Архив метки: советы новичкам

Возможности и преимущества внешней вспышки

Правильное освещение объекта съемки – залог хорошего фотоснимка. Многие начинающие фотографы часто сталкиваются с вопросом о необходимости приобретения внешней или, как ее еще называют, накамерной вспышки.

Какие же возможности дает фотографу внешняя вспышка?

пальчиковые батарейки во вспышке

Внешняя вспышка в несколько раз мощнее встроенной в фотоаппарат вспышки, и с ее помощью можно осветить объект, находящийся на значительном расстоянии от камеры. Мощность вспышки характеризуется ведущим числом, представляющим собой произведение расстояния до объекта съемки на диафрагменное число. Поделив этот параметр на значение диафрагмы, используемой для конкретного кадра, можно определить максимальное расстояние, на котором вспышка способна осветить объект съемки.

Накамерная вспышка работает от независимых источников питания: внешних аккумуляторов или внутренней батареи, имеющейся в самом устройстве. Это позволяет обеспечить высокую скорость перезарядки вспышки и сэкономить заряд батареи камеры.

Основной причиной, по которой внешние вспышки пользуются популярностью, является возможность создания направленного рассеянного освещения объекта съемки.

как пользоваться вспышкой

Встроенная вспышка направлена прямо на объект съемки, из-за чего освещение объекта и его тени получаются резкими, а задний план — темным. Накамерные вспышки имеют поворотную голову, позволяющую направить свет под определенным углом в потолок или стену, используя их в качестве отражающих поверхностей.

вспышка

Такой отраженный свет будет заметно мягче и естественнее, чем свет, направленный прямо на объект съемки. В конструкции многих внешних вспышек имеется отражающая пластина, которая позволяет создать комбинацию света, отраженного от стен или потолка, и света, отраженного от этой пластины и направленного на объект съемки.

Накамерная вспышка позволяет осветить не только сам объект съемки, но и проработать задний план, для чего необходимо производить съемку с относительно большими значениями выдержки. В этом режиме, именуемом режимом медленной синхронизации, затвор камеры остается открытым на время, существенно превышающее время воздействия вспышки. Это позволяет камере получить достаточное количество информации о заднем плане, но в то же время зафиксировать основной объект съемки на переднем плане благодаря срабатыванию вспышки. В некоторых случаях этот способ позволяет получить интересные художественные снимки. При этом стоит помнить, что при значениях выдержки более 1/60 съемку необходимо проводить со штатива для того, чтобы основной объект съемки не получился смазанным.

Внешнюю вспышку можно использовать не только в качестве основного источника освещения, но и в качестве заполняющей вспышки. В этом случае свет от вспышки настраивается таким образом, чтобы не перебить основной источник света, и служит для смягчения создаваемых им теней. Например, при съемке портретов с прямым светом от окна или при съемке на улице в светлое время суток.

Внешние вспышки можно использовать как отдельно стоящие источники освещения, расположенные на расстоянии от камеры. Причем можно использовать сразу несколько вспышек, расположенных в разных точках пространства, где ведется съемка. Одним из способов управления этими вспышками (в данном случае эти вспышки называются ведомыми) является оптическое управление за счет встроенной вспышки или одной внешней (ведущей) вспышки, установленной на камере. Благодаря оптическому приемнику ведомые вспышки сработают после воздействия ведущей вспышки. При таком способе управления ведомые вспышки должны быть расположены в относительной близости от ведущей и не должны перекрываться другими объектами. Более совершенным способом управления ведомыми вспышками является управление по радиоканалу. В этом случае ведомая вспышка может быть расположена на расстоянии до 100 метров от камеры. Однако этот способ требует наличия внутри вспышки функции передачи/приема радиосигнала или же наличия отдельного синхронизатора.

Некоторые модели накамерных вспышек оснащены вспомогательными системами фокусировки в виде сетки вертикальных и горизонтальных световых линий, направляемых на объект в виде короткого импульса перед основным срабатыванием вспышки. Благодаря такой системе объектив может сфокусироваться на объекте съемки даже при отсутствии освещения.

Внешние вспышки в сочетании с различными насадками расширяют возможности творческой съемки. В частности, в продаже имеются приспособления для создания узконаправленных пучков света (снуты), насадки в форме сот и софтбоксы для равномерного распределения освещения, а также различные светофильтры.

godox 350

Наряду с преимуществами стоит упомянуть и о некоторых недостатках накамерных вспышек. Прежде всего, это их высокая цена. Впрочем, в продаже имеются доступные вспышки Godox, которые по факту мало чем отличаются от оригинальных вспышек. Стоит упомянуть и о достаточно большой массе накамерной вспышки, что может создать определенные неудобства при работе с ней. Впрочем, есть и довольно компактные модели, которые не будут доставлять дискомфорта.

Внешняя вспышка – это шаг на пути к профессиональному подходу. Это оборудование, позволяет получить правильное освещение кадра в независимости от количества окружающего света. Поэтому она однозначно будет полезна тем, кто занимается фотографией, и в особенности тем, кто занимается коммерческой съемкой.

Какого размера можно печатать фотографии? Сколько надо мегапикселей?

Когда заходит речь о печати фотографий, первый вопрос, который задают новички звучит как:

а хватит ли мне мегапикселей?

Гонка за количеством мегапикселей идёт давно. Особенно смешно она выглядит на телефонах, но это — отдельная тема.

Чтобы разобраться в этом вопросе, поговорим немного о теории.

Что такое пиксели?

Пиксели — виртуальные точки, из которых как мозаика воссоздаётся цифровое отображение реального мира.

Ниже я приведу пример приближенного изображения, где будет виден эффект пикселизации:

эффект пикселизации

Когда на компьютере или мобильном устройстве вы начинаете приближать изображение, то рано или поздно вы увидите, что оно состоит из пикселей — квадратных точек.

Современные устройства дают на самом деле огромные разрешения изображения, которые многие ошибочно отождествляют с качеством изображения. Мол, чем больше пикселей, тем изображение более качественное. При чём, когда нужно остановиться и понять  — хватит, уже достаточно — люди в массе своей не знают и не понимают. «Дайте мне побольше мегапикселей про запас, так лучше будет» — так часто думают люди при покупке очередного девайса, будь это телефон или цифровой фотоаппарат.

Так что же с печатью?

Количество мегапикселей, то бишь разрешение матрицы, конечно влияет на печать. Но само по себе ни о чём не говорит. Как было сказано выше, пиксель — виртуальная единица. Вы видите их на экране, но при печати фотографий пиксели нужно преобразовать в физический размер отпечатка с учётом разрешения печати.

Пиксели — абстрактные точки, без привязки к объектам физического мира. Они становятся осязаемыми только при их рассмотрении на экране. Но ведь экран тоже может быть различного размера. Например, фотографию с 20 мегапикселями можно смотреть на 3-дюймовом экранчике фотоаппарата, на 5-дюймовом телефоне или на 27-дюймовом мониторе. И везде это будут те же самые 20 мегапикселей, только отображаться будут по-разному. Хотя без дополнительного приближения вы едва ли заметите отличия в разрешении на всех этих устройствах, т.к. 20 мегапикселей это уже очень немало.

Разрешение печати измеряется в точках на дюйм (DPI — dots per inch).

Для того, чтобы преобразовать пиксели в единицы физического мира, необходимо определиться с размером отпечатка.

Так же как и с примером размера экрана, распечатать фотографию на 20 мегапикселей можно в форматах 10 на 15 сантиметров, 15 на 21 сантиметр, а можно 40 на 60 сантиметров. И этого пиксельного разрешения будет достаточно.

Как определить, когда пикселей недостаточно?

Если выше я описал сам принцип, то теперь время перейти к расчётам.

Для расчёта необходимого количества мегапикселей вам необязательно даже открывать калькулятор и пользоваться формулой, которую я приведу ниже. Всё это за вас сделает Photoshop или другой графический редактор.

Открываете изображение, заходите в меню изменения размера изображения. Вы выставляете размер необходимого отпечатка в сантиметрах и количество DPI, компьютер подсчитает нужное количество пикселей.

разрешение печати

Я пользуюсь Corel PhotoPaint, в Adobe Photoshop это выглядит аналогично.

В моём примере видно, что для печати на стандартном формате А4 при разрешении 300 DPI от вас потребуется разрешение 2480 на 3508 пикселей. Перемножив две последние цифры, получим 8,7 мегапикселя. Это говорит о том, что ЛЮБОЕ современное устройство даст вам предостаточно разрешения для печати фото на формате листа А4.

Формулы для расчётов

  • ширина изображения в пикселях / DPI (количество точек на дюйм) * 2.54 = ширина печати в сантиметрах
  • высота в пикселях / DPI (количество точек на дюйм) * 2.54 = высота печати в сантиметрах
  • количество мегапикселей = ширина изображения в пикселях * высота изображения в пикселях

В вышеописанном примере я взял максимальное количество точек на дюйм 300DPI, используемое в журнальной печати. Как раз для форматов А4, А3 это актуально, т.к. такие изображения рассматриваются вблизи и там нужна хорошая детализация.

Цифру в 300 DPI часто упоминают как стандарт выского качества печати, но по факту это часто даже и не нужно. Дело в восприятии изображения. В современном мире все привыкли смотреть на маленькие экраны мобильных устройств, где разрешение зашкаливает. Но при рассмотрении больших изображений с расстояния наши глаза неспособны увидеть все эти точки на дюйм. Поэтому при широкоформатной печати, когда речь идёт о бигбордах, лайтбоксах и т.д., обычно используют более низкие разрешения. Это не только рационально с точки зрения восприятия (вы не увидите разницу с нескольких метров), но ещё и экономит краску. Так, например, можно спокойно распечатать бигборд 3 на 2 метра с 20 мегапиксельного изображения и никто и усом не поведёт. Разрешение печати при этом будет в районе 50 DPI и если вы подойдёте вплотную к такому бигборду, то конечно заметите что он выглядит расплывчато. Но кто рассматривает бигборды с расстояния 1 метра?

Возьмем более приземлённую задачу. Обычно люди скорее всего размышляют о том, чтобы распечатать фотку и повесить на стену у себя дома. ЛЮБОЙ современный фотоаппарат с этим легко справится. Давайте посчитаем.

Как средний размер для печати большой фотки на стену я бы взял формат А2 (42см*59см).

  • Камера с разрешением 20МП даст разрешение печати 160 DPI. Это будет хорошо выглядеть, даже если вы будете подходить к фото близко и рассматривать её.
  • Камера с разрешением 30МП даст разрешение печати 192 DPI.
  • Камера с разрешением 45МП даст разрешение печати 234 DPI.

До заветных 300 DPI так и не дошли, но тут есть несколько нюансов.

Нюансы с пикселями и DPI:

  • Стоит учитывать, что во многих лабораториях стоит техника, которая не выдаёт эти самые 300 DPI и какой бы вы крутой исходник не принесли, он будет напечатан с разрешением печати 72 DPI или 150 DPI.
  • В современном программном обеспечении есть продвинутые алгоритмы умной интерполяции, с помощью которой можно увеличить разрешение для печати из более маленького исходника.
  • Если вы хотите повесить на стену фотографию пейзажа, то на этапе съёмки вы можете сделать несколько кадров и сшить их в панораму с огромным разрешением. Работает с любой камерой, можно даже с рук (если осторожно). В своём видео ниже я покажу, как это работает.

Итого

В начале этой статьи я намекнул, что не в количестве пикселей счастье и что разрешение не является синонимом качества.

Во-первых, одинаковое количество мегапикселей на устройствах с различным размером сенсора выглядит совершенно по-разному. Разрешение в 20 мегапикселей может быть на камере с сенсором микра 4/3, на кроп-фотоаппарате и на полнокадровой камере…а может быть ещё на телефоне. Больший размер матрицы даст лучшее качество независимо от мегапикселей.

Во-вторых, вернусь к примеру с бигбордом. Обычно их печатают с относительно низким разрешением (300 DPI там точно никогда не будет), но восприятие изображения на бигборде будет зависеть от композиции, цвета и яркости изображения. Нужное разрешение можно получить тем или иным способом, а вот добавить художественную ценность в фотографию посредством улучшения техники никак нельзя.

Моё видео про печать фотографий:

Интервью с опытным специалистом из фотолаборатории:

плёночные рецепты с fujifilmxweekly

Про плёночные профили Fujifilm с сайта FujiXweekly

Камеры Fujifilm дают своим владельцам очень широкие возможности по настройке цветовых профилей для JPG файлов.

По умолчанию, фотоаппараты Fujifilm снабжены профилями изображений, имитирующих старые плёнки от Fujifilm. Например — Provia, Astia, Classic Chrome, Eterna и другие. При этом, в камеры НЕ заложены имитации плёночных профилей таких компаний, как Kodak или Polaroid. Но это не проблема.

Существует англоязычный ресурс fujixweekly.com, где вы можете абсолютно бесплатно подсмотреть настройки для камер Fujifilm, имитирующие какие-угодно плёнки, в том числе, тех же Kodak или Polaroid. А когда поднатореете, можете предложить туда и свои идеи по настройкам.

fujixweekly

Настраивать камеру нужно будет самостоятельно, быстрого импорта настроек нет. Впрочем, в этом и есть кайф. Речь идёт об этих настройках:

настройки профилей в fujifilm

В зависимости от новизны конкретной модели камеры, этих настроек может быть больше или меньше. Поэтому, на сайте есть отдельные разделы:

Таким образом, вы сможете настроить любую камеру Fujifilm, даже если у вас не самая новая модель.

Далее я покажу примеры моих фотографий в различных профилях — их ещё называют рецептами. Выбранный рецепт сильно влияет на восприятие и настроение фотографии.

Фото сделаны на острове Родос на фотоаппарат Fujifilm X-S10 с китовым объективом XC 15-45mm f3.5-5.6, телевиком Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM (через адаптер) и немного на Viltrox 23mm f1.4. Примеры ниже — JPG файлы из камеры без дополнительной обработки.

  • Рецепт Bright Summer

Как следует из названия, этот профиль несёт в себе летнее настроение. Имеет характерный тёплый цвет, а настройка Clarity -5 в совокупности с намеренной переэкспозицией дают ощущение, что всё в кадре просто плавится от жары. Профиль специфический, подойдёт далеко не для всех сцен. Мне он напомнил кадры из фильмов, когда вам хотят продемонстрировать знойную жару.

 

  • Рецепт Vintage Vibes

Собирательный образ для плёночной фотографии. Так же, как и Bright Summer, этот профиль не имитирует какую-то конкретную плёнку. Vintage Vibes даёт мягкое изображение с приглушённым контрастом и лёгким пересветом. Мне сначала было трудно заставить себя ставить значение светов в плюс при съёмке высокодинамичных сцен. Это приводит к лёгким пересветам в ярких участках изображения. Но потом я понял, что в этом и кайф. Вы имитируете несовершенства старых плёнок и это выглядит атмосферно. Камеры Fujifilm обладают очень приличным динамическим диапазоном, но в данном случае мы его сужаем в светах для создания художественного эффекта. В то же время, проработка теней в этом рецепте хорошая, так что фото на ярком солнце не выглядят проваленными в тёмных участках.

 

  • Рецепт KODACHROME 64

Здесь уже идёт имитация конкретной плёнки. Кассета с такой плёнкой выглядела вот так:

Kodachrome_64Профиль специфический. Даёт приглушённые цвета и на мой взгляд выглядит мрачновато. Ощущение «плёночности» определённо присутствует.

 

  • Рецепт X-T30 Polaroid Simulation

Из названия ясно, что здесь мы будем имитировать плёнку Polaroid. База для этого рецепта — профиль Eterna, поэтому фото будут приглушёнными и «киношными». Характерный особенности — низкая насыщенность и низкий контраст. Для съёмки в яркий солнечный день годится для создания винтажного настроения. Но я бы не стал снимать в таком профиле в облачную погоду без ярких перепадов освещения — выглядело бы плоско.

В данном рецепте очень сильно вытянуты тени, что подчас может делать фотографии плоскими. Тем не менее, в целом мне профиль понравился. Я бы его использовал именно для контрастных сцен. Имейте в виду, этот рецепт под Polaroid довольно характерный и ощутимо влияет на изображение.

 

  • Рецепт X-T30 Analog Color

В названии этого рецепта опять есть X-T30, но использовать его можно на любой камере Fujifilm. Это — ещё один собирательный профиль для имитации аналоговых плёнок. Честно скажу, мне субъективно не понравился. Специфический баланс белого и заниженный динамический диапазон не пришлись мне по духу. Впрочем, я не сомневаюсь, кому-то Analog Color наоборот понравится. Тут — дело вкуса.

Серия снята на Viltrox 23mm f1.4

 

  • Рецепт Analog Cool

Несмотря на название, этот рецепт не имеет ярко выраженного холодного оттенка. Баланс белого ровный, контраст в норме и динамический диапазон тоже. Построен на базе стандартного профиля Provia. Годится для любых сюжетов.

Справедливости ради, уточню, что эти фото были сделаны с использованием поляризационного фильтра. Это сделало небо более насыщенным и ещё увеличило динамический диапазон.

 

  • Рецепт Velvia V2

Вариация на тему фуджиковской ядрёной плёнки Velvia. Характерная особенность — насыщенные цвета вырви-глаз. Штука на любителя и под сюжет. На мой взгляд цвета выходят слишком мультяшными. Вспоминается убогая микра 4/3. Параметр динамического диапазона DR200 при съёмке на ярком солнце даёт пересветы на фото. На менее контрастных сценах  проблемы с динамическим диапазоном не будут проявляться.

 

  • Рецепт Fujicolor C200

Построен на базе профиля Classic Negative, который появился в тушках X-S10, X-T4 и других последних моделях.

Мне этот рецепт понравился. Он даёт ощущение выцветшей старой плёнки с тёплым оттенком. Пониженный параметр Clarity создаёт эффект свечения, который усиливается в контровом свете. Чем- то напоминает Glow Mist фильтр. В целом, фото создают впечатление приятной плёночной ностальгии.

 

  • Рецепт Polariod II

Вот это — полный мрачняк. Вспомнилась афиша металлического концерта с заголовком «Doom and Depression«, то бишь «Страшный Суд и Депрессия». С этим профилем вы привнесёте такую атмосферу даже в яркий солнечный день на пляж у Эгейского моря.

Смотрите и наслаждайтесь. Я ещё специально подобрал «выигрышные» ракурсы, чтоб подчеркнуть настроение профиля. Это, кстати,  пример того, как посредством фотографии можно создавать нужное настроение. Например, захотели вы кому-то насолить — сделайте фото в таком ключе и месть будет завершённой. База для рецепта — профиль Eterna.

Захотели бы вы отдыхать на таком пляже? Едва ли. Но смотрим следующий рецепт в том же месте.

 

  • Рецепт Kodak Gold 200

Жизнерадостный рецепт на базе профиля Classic Chrome. Для него характерны тёплые насыщенные цвета, выраженное зерно и сильное общее впечатление «плёночности».

 

  • Рецепт Amanda Classic Negative

Рецепт с настройками, которые я бы сам добровольно не ставил: выбитые света на +1 и проваленные тени на +1.5. С другой стороны, когда вы так делаете, то увеличиваете контраст фотографий. Отдельного параметра для настройки контраста в камерах Fujifilm нет, это делается как раз за счёт светов и теней.

Мне он по-своему понравился. Сильно отличается от предыдущего тёплого рецепта, имеет свой характер.

 

  • Рецепт AgfaChrome RS 100

Построен на базе Classic Negative, но с очень холодным балансом белого. Я делал эти фотографии в Греции в сентябре при 30 градусной жаре, но ощущение от них как будто это снято где-то в Канаде и там было очень холодно. Всё за счёт цветового профиля.

Это — имитация вот такой плёнки:

AgfaChrome RS 100

 

Напомню, эти и многие другие рецепты вы можете найти на сайте fujixweekly.com

Вердикт

Плёночные рецепты/профили справедливо критикуют за их капризность. Вам нужно подбирать профиль под то, что вы снимаете. Или же подбирать съёмку под конкретный профиль.

Нередко выбранный профиль будет плохо смотреться на унылых городских пейзажах (впрочем, они и сами по себе унылые). Вы должны методом проб и ошибок определить оптимальное сочетание того, ЧТО вы снимаете и КАКОЙ рецепт для этого больше подойдёт. Это — целый квест. Кому не хочется в нём участвовать, а нужны качественные фото в любых условиях, нужно снимать в RAW-формате и не играться с настройками JPG. При съёмке в RAWе вы всегда можете исправить цветовую информацию.

С другой стороны, так поиграться с настройками цвета можно только на камерах Fujifilm и это — здорово. Мне очень понравилась эта затея на отдыхе. Но в качестве подстраховки я снимал сразу RAW+JPG, чтобы была возможность что-то исправить по приезде домой. Как бы там ни было, я рекомендую вам попробовать, а дальше уже сами для себя решите, что с этим всем делать:)

Детально смотрите в моих видео:

🛒 Рекомендую защитные фильтры Hoya для вашей оптики
🛒 Хорошие фильтры Hoya в Украине

Также читайте:

пробег затвора почему не важен

Почему не важен пробег камеры?

Вы увидели параметр гарантированного количества срабатываний затвора в описании к камере. У одного фотоаппарата производителем заявлен пробег 150тыс. кадров, а у другого — 200тыс. кадров, а у третьего 300тыс. Что с этим делать?

Чтобы разобраться с этой проблемой, нужно ответить на несколько вопросов. Это мы и сделаем.

Почему вас беспокоит пробег? Вы хотите об этом поговорить? Как давно вы это обсуждали со своими близкими? Чуть чуть не туда…

Имейте ввиду, поломка затвора — не смерть для фотоаппарата. Это ремонтируется и стоит не так дорого, как люди думают. Кроме этого, помимо затвора, в камере может ломаться масса других компонентов.

Если вы берёте некачественную модель вроде фотоаппаратов Sony, то ломаться там может что-угодно и когда-угодно. Пробег затвора — лишь частность. А если вы покупаете камеру от надёжных производителей с хорошей репутацией — Canon, Nikon, Panasonic — то они могут работать и гораздо дольше заявленного количества срабатываний затвора

Вы покупаете камеру для коммерции или для себя как хобби?

Если камера берётся для себя и хобби — не стоит обращать внимания на этот параметр. Надо постараться, чтобы дойти до указанных условных 100 000. У меня последнее время счёт идёт на десятки тысяч за годы использования. Всё, конечно, зависит от того, что делать с фотоаппаратом. Но я настоятельно не рекомендую нажимать кнопку, не думая, много раз и когда-попало. От дополнительных нажатий фотки лучше не станут.

Если снимать с умом, запаса любых фотоаппаратов предостаточно. Более того, если вы покупаете крутой фотик для себя, то через какое-то время его точно захочется проапгрейдить. Вы гораздо раньше купите новый фотоаппарат, чем что-то случится со старым. Если вы, конечно, не купили мусор от Sony

Если камера берётся для коммерции и подразумевается большой пробег и нагрузка на неё, то надо иметь ввиду следующее:

Есть ли конкретная цель использования камеры? Или это просто так, чтоб понадёжнее было.

Цель — снимать что-попало. Не надо париться с этим пробегом в таком случае. Об этом написано выше.

Цель — таймлапсы. Съёмка таймлапсов быстро набьёт большое количество срабатываний затвора. Но и этого не стоит бояться.

Во-первых, таймлапсы снимаются в покадровом режиме с некоторыми промежутками во времени между кадрами. Такая работа является щадящей для механизма затвора в камере. Гораздо хуже — серийная съёмка с максимальной скоростью.

Во-вторых, если у вас более менее современный фотоаппарат, для таймлапсов куда сподручнее использовать электронный затвор. Износа камеры не будет вообще. Имейте ввиду, счётчик пробега все равно будет набегать.

Про триггер

Некоторые люди думают, что цифра в 100тыс. или 150тыс. это число-триггер, после которого обязательно сломается затвор. Иными словами, что это цифра заявленного пробега — конкретный гарантийный срок и после неё устройство автоматически выходит из строя. Это — полнейший бред. Число срабатываний затвора, которую указывает производитель, — это то, что он гарантирует. Она приблизительная. Это совсем не означает, что именно на этой цифре что-то сломается. Так же с машинами, часто официальные дилеры дают гарантию 3-5 лет или 100 000км пробега. Им нужно от чего-то отталкиваться, вот и берут приблизительные цифры. Многие машины ходят сотни тысяч километров с минимальными ремонтами. А какие-то некачественные бренды (среди фотоаппартов — Sony) ломаются гораздо раньше. Цифры весьма условные.

Вы покупаете зеркалку или беззеркалку?

У зеркалок помимо затвора есть ещё механизм подъёмного зеркала. Ремонт этого механизма стоит сопоставимо с затвором. Но сколько он проходит нигде не указывается. И он тоже не любит скоростную серийную съёмку.

В беззеркалках есть вариант снимать с механическим затвором, а есть — с электронным. Электронный затвор имеет бесконечный ресурс использования. Некоторые люди в целях «экономии камеры» снимают всё с электронным затвором на свои беззеркалки. Я не вижу в этом смысла. Как я писал выше, ресурса цифровых фотоаппаратов предостаточно для реальных задач.

Вы покупаете новую или б/у камеру?

До этого я говорил о новых фотоаппаратах. А как быть, если вы покупаете б/у модель? Практически все сейчас смотрят на пробег при покупке старой техники. Не стоит игнорировать этот параметр, но и не стоит полностью на него полагаться. В первую очередь, смотрите на внешний вид, состояние и комплектацию камеры. По устройству видно, насколько бережно с ним обращались.

Имейте в виду, пробеги умеют скручивать (как на машинах), так что самая надёжная оценка — это ваши глаза. О покупке б/у техники я оставлю видео в конце статьи.

А сколько тысяч бегает та или иная камера?

Мол, заводской гарантированный пробег — это одно, а реально сколько пройдёт тот же Canon 6D? Никто не ответит на этот вопрос. У кого-то там действительно сломается затвор при преодолении порога в 100тыс.  срабатываний затвора, а у кого-то через 300тыс, у кого-то больше/меньше. Чтобы грамотно ответить, нужно иметь статистику тысяч камер, а она доступна очень немногим (если вообще существует).

Зато такая статистика существует по мусору от Sony. Создаются группы в соц.сетях, где тысячи людей делятся проблемами с затворами (и не только) в этих камерах. Новые поломки с фото-подтверждениями выкладываются каждые несколько дней. Тут можно только сказать «It’s a Sony» (Это Сони) и этим всё сказано.

sony a7 iii гавно

Вы продаёте свою камеру?

При продаже показатель пробега будет влиять на цену, которую вы выставите. Но как правило, эта цифра идёт бок о бок с реальным состоянием фотоаппарата. Старые зеркалки с пробегом 250+ тыс.кадров выглядят соответствующе. По ним видно, насколько они ушатаны и затасканы, этого не скрыть.

При продаже пробег — это данность. Он такой, как есть и всё. Вам только нужно узнать его цифру. Поэтому читайте статью «как узнать пробег на фотоаппаратах Canon?»

Видео по теме:

Где ремонтировать фотоаппараты/объективы в Киеве?

Рано или поздно все фотографы сталкиваются с необходимостью ремонта своей техники.

Причины поломки чаще всего имеют механический характер. Стоит хоть раз уронить объектив на пол, как скорее всего ему уже понадобиться ремонт. Не роняйте объективы — это чревато. Исключение — мануальная оптика. Там проще конструкция и падения часто проходят бесследно. Но для автофокусных объективов любые падения — это беда.

Впрочем, оптика может ломаться и без падений. Некоторые модели Canon EF-объективов подвержены поломке шлейфа диафрагмы. У некоторых со временем может выходит из строя мотор фокусировки. Список поломок на самом деле длинный. В чём неприятность, нередко такие проблемы возникают после гарантийного срока или же не подлежат гарантийному обслуживанию (если поломка произошла по вашей вине). В таких случаях нужно обращаться за квалифицированной помощью.

По ходу своей деятельности я сталкивался с различными ремонтами фото-техники и часто этот опыт был негативным. Вам могут отремонтировать объектив так, что он после ремонта будет менее резким, чем ДО вмешательства «мастеров». Доказывать потом что-то будет сложно. Было такое, что сервис крупной торговой сети не мог диагностировать ошибку фотоаппарата. То есть по сути, они развели руками и сказали, что проблемы нет. Разное было в общем. Вывод, к которому я пришёл, — тут всё очень зависит от человеческого фактора. Кто вам попадётся, так и сложится с ремонтом. Пишу эту статью, чтоб порекомендовать двух мастеров, о которых у меня сложилось очень позитивное мнение. Мне реально помогли за адекватные деньги. Речь идёт о Киеве. Понимаю, что этот сайт читают со всего мира, поэтому уточняю — мастера по ремонту объективов/фотоаппаратов из Киева.

  • Иван 093 808 79 40

Кстати, у меня есть интервью с мастером по ремонту фото-техники:

Также читайте про чистку матриц фотоаппаратов и как я пытался чинить полтинник.