Архив метки: советы новичкам

Про эквивалентную диафрагму или микра 4/3 для слепых — часть 10

Про эквивалентную диафрагму я уже неоднократно упоминал. Значение диафрагмы f2.8 в GoPro и f2.8 на полном кадре — очень разные вещи. Точно так же, f2.8 на мёртвой микре 4/3 и f2.8 на камерах с бОльшим сенсором — тоже очень разные вещи. Тем не менее, в комментариях к обзорам техники некоторые люди продолжают упорно верить, что надо сравнивать 35-100mm f2.8 на микре с 70-200mm f2.8 на полном кадре или 150mm f2.8 на микре с 300mm f2.8 на полном кадре. И это в корне не верно.

Количество света

Экспозиция будет одинаковой при f2.8 на различных матрицах. Например, если вы снимаете на улице, то и на полном кадре и на микре будут одинаковые настройки вроде выдержка 1/500, диафрагма f2.8, iso 100. Значение диафрагмы означает одинаковую экспозицию.

F2.8 на полном кадре НЕ светлее, чем на мёртвой микре 4/3.

На этом сходства заканчиваются.

Опираясь именно на этот параметр, фанаты мелких матриц начинают бессмысленные сравнения микры с другими камерами. Бессмысленные они потому, что результат будет кардинально отличаться.

Фокусное расстояние

Чем меньше матрица, тем меньше нужно использовать фокусное расстояние объектива. В итоге, во всех компактных устройствах используются широкоугольные объективы. Для удобства пользователей везде указывают эквивалентное фокусное расстояние относительно полнокадровой матрицы, как точки отсчёта. Оно эквивалентно по полю зрения, но НЕ по перспективе, глубине резкости и общему качеству изображения.

Я специально сделал тестовое сравнение. Снял с одной точки на объектив с фокусным расстоянием 150мм и диафрагмой f5.6 на микре 4/3 и вторую фотографию — на 300мм при диафрагме f5.6 на полном кадре.

Если же эти фотографии приблизить, можно увидеть колоссальную разницу в качестве и детализации изображения. Если присмотреться, можно увидеть и разницу в перспективе.

При этом, микру нахваливают как отличный вариант для съёмки птичек с расстояния…Именно из-за таких вещей я не перестаю возмущаться этой мёртвой системой. Думаю, ясно, почему она мёртвая.

Ещё пример. Объектив GoPro имеет ЭФР 16мм и диафрагму f2.8. Но по глубине резкости он эквивалентен f15 на полном кадре ввиду кроп фактора х5.76.

Сравнение размеров сенсоров у различных камер:

При этом реальное фокусное расстояние оптики в GoPro нигде не указывается. В реальности, объектив там с фокусным расстоянием в районе 3мм. Отличия объектива на 3мм и настоящего 16мм объектива состоят в следующем:

глубине резкости
в передаче перспективы

По факту это проще увидеть, чем описывать. Изображение с экшн-камер выглядит более менее при хорошем свете и то относительно бОльших матриц воспринимается как плоское и дешёвое. Даже много света не компенсирует проблемы маленьких матриц.

Динамический диапазон

Дело ведь не ограничивается только фокусным расстоянием. Меньшие матрицы дают худший динамический диапазон и сильно упрощённую цветопередачу. Светосилой объектива этого никак не компенсировать.

Чтоб это продемонстрировать я сделал пару тестовых кадров на GoPro с размером сенсора 1/2.3 дюйма и на полнокадровый фотоаппарат Canon.

Обе фотографии без обработки, просто JPG. Поле зрения совпадает, мы видим то самое эквивалентное фокусное расстояние 16мм.

Камера с меньшим сенсором даёт гораздо более контрастное изображение.

Что означает больший контраст? — Меньшее количество переходов от светлых участков к тёмным и наоборот. На картинке с GoPro меньше деталей в облаках, там видны выбитые белые пятна; и, в то же время, ветки деревьев чёрные без оттенков серого. На фото с полнокадровой камеры гораздо больше динамический диапазон, это значит что мы получаем больше световой информации как в тенях, так и в светах.

Всё тоже самое касается и отличий между микрой и кропом, или микрой и полным кадром. При чём, мои сравнительные тесты показали, что между кропом и микрой есть большая разница в динамическом диапазоне.

Поэтому, фотография на микру с объективом OM SYSTEM M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4 PRO будет совсем не такой, как на полном кадре с гипотетическим объективом 80-300mm f4. Отличий очень много, одинаковая диафрагма никак не выравнивает эти системы.

Возгласы в комментариях о том, что новый OM System OM1 — это тоже самое, что и Nikon Z9 позволительны только ослепшим. Слепота тут больше в переносном смысле, т.к. некоторые люди настолько верят в то, что им рассказывают в рекламе, что перестают смотреть своими глазами.

Где скачать Log для Canon R/R6/R5 и как его покрасить?

Если вы снимаете видео на Canon EOS R, R6 или R5 в профиле C-Log, после съёмки вы получаете плоскую, блёклую картинку — и это нормально. C-Log сохраняет максимум деталей в тенях и светах, но требует цветокоррекции в редакторе. Именно для этого нужны LUT-таблицы (Look-Up Tables): они преобразуют плоское C-Log изображение в готовую картинку с правильным контрастом и насыщенностью.

Где скачать официальный LUT от Canon

Главная проблема — LUT-файл неочевидно расположен на сайте Canon. На русскоязычной версии сайта есть описание того, что такое C-Log, но сам файл там не найти. Чтобы найти нужный файл, введите в поиске «canon r lut table» или идите на сайт Canon Canada — именно там я нашёл рабочий архив с официальными LUT-таблицами.

После распаковки архива вы увидите несколько папок. Стандартный LUT для Canon R/R6/R5 находится по пути:

CLUT → Canon-Log → BT.709 → Canon-Log_to_BT.709_33Grid_Ver.1.0.cube

Какой вариант LUT выбрать: 17, 33 или 65 ячеек

В архиве три варианта таблиц 3D LUT, которые отличаются точностью:

17 Grid — самый лёгкий файл, но при сильных градиентах возможен бендинг (полосатость)
33 Grid — универсальный вариант, подходит для большинства задач и редакторов
65 Grid — максимальная точность, но тяжелее и не поддерживается накамерными мониторами

Для монтажа на компьютере выбирайте 33 Grid — это золотой стандарт. 17 ячеек используют разве что для предпросмотра на внешних мониторах.

Цветовое пространство: BT.709 или BT.2020

В архиве есть LUT-файлы для двух цветовых пространств. По умолчанию Canon R и R6 работают в BT.709 — это стандарт для интернета и FullHD-видео. Canon R5 умеет переключаться в BT.2020 для HDR-производства.

Важно: LUT-файл должен совпадать с настройкой в камере. Если снимали в BT.709 — накладывайте LUT для BT.709. Иначе цвета уйдут в сторону и результат будет неверным.

Как наложить LUT в видеоредакторе

Процесс в большинстве редакторов (DaVinci Resolve, Premiere Pro, Final Cut) похожий: импортируйте .cube файл и примените его к клипу как LUT-слой. После наложения таблицы картинка станет выглядеть нормально, но работа ещё не окончена.

Поверх LUT нужно добавить финальную правку на вкус:

Насыщенность: +10–20 от нейтрального
Контраст: корректируем по необходимости
Баланс белого: если не выставили точно на камере, поправьте здесь

После этого видео, снятое в C-Log, будет готово к публикации.

Кастомные луты и 3D LUT Creator

Официальный LUT от Canon — нейтральная база. В интернете масса кастомных таблиц с разными стилями: кинематографический, тёплый, чёрно-белый. Это удобно, когда нужен готовый «взгляд» без ручной работы.

Если хотите создавать собственные LUT с нуля — используйте программу 3D LUT Creator. Это профессиональный инструмент, который даёт полный контроль над цветовыми преобразованиями.

Также читайте:

Как узнать пробег фотоаппарата Canon?

Есть несколько способов определения пробега камеры Canon. Но не все из них работают в зависимости от конкретной модели камеры. Многие сервисы поддерживают только старые зеркалки, но не работают с беззеркалками. Поэтому всё нужно пробовать самостоятельно.

Онлайн сервисы

Такие как camerashuttercount.com, freeshuttercount.com, eoscount.com и другие.

Работают они так: вы загружаете любую фотографию с вашей камеры на этот сайт и он сразу пишет вам общее количество срабатываний затвора вашего фотоаппарата.

Минус в том, что как писалось выше, новые модели фотоаппаратов там зачастую не определяются. Поэтому идём дальше.

Программа EosMsg

Эффективная утилита, показывающая пробег фотоаппарата.

Вам нужно скачать эту мини-программу, подключить камеру по USB к компьютеру, открыть программу и она должна будет показать пробег. Но есть нюансы.

Для более новых камер нужно качать более новые версии программы.

Так например, EosMsg версии 4.5 поддерживает только старые модели Canon 5D Mark II, 1D IV, Canon 450D, Canon 500D, Canon 7D и т.п.

Есть версия EosMsg Mirrorless , разработанная для беззеркалок. Она должна поддерживать Canon EOS R, Canon EOS RP, Canon EOS R5/R6. Canon EOS M3/M5/M6/M10/M100/M200, Canon EOS M50/M50II, Canon 250D/200D II / Canon EOS 90D / 850D, Canon EOS M6 Mark II.

Последние версии программы EosMsg стали платными. Стоимость символическая: около 5 дол. Я лично был вынужден заплатить, т.к. перед продажей Canon R мне необходимо было узнать её пробег. Всё другое не работало.

Программа EOSInfo

Ещё одна программа для определения пробега фотоаппаратов Canon. Принцип работы такой же, как у предыдущей. Работает не со всеми камерами, в зависимости от версии программы и модели камеры.

Рекомендую защитные фильтры Hoya для вашей оптики

Итого

Единого абсолютно рабочего способа нет. Зачастую нужно потратить некоторое время, чтобы найти в интернете подходящую версию программы именно для вашей камеры.

Вот ещё один способ бесплатно узнать пробег беззеркалок Canon.

Также читайте: Как покрасить LOG на Canon R/R6/R5?

Как выбрать фотосумку?

Поделюсь своими соображениями на тему фотосумок. У меня были сумки различных брендов (Manfrotto, Loewepro, Arsenal, noname) и различных размеров. Я считаю оптимальным вариантом пойти в фотомагазин со своей техникой и подобрать там сумку конкретно под ваши задачи. Раньше я так и делал.

Грамотный подбор фотосумки

Для начала вам нужно точно определиться, какой набор техники вы будете носить с собой.

Для рабочей фотосумки у меня это:

2-3 объектива
полнокадровая тушка
вспышка
аккумуляторы
лопух для вспышки

Для туристической фотосумки у меня это:

беззеркальная кроп-камера
2-3 объектива
аккумуляторы
полярик

Мой подход состоит в том, что размер сумки должен быть оптимальным. В сумку должен помещаться лично ваш набор техники, но она и не должна пустовать. Поэтому для подбора оптимальной модели, так же как и с одеждой, лучше сходить и примерить вещь под себя.

Фотосумка VS фоторюкзак

Решение неоднозначное. Смотря, что вы хотите делать со своей техникой. Если вы хотите долго и далеко ходить с увесистым набором техники, то фоторюкзак будет удобнее. Рюкзак равномерно распределяет вес на плечах, поэтому если носить что-то тяжёлое долго, конечно же рюкзак удобнее. Но вот доставать технику из рюкзака совсем не так удобно, как из сумки, которая всегда под рукой.

У меня логика такая — если я беру с собой фотоаппарат, то это значит, что буду им пользоваться, а не просто носить. Поэтому я предпочитаю именно фотосумки. А если мне предстоит ходить с техникой в течении длительного времени, то вместо того, чтобы таскать с собой тяжёлый рюкзак с тяжёлой камерой и объективами, я предпочитаю взять компактную сумку с лёгким набором техники. По этой причине для путешествий мне лично кроп-беззеркалки импонируют больше.

Фоторюкзак у меня тоже есть, я в нём храню объективы и вообще не выношу его из дома.

Итак, какую сумку выбрать?

Недавно я нарушил свой принцип и заказал фотосумку с AliExpress.

Прежде, чем остановиться на этой конкретной модели, я просмотрел массу других вариантов. Распространённая проблема — большинство сумок очень маленькие и туда не влезет мой набор №1.

Эту сумку я заказывал с долей риска, т.к. не знал какой она будет в реальности. Определиться помогло упоминание размера в сантиметрах в описании. Я выбрал самый большой размер из возможных…и не прогадал.

В моём видео-обзоре я показал реальную вместимость недорогой фотосумки с алиэкспресс. Качество материалов вполне нормальное. Из минусов — молния не так гладко работает, как на моей предыдущей сумке Manfrotto. Тем не менее, я остался в целом доволен и могу рекомендовать эту модель другим.

Другие ништяки с AliExpress

Что такое лайткуб и нужен ли он вам?

Лайтбокс (также лайткуб, фотобокс) — простое, но эффективное, устройство для предметной фотосъёмки.

Он представляет собой белый куб из полупрозрачного материала с одной открытой стороной. Стенки лайткуба рассеивают свет, поступающий снаружи, для того, чтобы равномерно подсветить небольшой предмет внутри.

Лайтбоксы бывают обычные и с готовой подсветкой.

Обычный лайтбокс требует дополнительного освещения, сам по себе он неэффективен. С другой стороны, для более опытных фотографов он даёт больше возможностей и гибкости при работе с освещением.

Лайтбоксы с LED-подсветкой удобны тем, что вы сразу же видите готовый результат и ими можно пользоваться даже с телефоном, без покупки фотоаппарата. При этом стоит иметь в виду, что встроенная подсветка с таких фотобоксах довольно слабая, и камеру/телефон лучше будет ставить на штатив.

Другие характеристики лайтбоксов.

1. Размер

Как правило, фотобоксы рассчитаны на фотосъёмку небольших предметов. Если нужно снять габаритный объект, нужно идти в фотостудию и работать на белой циклораме.

Габариты лайтбоксов делятся на категории от 20см до 40см и более 60см. При выборе фотобокса учитывайте ширину, высоту и глубину объекта, который вы хотите снимать. Предмет не должен располагаться вплотную к стенкам.

2. Освещение

Чем подсвечивать лайтбокс — обширная тема. Правильный профессиональный подход — использовать студийный импульсные источники. Можно и накамерные, но в любом случае, предпочтителен именно импульсный свет. Вспышки дают большую мощность и позволяют работать на более прикрытых диафрагмах.

Также учтите, что светить лучше рассеянным светом. Если у вас студийный моноблок или вспышка, нужно будет к нему купить софтбокс. Стенки лайткуба рассеивают свет, но если ваш источник жесткий, только стенок фотобокса будет недостаточно.

Для начинающих постоянный свет более понятный и простой, ведь его сразу видно.

Если выбирать постоянный источник света, то я бы рекомендовал остановиться на кольцевой лампе. Это самый простой и удобный вариант. Её не нужно будет дополнительно смягчать. Некоторые модели лайткубов сразу идут с выносными лампами в комплекте, но качество таких ламп обычно оставляет желать лучшего.

На тему выбора постоянного/импульсного света у меня есть отдельная статья.

3. Мобильность

Размер выбранного лайткуба будет влиять на его мобильность. Как правило, это довольно компактные устройства. Классический лайткуб без подсветки в собранном состоянии можно даже положить в карман. Фотокубы с подсветкой имеют более жёсткий каркас и, соответственно, занимают больше места.

4. Материал изготовления

Бывают модели с жёсткими стенками из пластика, а бывают из мягкой ткани. Лайтбоксы делают как из синтетики, так и из хлопка. Из хлопка — это обычно более габаритные модели. Хлопок предпочтительней, т.к. меньше бликует.

Также к фотокубам обычно поставляют в комплекте несколько цветных фонов (красный, синий, чёрный). Но наибольше популярностью пользуется именно белый фон.

5. Стоимость

Стоимость фотобокса будет зависеть от его размеров и наличия/отсутствия подсветки.

Ещё один важный фактор — где вы покупаете лайтбокс. В интернет-магазинах наценки на такие товары максимальные. Если вы хотите сэкономить, избавьте себя от посредников и напрямую купите лайтбокс на AliExpress.

Недостатки лайтбоксов

О плюсах я сказал в начале. Ими просто пользоваться и они закрывают простые задачи по фотосъёмке товаров для интернет магазинов.

Минус в том, что если вы захотите снять сложный предмет (бликующие, прозрачные, белые объекты), то лайтбокс может и не помочь. Для съёмки вышеописанных предметов нужны сложные схемы освещения, которые не реализуются в фотокубах. Пример такой съёмки я описал в этом видео.

Лайтбоксы подходят для потоковой съёмки несложных объектов. Если объекты матовые, компактные, тёмные, однородные, то лайтбокс будет хорошим решением. Для новичков покупка фотокуба для предметной съёмки — действительно хороший выбор.

Для работы в лайткубе будет хорошо купить макро-объектив. Если у вас кроп-беззеркалка, то рекомендую вот эту недорогую модель.

Olegasphoto

Сайт профессионального фотографа