фотосессия в кустах — продукт мягко говоря неуникальный.

Впрочем, я тут пишу о не только о начинающих, но и о тех, кто продолжает снимать за копейки. Что тут сказать…перспективы в этом нет. Снимая за копейки вы влезаете в болото, в котором все только топят друг друга.

Так что же делать?

Если вы начинаете путь в коммерческой фотографии, я бы всё же рекомендовал устроиться куда-либо работать фотографом. В 2015 году я делал исследование рынка вакансий и спроса на эти услуги. Цены в гривне несколько выросли. По-прежнему, это нельзя назвать адекватной оплатой труда фотографа. Но, во всяком случае, вы получите опыт и будете работать, а не сидеть дома и ждать нестабильные копеечные заказы.

Процитирую очень удачный комментарий с моего канала:

И ещё одна цитата от хорошего знакомого:

Снимая бесплатно/дёшево сегодня, ты ничего не заработаешь завтра.

Для людей с опытом и портфолио я рекомендую посмотреть это видео:

Статьи по теме:

Тилт-шифт оптика и среднеформатная фотография интерьеров

Не так давно мне довелось плотно ознакомиться с среднеформатными камерами Fujifilm GFX. Я был в восторге от объёма, полутонов и детализации, которую даёт средне-форматный сенсор. Но по ряду причин пока что я не готов к приобретению такой камеры. В этой статье я хочу рассказать, как можно получить среднеформатную картинки при съёмке на полный кадр, а также как это сказывается при работе с интерьерами.

Касательно моего опыта с тилт-шифтами

Я являюсь счастливым обладателем Canon TS-E 24mm f3.5L. Также недавно тестировал Canon TS-E 17mm f4L.

В чём их фишка? В контексте съёмки недвижимости нас будет интересовать исключительно shift-функция, то есть возможность сдвига оптической оси объектива. Так как каждый тилт-шифт объектив (независимо от фокусного расстояния) имеет покрытие матрицы, значительно большей, чем полный кадр, мы можем играть со сдвигом оптической оси.

Подробно я описывал этот процесс в общей статье про тилт-шифты. Дешёвые понты вроде выравнивания завалов или съёмки без отражения в зеркале мы тут рассматривать не будем. Для меня лично самое интересное в этой оптике — возможность получить тот самый среднеформатный объём и перспективу, которые есть на камерах со средне-форматным сенсором.

Как получить среднеформатную картинку на тилт-шифте?

Всё просто, нужно сделать 3 кадра со сдвигом объектива (не наклоном, а именно сдвигом) и склеить эти фото в одно средне-форматное изображение. При съёмке интерьеров клеить панорамы сложно ввиду быстро возникающего эффекта параллакса. Исходники, которые вы получаете за счёт сдвига оптической оси (shift), клеятся даже лайтрумом без дополнительного программного обеспечения (вроде PTGui и других). Эффект параллакса есть, но он минимален. Чтобы полностью от него избавиться, можно прикупить специальное крепление на штатив. Выглядит оно так (можно найти по словам Lens Tripod Mount for Canon TS-E):

В итоге вы получаете возможность получить меньшие геометрические искажения при съёмке с той же точки.

Фокус в том, что вы снимаете на объектив 24мм, но получаете охват, как 17мм на полном кадре. При этом глубина резкости остаётся как на 24мм (что для интерьеров — минус), а вот геометрия объектов в кадре не вытягивается, как это происходит на 17мм, а сохраняется на уровне 24мм (при охвате угла зрения 17мм). Выглядит это так:

На этих фото вы видите, как отличается передача объёма помещения при использовании разных объективов и разных техник съёмки, но с одной и той же точки. Слева — фото, полученное за счёт склейки 3-х вертикальных фотографий с фокусным расстоянием 24мм (TS-E 24mm f3.5L), справа — фотография на полнокадровые 17мм.

Чем отличаются эти фото?

Среднеформатная картинка имеет соотношение сторон 4/3 (как убогая микра 4:3). Полнокадровая фотография имеет соотношение сторон 3:2.
Фотография, полученная за счёт склейки имеет разрешение 57МП против стандартных 30МП на Canon EOS R.
Самое интересное — перспектива. Обратите внимание, как растянута стойка регистрации на фото справа и насколько визуально короче она выглядит на фото слева (что ближе к действительности). Также задний план на 17мм кажется дальше от нас, а на 24мм — ближе (что соответствует менее широкоугольной оптике). То есть при аналогичном угле зрения мы получили меньшую компрессию пространства. Это и есть тот самый желанный среднеформатный эффект.

Что с этим делать дальше?

Выше я описал механику получения среднеформатной фотографии на полном кадре (работает для статичных объектов), а также отчасти поделился своим энтузиазмом в этом специфическом мероприятии. Остаётся ответить на главный вопрос — а что с этим делать? И это самое сложное. Такой подход с одной стороны, позволяет сэкономить на покупке среднеформатной камеры с соответствующей оптикой. А с другой — делает вашу работу более трудоёмкой и время-затратной. Мой опыт показывает, что клиентам нравятся эти перетянутые изображения с широкоугольной перспективой.

Углы 12-17мм на полном кадре позволяют создать эффект большого пространства в небольших помещениях. Собственники бизнеса и недвижимости только рады визуальному добавлению квадратных метров. Среднеформатный эффект помимо того, что забирает ваше время, ещё и возвращает помещение в норму и делает его не таким большим визуально, что, конечно, не так весело для заказчика. Поэтому вопрос о целесообразности данного мероприятия остаётся под вопросом. Но, если вы не спешите и у вас есть тилт-шифт оптика, тут есть с чем поиграться:)

Также рекомендую в интерьерах использовать поляризационные фильтры.

Использование поляризационных фильтров в интерьерной фотографии

Поляризационный фильтр позволяет отсекать лишний свет, подавляя нежелательные отражения, увеличивая цветовую насыщенность и общий контраст фотографии. Но это — общее правило. Обычно о поляриках (поляризационных фильтрах) говорят в контексте пейзажной фотографии, но их использование также уместно в предметной и интерьерной фотографии.

При съёмке интерьера эффект от полярика особенно явно проявляет себя на горизонтальных бликующих поверхностях: на полу, столах, полках и т.д. Если в интерьере много лакированной мебели, есть блестящий паркет, прозрачные стеклянные поверхности, то полярик может существенно изменить характер получаемой фотографии. Не всегда он уместен: универсального правила по применению поляризационного фильтра при съёмке недвижимости нет. Но в некоторых ситуациях полярик может быть крайне полезным.

Наиболее частое применение. За счёт эффекта поляризации можно убрать лишние отражения с пола и подчеркнуть его фактуру. При чём, это касается как помещений с окнами, так и без окон. Ниже можно увидеть пример фото с различным эффектом от поляризации.

Также поляризационный фильтр будет очень полезен, если нужно корректно передать фактуру предметов мебели. Такая функция будет полезна при съёмке для дизайнеров интерьеров или мебельных салонов. Иногда может быть критично важным убрать лишние блики с поверхности стола или тумбочки, а обычная съёмка такого эффекта не даст.

Хочу уточнить, что возможности поляризационного фильтра не безграничны. Полярик работает, если свет падает на поверхность примерно под углом 45 плюс/минус градусов. Вы не сможете убрать своё отражение в зеркале или прозрачном стекле. Фильтр может помочь убрать лишние отражения в ванной комнате со стеклянных поверхностей душевой кабины, но каждый случай уникален и этим инструментом следует пользоваться с предосторожностью.

Также учтите, что поляризационный фильтр «съедает» 1-2 ступени экспозиции. Для съёмки интерьеров со штатива это не играет никакой роли, но об этом стоит помнить, если вы захотите снимать всё подряд с таким фильтром.

Про адаптер Canon RF-EF drop-in polarizer

Как и любой фильтр, поляризационный фильтр нужно каким-то образом установить на ваш объектив. Широкоугольные и сверхширокоугольные объективы зачастую имеют выпуклый передний элемент. Такая особенность препятствует лёгкой установке фильтра спереди объектива. Эту проблему решает адаптер для беззеркальных фотоаппаратов Canon RF-EF drop-in polarizer со сменным фильтром. Я некоторое время назад приобрёл себе такой фильтр и очень им доволен, т.к. теперь могу пользоваться поляризационным фильтром абсолютно с любой EF оптикой, независимо от размера и формы передней линзы.

Суть в том, что с помощью этого переходника вы устанавливаете поляризационный фильтр между камерой и объективом, а не накручиваете его спереди объектива. Нюанс в том, что для этого вам понадобиться камера с байонетом RF, а объектив с байонетом Canon EF. Сейчас люди, покупающие такие камеры как Canon RP, R, R6, R5, как правило, приобретают к ним оптику на «родном» RF байонете. Но таким образом они лишают себя возможности использования таких переходников, как этот. Преимущество переходника ещё и в том, что можно заменить полярик на ND-фильтр с любой плотностью. Фильтры вставляются в переходник и их можно менять.

Рекомендую к покупке недорогой адаптер с поляриком и ND фильтром для полнокадровых беззеркалок Canon.

Как снимать интерьеры — советы от Olegasphoto.

Использование тилт-шифтов в интерьерной фотографии.

Какой штатив выбрать? На примере моих штативов

Главное требование к штативу — он должен быть устойчивым. Это требование противоречит желанию купить штатив полегче. Чем легче ваш штатив, тем хуже для вас. Увы, даже прочные карбоновые штативы — это всего лишь компромисс. Не стоит думать, что если вы возьмете легкий (боже упаси, дешёвый пластиковый) штатив и утяжелите его сверху своей камерой, это ему поможет. Это не так.

Во-первых, вы должны понимать, для какого типа использования вам нужен штатив. Для фото или видео, для дома или для путешествий.
Во-вторых, надо понимать, какую камеру с какой оптикой вы будете на него устанавливать.
В-третьих, надо понимать, сколько это может стоить.

Ноги (основание штатива) могут быть одинаковыми как для фото, так и для видеосъёмки. Но вот голова будет отличаться. Хотя тут надо понимать, какое именно видео вы хотите писать. Если это блог дома за столом — нет разницы, какую голову выбирать вообще. Если это репортажная съёмка свадеб и других мероприятий, то без нормальной видео-головы не обойтись. Для путешествий конечно нужно выбирать более лёгкие модели, а вот для студийной/домашней работы определённая тяжесть должна присутствовать.
Вес камеры и вес объектива напрямую влияют на выбор конкретной модели. Любительские фотоаппараты с кит-объективами можно ставить по сути на что-угодно. Но если у вас полный кадр с соответствующей оптикой, к выбору надо подходить более серьёзно.
Что касается цены…говорить об устройстве, которое можно называть штативом (ноги+голова) можно начиная от 150-200$. До 100$ — это не штатив, а подставка для мыльницы.

Штатив должен весить больше вашей камеры.

Расскажу короткую историю. Около года назад я приобрёл нечто, что на сайте продавца называлось штативом Arsenal ARS 3740. Это — пластиковая конструкция для установки сверху недорогих камер. Крепить туда Canon EOS R было некомфортно и стрёмно. Дело в том, что мне понадобился штатив для второй камеры при съёмке интервью. Меня хватило на неделю с Arsenal ARS 3740, потом я его продал. Даже обычная стойка для света Arsenal ARS-2000 мне показалась более стабильной по сравнению с той пластиковой штуковиной.

Хороший штатив должен весить килограмма 2 минимум. Я использую ноги (основание/нижняя часть штатива) Manfrotto 055 XB и Slik PRO 400DX. Об их отличиях я лучше сделаю видео, т.к. это проще показать. В двух словах, ноги Slik, хоть и чуть меньше и дешевле, но все равно довольно хорошие.

В целом хочу сказать, у Slik хорошие штативы. И у Benro тоже. Manfrotto на нашем рынке ассоциируется с премиальным сегментом, хотя на западе это просто середнячок. Если вы купите штатив Manfrotto, вы точно не ошибётесь. Разве что, иногда переплатите. Кстати, у меня все сумки Manfrotto и я ими доволен. Но штативные ноги — лишь полбеды. Нужно ещё выбрать штативную голову.

Как выбрать голову для штатива?

Существует огромное количество разновидностей и моделей штативных головок. Я расскажу о своих штативных головках, это:

видео-голова Benro S4;
3Д-фото голова Manfrotto 056 Junior;
шарнирная головка Arsenal.

Вам необязательно выбирать именно эти модели. Вариантов масса. Расскажу, для чего они нужны и как они работают.

Отличие видеоголовы в том, что она позволяет плавно вращать камеру во время видеосъёмки. Вы можете статично снимать видео и с 3D-головой, а можете и с шарнирной головой. Но вот, если вам понадобиться сделать проводку/панорамирование, то нужна будет именно жидкостная видео-голова. Жидкостные головы имеют более плавный ход движения.

3D-головы интересны в первую очередь предметным и интерьерным фотографам. Такие головы позволяет точно настраивать положение камеры по каждой из осей. 3D означает, что каждую ось наклона вы можете регулировать отдельно. Видео-голова этого не позволяет.

Шарнирная голова чем-то похожа на 3Д голову по характеру использования, т.к. позволяет наклонять камеру произвольно в любой плоскости. Минус в том, что точность настройки, которую даёт шарнирная голова не сопоставима с той, которую обеспечивает 3Д голова. Ключевое отличие — шарнирная голова не позволяет изолировать движение по каждой отдельной плоскости. Есть ещё подвид шарнирных головок — головки с пистолетной рукояткой. Что из них выбрать — вопрос личного предпочтения.

Ещё из особенностей выбора головой для штативов

Большинство головок оснащены быстросъёмными площадками, которые тоже бывают различных типов. Основные — manfrotto plate и arca swiss plate. Первые популярны у видеографов и устанавливаются на видео-головы, вторые характерны для фото-голов различных типов.

Также многие штавные головки оснащены уровнем горизонта (емкость с водой и пузырьком для отслеживания ровной позиции камеры).

Ещё обычно предусмотрены защитные механизмы для безопасного снятия съёмной площадки. Но их проще показать, чем описывать в статье.

Итого

Возможно, с этого стоило начинать, но хочу сказать, что штатив — непременный атрибут сколько-нибудь увлекающегося фотографа или видеографа. Никакой сказочный матричный стаб и прочие маркетинговые уловки не заменят вам хороший штатив.

Перечислю жанры фото и видеосъёмки, где использование штатива прямо показано и ничем не заменимо:

пейзажная фотография
интерьерная фотография
предметная фотография
студийная видеосъёмка
запись интервью
запись концертов

Серьёзная работа возможна только при адекватной фиксировании вашей камеры на поверхности земли. А нужен для этого тяжёлый и прочный штатив с головой, соответствующей вашим задачам.

Для путешествий я рекомендую обратить внимание на эту модель.

Что такое динамический диапазон? Теория и практика

Многие слышали о таком понятии, как динамический диапазон. В фотографии и видеосъёмке это — возможность камеры одновременно отобразить на одном кадре как светлые, так и темные детали сцены. Ширина спектра оттенков от полностью чёрного до полностью белого и называется динамическим диапазоном.

Наши глаза способны улавливать гораздо больше перепадов освещённости, чем современные камеры. Задача камер же состоит в том, чтобы максимально приблизиться к тому, что мы видим. На фото ниже показано, как выглядит один и тот же кадр с низким динамическим диапазоном (мало информации в тенях и светах) и с высоким (хорошая проработка теневых и светлых зон).

От чего зависит динамический диапазон?

Есть два основных фактора — программный и аппаратный.

Один из главных программных методов заключается в склейке нескольких кадров для получения максимального количества информации в одной итоговой фотографии. Такой метод называется HDR-фотография. Сейчас он активно применяется в телефонах. Кстати, мы можем посмотреть, как отличается фото с HDR на телефоне и 1 фотография без склеек, обработанная из raw файла с камеры Fujifilm X-T3 + объектив 12mm.

Если клеить несколько фото в ручном режиме, то это делается за счёт брекетинга по экспозиции. То есть, вы делаете серию кадров с различной степенью освещённости, чтобы запечатлеть как тёмные участки снимаемой сцены, так и светлые. Подробно об этом я рассказал в этом видео:

Но это мы говорили о программном расширении динамического диапазона. С аппаратной точки зрения важен размер и тип матрицы вашей камеры. Если у современных телефонов отнять программные улучшения, то вы получите очень грустную картинку. Фотоаппараты с большими матрицами же способны выдавать широкий динамический диапазон и без склейки кадров.

Ширина динамического диапазона в фотоаппаратах зависит от следующих факторов:

тип матрицы
размер матрицы

Важен тип матрицы. Например, кроп-камеры Fujifilm с BSI матрицей (обратная засветка) дают бОльший динамический диапазон по сравнению с камерами с обычными CMOS сенсорами. Убедиться в этом можно, посмотрев графики на этом сайте.

Но, в любом случае, на первом месте стоит размер сенсора. Полный кадр всегда будет иметь преимущество перед кропом. А средний формат перед полным кадром.

Микра 4/3 ощутимо уступает в динамическом диапазоне кроп-камерам. С полным кадром её даже не надо сравнивать. APS-C камеры ощутимо лучше передают световые оттенки относительно микры 4/3. Сравнение микры и кропа тут. Я тут говорю о фотографии, с видео похоже, но есть нюансы.

Также имейте в виду, что кадры снятые на высоких ISO, будут иметь значительно более низкий ДД по сравнению с базовыми значениями. По этой причине, серьёзный фотограф должен полагаться только на штатив, а не на разрекламированную сегодня матричную стабилизацию.

Но это в теории…а на практике?

Где реализуются возможности камер в плане динамического диапазона? В первую очередь, это — пейзажная, архитектурная и интерьерная фотография. Также хороший динамический диапазон оказывается очень кстати при съёмки свадебных прогулок. Обычно они проходят при сложном жёстком освещении и задача фотографа их правильно отснять и грамотно обработать, в чём помогают хорошие raw-файлы.

Следующий вопрос, насколько важны отличия между камерами в реальных условиях? На практике оказывается, что не стоит гнаться за самой самой технически совершенной камерой. Ведь тот же самый эффект, а то и даже лучший можно получить за счёт прямых рук. То есть, если например, вам нужно снимать интерьер или пейзаж, — пользуйтесь мультиэкспозицией и HDR. Склеенные 3 кадра с «плохой» камеры дадут ощутимо больший эффект, чем 1 кадр с крутой и навороченной.

Ниже приведён практический пример динамического диапазона на Fujifilm X-T3. Сверху исходник, снизу вытянутый raw-файл (без HDR).

Конечно, желательно всё-таки апгрейдить время от времени фото-технику. Совсем старые камеры или устаревшие кропы не дадут оптимального эффекта даже с 3 кадров. В таких случаях вы сможете получить хороший диапазон, если склеите кадров 6. Но это более затратно по времени и может вызвать проблемы при склейке, если в кадре будут движущиеся объекты. Ну, а в случае со съёмкой репортажа, вам вообще не до склейки и некоторый запас по ДД всегда приятен. По практическому опыту, могу сказать, что таких камер как Canon 5D Mark III/IV, Canon R с головой хватает для репортажной работы. То, что Никоны способны на большее, — очень хорошо. И эти камеры также достойны внимания, как и новинки от Panasonic. Но вот Sony я никому не могу рекомендовать, несмотря на преимущества в теоретических параметрах.

Также читайте: