Архив метки: советы новичкам

виды софтбоксов

Выбираем софтбокс — типы и разновидности

Если вы намерены хорошо работать со светом, без светоформирующих насадок не обойтись. В этой статье мы поговорим о разновидностях насадок, формирующих мягкий свет. Это:

  • софтбоксы
  • стрипбоксы
  • октабоксы
  • параболические октабоксы
  • зонты-софтбоксы
  • сферические софтбоксы

Что такое софтбокс?

Любой софтбокс независимо от формы состоит из каркаса из спиц и чёрной ткани. Внутри располагается внутренний рассеиватель, а снаружи — внешний рассеиватель.

как работает софтбокс изнутри

Задача такой конструкции — смягчать световой поток источника освещения.

Оптимальный размер софтбокса/октабокса

Выбор размера софтбокса зависит от следующих параметров:

1) На какой прибор вы будете него надевать.

Существуют ручные софтбоксы для использования с выносной вспышкой. Там оптимальный диаметр 55-65см.

Для студийных софтбоксов/октабоксов стандартная диагональ 90-120см.

2) Мощность источника.

Для импульсного света это не так актуально, т.к. у такого света есть хороший запас по мощности.

Для постоянного света стоит иметь ввиду, что если у вас маломощный моноблок на 60вт, то не стоит брать октабоксы более 90см. Источники на 150вт и более дают большую свободу выбора.

Статья про свет — импульсный против постоянного

3) Что или кого вы будете снимать.

Если вы хотите снимать человека по пояс, то будет достаточно и небольшого рассеивателя до 90см. Для работы в полный рост желательно брать диффузоры на 120см.

Форма и назначение

Форма софтбокса влияет в первую очередь на ширину и характер светового потока. Также от типа софтбока будет зависеть характер бликов в глазах модели.

Софтбокс — один из самых стандартных и универсальных рассеивателей. Годится для широкого круга задач. Даёт широкий пучок света. За счёт прямоугольной формы даёт возможность управлять световым потоком по краям. Как правило, используются для рисующего света.софтбокс

Стрипбоксы — те же софтбоксы, но имеют вытянутую форму. Стрипбоксы дают более узкий и ещё более управляемый поток света. Удобны для схем с моделирующим/контровым светом, но также могут использоваться и как рисующие.

стрипбокс

Октабокс — имеет круглую форму, что даёт равномерный световой поток по краям. Универсальные рассеиватели наряду с софтбоксами. Используются в первую очередь для рисующего и заполняющего света.

октабокс

Параболический октабокс — продвинутый вариант октабокса. Имеет более глубокую форму и больше рёбер жёсткости. Такая форма позволяет создавать более глубокое, объемное и в тоже время направленное освещение. Использование аналогично октабоксу. Часто применяются в бьюти-съёмках.

параболический софтбокс

Зонты-софтбоксы — отличаются от предыдущих насадок своим строением. Сделаны из раскладывающегося зонта на отражение. Удобны за счёт компактности и простоты в сборке и переноске. По световому потоку похожи на октабоксы.

зонт-софтбокс

Сферические софтбоксы — это более специфический тип рассеивателя, т.к. не даёт управляемого потока света. Сферический софтбокс равномерно рассеивает мягкий свет, создавая мягкое и объёмное заполнение снимаемой сцены. Имитирует свет солнца в облачную погоду. Также их называют волшебными фонарями (magic lantern).

сферический софтбокс

О портативности

Стандартный софтбокс/октабокс довольно обременительно собирать, разбирать. Обычно ими пользуются в своих студиях и особо не транспортируют. Также существуют студийные софтбоксы с упрощённым механизмом сборки. Такие модели, как правило, более дорогие ввиду специфической конструкции.

Лично мой выход из ситуации, когда нужно провести съёмку со студийным освещением на выезде, — зонты-софтбоксы на отражение. Они относительно недорогие и удобные в транспортировке, сборке. По характеру освещения они немного уступают классическим октабоксам, но эта разница для многих задач некритична.

Зонты-софтбоксы на просвет по характеру освещения ближе всего к сферическим софтбоксам, а это — не очень управляемые и специфические рефлекторы. Поэтому не могу их массово рекомендовать.

зонт-софтбокс на просвет

Какой софтбокс купить?

Это неоднозначный и сложный вопрос, всё зависит от того, где и как применять такую насадку. Самые универсальные студийные варианты — софтбоксы 90 на 120см и октабоксы с диаметром 90см. Также как и со вспышками, я рекомендую софтбоксы Godox ввиду оптимального соотношения цена/качество.

В комплекте к софтбоксам могут идти соты. Лучше всегда брать полный набор с сотами. Они позволяют более точно направлять свет. При ряде задач соты просто незаменимы.

Стандартное крепление для студийных софтбоксов — байонет Bowens-mount. Но также сущестуют байонеты от ProFoto и другие.

Описать все свойства софтбоксов в одной статье просто невозможно. Для понимания, как это всё работает, нужно много практики и времени. Ниже вы можете ознакомиться с моим видео на тему освещения.

Напомню, у меня можно заказать индивидуальную консультацию по выбору/настройке вашей техники.

Также читайте про лайтбоксы для предметной фотографии

godox вспышки

Как выбрать вспышку Godox?

Хочу начать с того, что вспышки Godox являются на сегодняшний день оптимальными с позиции соотношения цена/качество. Родные вспышки Canon/Nikon конечно имеют свои преимущества, о которых мы поговорим позже, но глобально не стоят переплаты для большинства пользователей.

Итак, выбирая вспышку нужно ответить на несколько вопросов:

  • нужен ли вам TTL-режим?
  • пальчиковые или аккумуляторные вспышки
  • какой мощности будет достаточно?

TTL или E-TTL (англ. Evaluative-Through The Lens) — система, которая проводит измерение освещённости сцены, рассчитывает расстояние до объекта съёмки и выставляет настройки вспышки в автоматическом режиме. TTL управляет вспышкой вместо фотографа. Нужно ли это? Моё мнение — нет. Иногда TTL работает корректно, иногда нет. При чём, я основываюсь на опыте работы с родной вспышкой Canon на фотоаппаратах Canon. По факту, это похоже на съёмке в режиме P на фотоаппарате. Иногда он попадает, иногда ошибается, но контроль за ситуацией вы теряете. Поэтому я лично снимаю всегда в мануале и большинству советую тоже самое. Есть отдельные сценарии, где TTL будет удобнее, но это скорее отдельные случаи, чем правило. Подробнее смотрите в видео в конце это статьи. Общая рекомендация — можете смело брать вспышку без TTL.

Примеры моделей:

Godox V850 — мануальная без TTL

godox v850

Godox V860  — вспышка с TTL

Godox-V860-II

Пальчиковые аккумуляторы/батареи или специализированные аккумуляторы

У Godox  есть две серии вспышек. Одна имеет TT в начале, например Godox TT 685, вторая имеет V в начале, например Godox V850.

пальчиковые батарейки во вспышке

  • Серия TT использует пальчиковые батареи/аккумуляторы.
  • Серия V использует свои аккумуляторы от Godox.

В целом, если вы много и интенсивно снимаете, пальчиковые батареи менее удобны. Их много, вы не видите уровень заряда и они медленнее перезаряжаются, если вы снимаете сериями. Также, если вам нужно купить несколько запасных комплектов аккумуляторов, то пальчиковые аккумуляторы будут дороже стоить, т.к. их потребуется больше. Поэтому для интенсивной работы рекомендуется брать вспышки на родных аккумуляторах. Но такие модели стоят дороже. Если вы снимаете только время от времени, то можно не переплачивать и брать вспышку на пальчиковых батареях.

Мощность вспышки

Топовые вспышки имеют ведущее число 55-60. И для накамерной вспышки это даже с запасом. В большинстве ситуаций вы не будете пользоваться всей это мощностью.

Младшие модели, такие как Godox TT 350 имеют ведущее число всего 35, но и этого будет достаточно для репортажной работы. Такую вспышку можно смело использовать как накамерную или даже поставить в ручной софтбокс. Мощности хватит, но есть одно НО. Маломощные вспышки медленно перезаряжаются. Поэтому, если вам предстоит интенсивная работа с большим потоком людей, это может быть неудобно.

godox tt350

Плюс, бывают ситуации, когда всё же нужна большая мощность. Если вы захотите снять группу людей в тёмном помещении, то вам нужно будет отойти подальше и поставить вашу вспышку на большую мощность. Кроме этого, съёмки групповых портретов требуют быстрого перезаряда вспышки, т.к. вам обязательно необходимо сделать серию кадров чтобы у людей не были закрыты глаза. Эту серию нужно делать быстро, иначе вы заставите людей стоять слишком долго, а половина кадров будет тёмной, т.к. вспышка не успевала сработать. Но это касается интенсивной профессиональной работы.

Если вам нужна вспышка, чтобы быть на легке, то маломощная вспышка Godox TT 350 вас порадует не только своей ценой, но и весом. Вы не будете её замечать и сможете быть долго на ногах, не испытывая дискомфорта от большого веса вашей техники. Кстати, это также удобно, если вы снимаете с компактным выносным софтбоксом в руке в ночном клубе — ваша рука не будет сильно уставать от тяжёлой вспышки.

В целом

Так же, как и с камерой и объективами, чем точнее вы ставите задачу перед собой, тем лучше вы можете выбрать конкретную модель. Нередко новички берут самое крутое и дорогое — про запас, а вдруг пригодиться. Этот подход можно понять, ведь не имея опыта, нельзя предугадать, какие функции понадобятся, а какие — нет.

Если вы хотите полный фарш, то это будет модель Godox V860.

Далее по ниспадающей:

  • тоже самое, но без TTL = Godox V850
  • c TTL, но с пальчиковыми батареями = Godox TT685
  • без TTL, с пальчиковыми батареями = Godox TT660
  • самая простая и маломощая  = Godox TT350

Это не исчерпывающий список моделей от Godox, есть первые, вторые версии, есть промежуточные. Это погоды не делает. Главное три параметра были описаны выше — TTL, батареи, мощность.

Про синхронизаторы

Все вспышки Godox имеют встроенный радиосинхронизатор, что очень удобно. Остаётся только прикупить накамерный передатчик, чтобы вспышка работала отдельно от камеры (например в ручном софтбоксе Triopo).

Берите синхронизатор под вашу систему. Если у вас Canon, берите под Canon, Fujifilm — синхронизатор под Fujifilm и так далее. Бывают ситуации, когда неродные синхронизаторы могут работать на других системах, — но это лотерея, на которую не стоит надеятся.

Если у вас есть вспышки от других брендов, тут есть несколько вариантов это всё пыхнуть от одной камеры:

  • по световой ловушке. Ненадёжно, т.к. это может не срабатывать при ряде условий.
  • понадеяться, что один синхронизатор сработает со вспышками от разных брендов — скорее нет, чем да.
  • использовать сквозной синхробашмак. То есть, надеваете два синхронизатора от разных брендов один на другой, как бутерброд.

Общая рекомендация — не страдайте это хренью. Гораздо удобнее иметь все вспышки от одного бренда.

Оптимальный синхронизатор — Godox X-Pro — он имеет большой удобный экран и максимальный функционал.

синхронихатор godox xpro

Отличия неродных вспышек от родных

Неродные вспышки имеют плюс в цене, но имеют и минусы. У них может отличаться цветовая температура от родных. Хотя, по моим тестам, весьма незначительно. Также неродные могут давать различную цветовую температуру при серии импульсов. Неродные немного медленее перезаряжаются.

Смотрите мои видео про вспышки:

Здесь плохой звук, но очень хорошее содержание:

Ещё одна статья про выбор вспышки

Статья как выбрать софтбокс

Также читайте:

Возможности и преимущества внешней вспышки

Правильное освещение объекта съемки – залог хорошего фотоснимка. Многие начинающие фотографы часто сталкиваются с вопросом о необходимости приобретения внешней или, как ее еще называют, накамерной вспышки.

Какие же возможности дает фотографу внешняя вспышка?

пальчиковые батарейки во вспышке

Внешняя вспышка в несколько раз мощнее встроенной в фотоаппарат вспышки, и с ее помощью можно осветить объект, находящийся на значительном расстоянии от камеры. Мощность вспышки характеризуется ведущим числом, представляющим собой произведение расстояния до объекта съемки на диафрагменное число. Поделив этот параметр на значение диафрагмы, используемой для конкретного кадра, можно определить максимальное расстояние, на котором вспышка способна осветить объект съемки.

Накамерная вспышка работает от независимых источников питания: внешних аккумуляторов или внутренней батареи, имеющейся в самом устройстве. Это позволяет обеспечить высокую скорость перезарядки вспышки и сэкономить заряд батареи камеры.

Основной причиной, по которой внешние вспышки пользуются популярностью, является возможность создания направленного рассеянного освещения объекта съемки.

как пользоваться вспышкой

Встроенная вспышка направлена прямо на объект съемки, из-за чего освещение объекта и его тени получаются резкими, а задний план — темным. Накамерные вспышки имеют поворотную голову, позволяющую направить свет под определенным углом в потолок или стену, используя их в качестве отражающих поверхностей.

вспышка

Такой отраженный свет будет заметно мягче и естественнее, чем свет, направленный прямо на объект съемки. В конструкции многих внешних вспышек имеется отражающая пластина, которая позволяет создать комбинацию света, отраженного от стен или потолка, и света, отраженного от этой пластины и направленного на объект съемки.

Накамерная вспышка позволяет осветить не только сам объект съемки, но и проработать задний план, для чего необходимо производить съемку с относительно большими значениями выдержки. В этом режиме, именуемом режимом медленной синхронизации, затвор камеры остается открытым на время, существенно превышающее время воздействия вспышки. Это позволяет камере получить достаточное количество информации о заднем плане, но в то же время зафиксировать основной объект съемки на переднем плане благодаря срабатыванию вспышки. В некоторых случаях этот способ позволяет получить интересные художественные снимки. При этом стоит помнить, что при значениях выдержки более 1/60 съемку необходимо проводить со штатива для того, чтобы основной объект съемки не получился смазанным.

Внешнюю вспышку можно использовать не только в качестве основного источника освещения, но и в качестве заполняющей вспышки. В этом случае свет от вспышки настраивается таким образом, чтобы не перебить основной источник света, и служит для смягчения создаваемых им теней. Например, при съемке портретов с прямым светом от окна или при съемке на улице в светлое время суток.

Внешние вспышки можно использовать как отдельно стоящие источники освещения, расположенные на расстоянии от камеры. Причем можно использовать сразу несколько вспышек, расположенных в разных точках пространства, где ведется съемка. Одним из способов управления этими вспышками (в данном случае эти вспышки называются ведомыми) является оптическое управление за счет встроенной вспышки или одной внешней (ведущей) вспышки, установленной на камере. Благодаря оптическому приемнику ведомые вспышки сработают после воздействия ведущей вспышки. При таком способе управления ведомые вспышки должны быть расположены в относительной близости от ведущей и не должны перекрываться другими объектами. Более совершенным способом управления ведомыми вспышками является управление по радиоканалу. В этом случае ведомая вспышка может быть расположена на расстоянии до 100 метров от камеры. Однако этот способ требует наличия внутри вспышки функции передачи/приема радиосигнала или же наличия отдельного синхронизатора.

Некоторые модели накамерных вспышек оснащены вспомогательными системами фокусировки в виде сетки вертикальных и горизонтальных световых линий, направляемых на объект в виде короткого импульса перед основным срабатыванием вспышки. Благодаря такой системе объектив может сфокусироваться на объекте съемки даже при отсутствии освещения.

Внешние вспышки в сочетании с различными насадками расширяют возможности творческой съемки. В частности, в продаже имеются приспособления для создания узконаправленных пучков света (снуты), насадки в форме сот и софтбоксы для равномерного распределения освещения, а также различные светофильтры.

godox 350

Наряду с преимуществами стоит упомянуть и о некоторых недостатках накамерных вспышек. Прежде всего, это их высокая цена. Впрочем, в продаже имеются доступные вспышки Godox, которые по факту мало чем отличаются от оригинальных вспышек. Стоит упомянуть и о достаточно большой массе накамерной вспышки, что может создать определенные неудобства при работе с ней. Впрочем, есть и довольно компактные модели, которые не будут доставлять дискомфорта.

Внешняя вспышка – это шаг на пути к профессиональному подходу. Это оборудование, позволяет получить правильное освещение кадра в независимости от количества окружающего света. Поэтому она однозначно будет полезна тем, кто занимается фотографией, и в особенности тем, кто занимается коммерческой съемкой.

Какого размера можно печатать фотографии? Сколько надо мегапикселей?

Когда заходит речь о печати фотографий, первый вопрос, который задают новички звучит как:

а хватит ли мне мегапикселей?

Гонка за количеством мегапикселей идёт давно. Особенно смешно она выглядит на телефонах, но это — отдельная тема.

Чтобы разобраться в этом вопросе, поговорим немного о теории.

Что такое пиксели?

Пиксели — виртуальные точки, из которых как мозаика воссоздаётся цифровое отображение реального мира.

Ниже я приведу пример приближенного изображения, где будет виден эффект пикселизации:

эффект пикселизации

Когда на компьютере или мобильном устройстве вы начинаете приближать изображение, то рано или поздно вы увидите, что оно состоит из пикселей — квадратных точек.

Современные устройства дают на самом деле огромные разрешения изображения, которые многие ошибочно отождествляют с качеством изображения. Мол, чем больше пикселей, тем изображение более качественное. При чём, когда нужно остановиться и понять  — хватит, уже достаточно — люди в массе своей не знают и не понимают. «Дайте мне побольше мегапикселей про запас, так лучше будет» — так часто думают люди при покупке очередного девайса, будь это телефон или цифровой фотоаппарат.

Так что же с печатью?

Количество мегапикселей, то бишь разрешение матрицы, конечно влияет на печать. Но само по себе ни о чём не говорит. Как было сказано выше, пиксель — виртуальная единица. Вы видите их на экране, но при печати фотографий пиксели нужно преобразовать в физический размер отпечатка с учётом разрешения печати.

Пиксели — абстрактные точки, без привязки к объектам физического мира. Они становятся осязаемыми только при их рассмотрении на экране. Но ведь экран тоже может быть различного размера. Например, фотографию с 20 мегапикселями можно смотреть на 3-дюймовом экранчике фотоаппарата, на 5-дюймовом телефоне или на 27-дюймовом мониторе. И везде это будут те же самые 20 мегапикселей, только отображаться будут по-разному. Хотя без дополнительного приближения вы едва ли заметите отличия в разрешении на всех этих устройствах, т.к. 20 мегапикселей это уже очень немало.

Разрешение печати измеряется в точках на дюйм (DPI — dots per inch).

Для того, чтобы преобразовать пиксели в единицы физического мира, необходимо определиться с размером отпечатка.

Так же как и с примером размера экрана, распечатать фотографию на 20 мегапикселей можно в форматах 10 на 15 сантиметров, 15 на 21 сантиметр, а можно 40 на 60 сантиметров. И этого пиксельного разрешения будет достаточно.

Как определить, когда пикселей недостаточно?

Если выше я описал сам принцип, то теперь время перейти к расчётам.

Для расчёта необходимого количества мегапикселей вам необязательно даже открывать калькулятор и пользоваться формулой, которую я приведу ниже. Всё это за вас сделает Photoshop или другой графический редактор.

Открываете изображение, заходите в меню изменения размера изображения. Вы выставляете размер необходимого отпечатка в сантиметрах и количество DPI, компьютер подсчитает нужное количество пикселей.

разрешение печати

Я пользуюсь Corel PhotoPaint, в Adobe Photoshop это выглядит аналогично.

В моём примере видно, что для печати на стандартном формате А4 при разрешении 300 DPI от вас потребуется разрешение 2480 на 3508 пикселей. Перемножив две последние цифры, получим 8,7 мегапикселя. Это говорит о том, что ЛЮБОЕ современное устройство даст вам предостаточно разрешения для печати фото на формате листа А4.

Формулы для расчётов

  • ширина изображения в пикселях / DPI (количество точек на дюйм) * 2.54 = ширина печати в сантиметрах
  • высота в пикселях / DPI (количество точек на дюйм) * 2.54 = высота печати в сантиметрах
  • количество мегапикселей = ширина изображения в пикселях * высота изображения в пикселях

В вышеописанном примере я взял максимальное количество точек на дюйм 300DPI, используемое в журнальной печати. Как раз для форматов А4, А3 это актуально, т.к. такие изображения рассматриваются вблизи и там нужна хорошая детализация.

Цифру в 300 DPI часто упоминают как стандарт выского качества печати, но по факту это часто даже и не нужно. Дело в восприятии изображения. В современном мире все привыкли смотреть на маленькие экраны мобильных устройств, где разрешение зашкаливает. Но при рассмотрении больших изображений с расстояния наши глаза неспособны увидеть все эти точки на дюйм. Поэтому при широкоформатной печати, когда речь идёт о бигбордах, лайтбоксах и т.д., обычно используют более низкие разрешения. Это не только рационально с точки зрения восприятия (вы не увидите разницу с нескольких метров), но ещё и экономит краску. Так, например, можно спокойно распечатать бигборд 3 на 2 метра с 20 мегапиксельного изображения и никто и усом не поведёт. Разрешение печати при этом будет в районе 50 DPI и если вы подойдёте вплотную к такому бигборду, то конечно заметите что он выглядит расплывчато. Но кто рассматривает бигборды с расстояния 1 метра?

Возьмем более приземлённую задачу. Обычно люди скорее всего размышляют о том, чтобы распечатать фотку и повесить на стену у себя дома. ЛЮБОЙ современный фотоаппарат с этим легко справится. Давайте посчитаем.

Как средний размер для печати большой фотки на стену я бы взял формат А2 (42см*59см).

  • Камера с разрешением 20МП даст разрешение печати 160 DPI. Это будет хорошо выглядеть, даже если вы будете подходить к фото близко и рассматривать её.
  • Камера с разрешением 30МП даст разрешение печати 192 DPI.
  • Камера с разрешением 45МП даст разрешение печати 234 DPI.

До заветных 300 DPI так и не дошли, но тут есть несколько нюансов.

Нюансы с пикселями и DPI:

  • Стоит учитывать, что во многих лабораториях стоит техника, которая не выдаёт эти самые 300 DPI и какой бы вы крутой исходник не принесли, он будет напечатан с разрешением печати 72 DPI или 150 DPI.
  • В современном программном обеспечении есть продвинутые алгоритмы умной интерполяции, с помощью которой можно увеличить разрешение для печати из более маленького исходника.
  • Если вы хотите повесить на стену фотографию пейзажа, то на этапе съёмки вы можете сделать несколько кадров и сшить их в панораму с огромным разрешением. Работает с любой камерой, можно даже с рук (если осторожно). В своём видео ниже я покажу, как это работает.

Итого

В начале этой статьи я намекнул, что не в количестве пикселей счастье и что разрешение не является синонимом качества.

Во-первых, одинаковое количество мегапикселей на устройствах с различным размером сенсора выглядит совершенно по-разному. Разрешение в 20 мегапикселей может быть на камере с сенсором микра 4/3, на кроп-фотоаппарате и на полнокадровой камере…а может быть ещё на телефоне. Больший размер матрицы даст лучшее качество независимо от мегапикселей.

Во-вторых, вернусь к примеру с бигбордом. Обычно их печатают с относительно низким разрешением (300 DPI там точно никогда не будет), но восприятие изображения на бигборде будет зависеть от композиции, цвета и яркости изображения. Нужное разрешение можно получить тем или иным способом, а вот добавить художественную ценность в фотографию посредством улучшения техники никак нельзя.

Моё видео про печать фотографий:

Интервью с опытным специалистом из фотолаборатории:

плёночные рецепты с fujifilmxweekly

Про плёночные профили Fujifilm с сайта FujiXweekly

Камеры Fujifilm дают своим владельцам очень широкие возможности по настройке цветовых профилей для JPG файлов.

По умолчанию, фотоаппараты Fujifilm снабжены профилями изображений, имитирующих старые плёнки от Fujifilm. Например — Provia, Astia, Classic Chrome, Eterna и другие. При этом, в камеры НЕ заложены имитации плёночных профилей таких компаний, как Kodak или Polaroid. Но это не проблема.

Существует англоязычный ресурс fujixweekly.com, где вы можете абсолютно бесплатно подсмотреть настройки для камер Fujifilm, имитирующие какие-угодно плёнки, в том числе, тех же Kodak или Polaroid. А когда поднатореете, можете предложить туда и свои идеи по настройкам.

fujixweekly

Настраивать камеру нужно будет самостоятельно, быстрого импорта настроек нет. Впрочем, в этом и есть кайф. Речь идёт об этих настройках:

настройки профилей в fujifilm

В зависимости от новизны конкретной модели камеры, этих настроек может быть больше или меньше. Поэтому, на сайте есть отдельные разделы:

Таким образом, вы сможете настроить любую камеру Fujifilm, даже если у вас не самая новая модель.

Далее я покажу примеры моих фотографий в различных профилях — их ещё называют рецептами. Выбранный рецепт сильно влияет на восприятие и настроение фотографии.

Фото сделаны на острове Родос на фотоаппарат Fujifilm X-S10 с китовым объективом XC 15-45mm f3.5-5.6, телевиком Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM (через адаптер) и немного на Viltrox 23mm f1.4. Примеры ниже — JPG файлы из камеры без дополнительной обработки.

  • Рецепт Bright Summer

Как следует из названия, этот профиль несёт в себе летнее настроение. Имеет характерный тёплый цвет, а настройка Clarity -5 в совокупности с намеренной переэкспозицией дают ощущение, что всё в кадре просто плавится от жары. Профиль специфический, подойдёт далеко не для всех сцен. Мне он напомнил кадры из фильмов, когда вам хотят продемонстрировать знойную жару.

 

  • Рецепт Vintage Vibes

Собирательный образ для плёночной фотографии. Так же, как и Bright Summer, этот профиль не имитирует какую-то конкретную плёнку. Vintage Vibes даёт мягкое изображение с приглушённым контрастом и лёгким пересветом. Мне сначала было трудно заставить себя ставить значение светов в плюс при съёмке высокодинамичных сцен. Это приводит к лёгким пересветам в ярких участках изображения. Но потом я понял, что в этом и кайф. Вы имитируете несовершенства старых плёнок и это выглядит атмосферно. Камеры Fujifilm обладают очень приличным динамическим диапазоном, но в данном случае мы его сужаем в светах для создания художественного эффекта. В то же время, проработка теней в этом рецепте хорошая, так что фото на ярком солнце не выглядят проваленными в тёмных участках.

 

  • Рецепт KODACHROME 64

Здесь уже идёт имитация конкретной плёнки. Кассета с такой плёнкой выглядела вот так:

Kodachrome_64Профиль специфический. Даёт приглушённые цвета и на мой взгляд выглядит мрачновато. Ощущение «плёночности» определённо присутствует.

 

  • Рецепт X-T30 Polaroid Simulation

Из названия ясно, что здесь мы будем имитировать плёнку Polaroid. База для этого рецепта — профиль Eterna, поэтому фото будут приглушёнными и «киношными». Характерный особенности — низкая насыщенность и низкий контраст. Для съёмки в яркий солнечный день годится для создания винтажного настроения. Но я бы не стал снимать в таком профиле в облачную погоду без ярких перепадов освещения — выглядело бы плоско.

В данном рецепте очень сильно вытянуты тени, что подчас может делать фотографии плоскими. Тем не менее, в целом мне профиль понравился. Я бы его использовал именно для контрастных сцен. Имейте в виду, этот рецепт под Polaroid довольно характерный и ощутимо влияет на изображение.

 

  • Рецепт X-T30 Analog Color

В названии этого рецепта опять есть X-T30, но использовать его можно на любой камере Fujifilm. Это — ещё один собирательный профиль для имитации аналоговых плёнок. Честно скажу, мне субъективно не понравился. Специфический баланс белого и заниженный динамический диапазон не пришлись мне по духу. Впрочем, я не сомневаюсь, кому-то Analog Color наоборот понравится. Тут — дело вкуса.

Серия снята на Viltrox 23mm f1.4

 

  • Рецепт Analog Cool

Несмотря на название, этот рецепт не имеет ярко выраженного холодного оттенка. Баланс белого ровный, контраст в норме и динамический диапазон тоже. Построен на базе стандартного профиля Provia. Годится для любых сюжетов.

Справедливости ради, уточню, что эти фото были сделаны с использованием поляризационного фильтра. Это сделало небо более насыщенным и ещё увеличило динамический диапазон.

 

  • Рецепт Velvia V2

Вариация на тему фуджиковской ядрёной плёнки Velvia. Характерная особенность — насыщенные цвета вырви-глаз. Штука на любителя и под сюжет. На мой взгляд цвета выходят слишком мультяшными. Вспоминается убогая микра 4/3. Параметр динамического диапазона DR200 при съёмке на ярком солнце даёт пересветы на фото. На менее контрастных сценах  проблемы с динамическим диапазоном не будут проявляться.

 

  • Рецепт Fujicolor C200

Построен на базе профиля Classic Negative, который появился в тушках X-S10, X-T4 и других последних моделях.

Мне этот рецепт понравился. Он даёт ощущение выцветшей старой плёнки с тёплым оттенком. Пониженный параметр Clarity создаёт эффект свечения, который усиливается в контровом свете. Чем- то напоминает Glow Mist фильтр. В целом, фото создают впечатление приятной плёночной ностальгии.

 

  • Рецепт Polariod II

Вот это — полный мрачняк. Вспомнилась афиша металлического концерта с заголовком «Doom and Depression«, то бишь «Страшный Суд и Депрессия». С этим профилем вы привнесёте такую атмосферу даже в яркий солнечный день на пляж у Эгейского моря.

Смотрите и наслаждайтесь. Я ещё специально подобрал «выигрышные» ракурсы, чтоб подчеркнуть настроение профиля. Это, кстати,  пример того, как посредством фотографии можно создавать нужное настроение. Например, захотели вы кому-то насолить — сделайте фото в таком ключе и месть будет завершённой. База для рецепта — профиль Eterna.

Захотели бы вы отдыхать на таком пляже? Едва ли. Но смотрим следующий рецепт в том же месте.

 

  • Рецепт Kodak Gold 200

Жизнерадостный рецепт на базе профиля Classic Chrome. Для него характерны тёплые насыщенные цвета, выраженное зерно и сильное общее впечатление «плёночности».

 

  • Рецепт Amanda Classic Negative

Рецепт с настройками, которые я бы сам добровольно не ставил: выбитые света на +1 и проваленные тени на +1.5. С другой стороны, когда вы так делаете, то увеличиваете контраст фотографий. Отдельного параметра для настройки контраста в камерах Fujifilm нет, это делается как раз за счёт светов и теней.

Мне он по-своему понравился. Сильно отличается от предыдущего тёплого рецепта, имеет свой характер.

 

  • Рецепт AgfaChrome RS 100

Построен на базе Classic Negative, но с очень холодным балансом белого. Я делал эти фотографии в Греции в сентябре при 30 градусной жаре, но ощущение от них как будто это снято где-то в Канаде и там было очень холодно. Всё за счёт цветового профиля.

Это — имитация вот такой плёнки:

AgfaChrome RS 100

 

Напомню, эти и многие другие рецепты вы можете найти на сайте fujixweekly.com

Вердикт

Плёночные рецепты/профили справедливо критикуют за их капризность. Вам нужно подбирать профиль под то, что вы снимаете. Или же подбирать съёмку под конкретный профиль.

Нередко выбранный профиль будет плохо смотреться на унылых городских пейзажах (впрочем, они и сами по себе унылые). Вы должны методом проб и ошибок определить оптимальное сочетание того, ЧТО вы снимаете и КАКОЙ рецепт для этого больше подойдёт. Это — целый квест. Кому не хочется в нём участвовать, а нужны качественные фото в любых условиях, нужно снимать в RAW-формате и не играться с настройками JPG. При съёмке в RAWе вы всегда можете исправить цветовую информацию.

С другой стороны, так поиграться с настройками цвета можно только на камерах Fujifilm и это — здорово. Мне очень понравилась эта затея на отдыхе. Но в качестве подстраховки я снимал сразу RAW+JPG, чтобы была возможность что-то исправить по приезде домой. Как бы там ни было, я рекомендую вам попробовать, а дальше уже сами для себя решите, что с этим всем делать:)

Детально смотрите в моих видео:

🛒 Рекомендую защитные фильтры Hoya для вашей оптики
🛒 Хорошие фильтры Hoya в Украине

Также читайте: