Увлечение фотографией требует хорошего зрения. Точнее, не так — оно требует хорошего зрительного восприятия, а в его основе не только зоркие глаза, но и то, как они видят мир.
Начнем с простого.
Глаза часто устают, особенно в результате длительной фокусировки на близком предмете. Из-за этого глаза теряют способность к аккомодации — то есть, к смене фокусного расстояния.
Когда мы долго смотрим в монитор, то глаза мало того, что не меняют фокусного расстояния, так еще и не вращаются по сторонам. Следовательно, нужно почаще давать им оптимальную стимулирующую нагрузку.
Примерно раз в час нужно минуты три уделять упражнениям для глаз. Если Вы всерьез интересуетесь этой темой, то не поленитесь прочесть книгу Уильяма Бейтса про восстановление зрения и избавление от очков. Но если до нее пока не доходят руки, то вот несколько простых советов.
поводите глазами в разные стороны, справа налево, потом вверх-вниз, потом сделайте несколько вращательных движений по и против часовой стрелки.
поморгайте в течение полуминуты.
крепко зажмурьтесь, потом максимально широко откройте глаза. Сделайте так несколько раз — это усиливает приток крови к глазным яблокам.
для этой же цели помассируйте область вокруг глаз и сами глазные яблоки подушечками пальцев.
подойдите к окну и посмотрите вдаль, фокусируя зрение на удаленном предмете, а потом переведите взгляд на максимально приближенную точку — кончик носа или точку на стекле. Так тренируются аккомодационная мышца.
после всех упражнений посидите пару минут с закрытыми глазами.
Но просто делать упражнения для глаз — еще не значит охватить весь спектр возможной подготовки своего зрительного аппарата для фотографических нужд. Есть и специальные упражнения.
Старайтесь смотреть на мир через разные объективы — широко и узкоугольные. Имитируйте объектив закрыванием одного глаза, что сделает всю картинку плоской и похожей на двухмерное изображение.
Воспитывайте свой эстетический вкус путем просмотра хорошего кино, но старайтесь смотреть его под иным углом, чем обычно. Главное внимание обращайте на операторскую работу. Почаще останавливайте фильм, чтобы посмотреть, как создан тот или иной кадр путем расстановки людей, подаче света и других тонкостей. Пусть Вы и не собираетесь становится кинорежиссером, но правила хорошего кадра на всех одни. Для этого же почаще смотрите чужие фотовыставки, чтобы учиться на чужих достижениях и ошибках.
Еще советы по воспитанию «фотовзгляда» — раскладывайте все, что видите на составляющие. То есть, что находится на переднем плане, что на среднем, что идет фоном, и где среди всего этого то, что достойно съемки.
И напоследок…
Будьте строги к своим творениям. Учитесь правильно и беспристрастно анализировать их не только до создания кадра, но и после.
Рассматривайте свои фотографии, чтобы понять, почему они нравятся Вам больше, а другие — меньше. Соответственно, прочим зрителям стоит показывать только лучшее. И не стесняйтесь в этом вопросе спрашивать советы у посторонних — пусть они могут и не быть профессионалами, зато их свежий взгляд может объективно указать на недостатки.
Каждое помещение имеет свою атмосферу и индивидуальность. Именно их и должен передать интерьерный фотограф на своих фотоснимках. Поговорим об особенностях фотосъёмки недвижимости с позиции фотографа.
Фотосъёмка помещений построена на работе с освещением и управлении расположением объектов в кадре. Прежде, чем начинать съёмку, необходимо определиться с оптимальными ракурсами, а также с расположением предметов в кадре. Отдельные элементы (такие как лампы, книги, вазы и т.д.) можно как добавлять в кадр, так и убирать из кадра. Нет одного правила, когда они должны присутствовать, а когда — нет. Фотограф, в зависимости от выбранного ракурса, должен на основании своего видения и опыта определить оптимальный вариант.
Организация пространства
Восприятие беспорядка и организованности нашими глазами и фотокамерой сильно отличается. На фотографии любые недостатки помещения будут только усилены. Это же касается беспорядка и грязи. Поэтому опытный фотограф должен быть очень внимательным к мелочам. Интерьерная и предметная фотосъёмка — работа для тщательных педантов, буквально замороченных на деталях. Если вы хотите получить хороший кадр, то должны подмечать самые тонкие нюансы, вроде поворота стула на 10 градусов не в ту сторону или, например, насколько небрежно выглядит помятость подушек на диване: приятно-небрежно или хаотично-отталкивающе.
Фотограф где-то должен выровнять стулья, чтобы в кадре они стояли в одну линию, а где-то наоборот положить бумаги/другие предметы на стол так, чтобы помещение выглядело обжитым, а не как нереальная 3д-визуализация.
В любом случае, помещение перед съёмкой должно быть чистым и подготовленным.
Выбор правильного времени
Идеальное время для съёмки — пасмурный день с неярким солнцем и облаками. Такая погода обеспечивает мягкий и равномерный свет из окон. Хотя это и не обязательно. У меня есть опыт съёмок и в яркую солнечную погоду, когда свет из окон получается жёстким и даёт рельефные тени на полу. Каждый тип освещения создаёт свою атмосферу. Так же как и с ракурсами и предметами, здесь нет одного правильного совета — надо снимать только так, и не иначе.
Могу сказать, что помещения с большими панорамными окнами хорошо выглядят вечером при искусственном освещении. В такой ситуации акценты смещаются на внутреннее пространство, а не на вид за окном.
В целом, лучше конечно опираться на естественное освещение. Оно даёт ощущение уюта и естественности. Но и полностью игнорировать искусственные светильники в помещении нельзя. Зачастую они позволяют подчеркнуть объём мебели и отобразить задумку дизайнера. В хороших интерьерах дизайнеры вкладывают немало усилий в проработку искусственного освещения. Соответственно, фотограф должен продемонстрировать результат их работы.
Съёмка по штатива
Штатив — непременный атрибут профессиональной фотосъёмки интерьеров. Для достижения максимального эффекта без него не обойтись. Есть так называемые «агентские» съёмки, которые по своей сути менее требовательные — там можно снять и с рук на высоких ISO, но об этом мы говорить не будем. Штатив позволяет делать брекетинг по фокусу, экспозиции, бликам и т.д. Со штатива можно снять на низких ISO с любым уровнем освещённости. К слову, про матричную стабилизацию в интерьерной фотографии можно забыть.
Уровень горизонта
Какое правило работает всегда, так это правило прямого расположения камеры. Фотоаппарат не должен быть наклонён ни в каком направлении. Учитывая то, что при архитектурной/интерьерной фотографии используется сверхширокоугольная оптика, которая даст ощутимые геометрические искажения при завале в ту или иную сторону. Бывают очень редкие исключения, когда снимаются лестничные проёмы или отдельные элементы помещений с наклоном камеры.
Практически все современные фотоаппараты имеют встроенный индикатор горизонта, позволяющий точно выравнивать его уровень.
Сколько стен снимать?
Существуют рекомендации, что нужно снимать не более двух стен в кадре. Одна или две стены в кадре позволяют избежать дисторсии, но с другой стороны — не дают полной информации про комнату целиком. Поэтому здесь нужно балансировать.
Когда вы захватываете на широкий угол 3 или даже 4 стены одной комнаты, вы даёте зрителю возможность создать полное впечатление о помещении по одной фотографии. Это важно для сдачи помещений в аренду. Если вы снимаете для дизайнеров интерьеров, часто не нужно использовать самый широкий угол и действительно лучше показать в кадре 1-2 стены и сделать больше акцентов на отдельных элементах интерьера.
Игра с фокусными расстояниями
Оптимальными фокусными расстояниями для съёмки интерьеров являются 16-24мм на полном кадре, 10-16мм на кроп-камерах или в районе 23мм на среднем формате. Фотоаппараты на системе микро 4/3 для таких целей лучше не рассматривать вообще. Тем не менее, объектив с полнокадровыми 14мм также является частым инструментов для таких задач. При съёмке деталей полнокадровая оптика 24-70мм будет очень кстати. Но основным инструментом будет объектив 16-35мм или 17-40мм.
Одну и ту же комнату стоит отснять на разные фокусные расстояния. Лучше с этим поиграться и поделать различные варианты, которые потом можно будет отобрать на компьютере.
Использование вспышки
Пользоваться вспышкой нужно очень осторожно и в отдельных случаях. Применения дополнительного искусственного света должно быть оправданно. Ведь вы привнесёте в интерьер то, чего там без вас не было и не будет. Вспышки полностью оправданны для съёмок кладовок, коридоров, служебных помещений, где по каким-то причинам нет лампочек.
Вспышку можно использовать как дополнительное заполняющее освещение и для обычных комнат, но делать это нужно очень осторожно.
Правильная установка баланса белого
Зачастую съёмка интерьера происходит при смешанном освещении — искусственный свет внутри комнаты смешивается со светом из окна. По этой причине фотограф должен очень точно выставить баланс белого. Конечно, ББ сейчас легко правится при обработке raw файлов в редакторе. Тем не менее, лучше его правильно ставить уже на месте.
Итого
Основные нюансы съёмки интерьеров я здесь описал. Но это — только половина дела. Дальше следует этап постобработки.
Более подробно про обработку и съёмку интерьеров я говорю в следующих видео:
Кстати, эти видео сняты в различное время, можете видеть, как поменялась моя техника.
Большое влияние на восприятие фотографии оказывает то, какие сочетания цветов присутствуют в кадре. Имеет значение эмоциональное воздействие не только отдельных красок, но и их комбинаций. Фотографическое изображение одного и того же предмета может восприниматься совершенно по-разному в зависимости от того, окрашен он в гармоничные или контрастные оттенки.
На самом деле цвет в кадре может быть представлен в самых разных сочетаниях. Даже для такой комбинации красок, которая на первый взгляд кажется кричащей и яркой, вполне можно представить ситуацию, когда она будет выглядеть уместной.
Говоря о гармоничности и контрасте, нужно учитывать, что это не субъективные понятия, зависящие от вкуса конкретного зрителя, а объективные характеристики. Для анализа сочетания цветов используют цветовой круг. Его изображение легко найти в пособии по любой художественной дисциплине. Также он применяется для выбора цветов во многих графических редакторах. С его помощью можно определить оттенок, который является дополнительным для каждого из цветов. В круге он будет находиться точно напротив. Сочетание двух оттенков, находящихся на противоположных концах диаметра цветового круга, производит впечатление наибольшего контраста.
Цвет в кадре оказывает влияние на то, как воспринимается глубина снимка. Например, дополнительным для зеленого является красный. Следовательно, фотография с красным предметом на зеленом фоне будет казаться более объемной, чем с желтым или, тем более, синим.
Кроме того, холодные цвета воспринимаются как более отдаленные, а теплые — как выдвинутые вперед.
Поэтому снимок, на котором передний план окрашен в холодные цвета, а яркие оттенки желтого и красного используются в качестве фона, можно встретить крайне редко, так как он нарушает законы восприятия.
Если нужно, чтобы на переднем плане оказался объект, окрашенный в синий или зеленый, постарайтесь выбрать такой ракурс, чтобы фон для него оказался также холодного цвета, но менее яркий, приближающийся по цветности к серому. Желательно, чтобы контрастные цвета имели разную насыщенность или светлоту, например, за счет изменения освещенности, иначе их сочетание может «резать глаз». Сочетание темно-красного со светло-зеленым смотрится лучше, чем яркий красный рядом с ярким зеленым. Такие вещи особенно актуальны для постановочных съёмок, где вы сами выбираете цвет объектов в кадре. Например, для съёмок интервью.
Если вы хотите, чтобы снимок был выдержан в единой цветовой гамме, нужно подобрать цвета, относящиеся к одной четверти круга. Их называют родственными (например, красный, красно-оранжевый, желтый). Промежуточной степенью контрастности будет характеризоваться тот снимок, где цвет в кадре представлен родственно-контрастными оттенками (взятыми из соседних четвертей цветового круга). Эти варианты подойдут, если вы хотите передать спокойное впечатление, не выделяя резко какой-либо объект или элемент композиции.
Система микро 4/3 меня всегда поражала нахальным маркетингом. Говорить о том, что камеры micro 4/3 являются лучшими для какого-либо направления фотографии — откровенное надувательство. Если вас беспокоит качество изображения и вы разбираетесь в вопросе, вы будете понимать, что камера с матрицей в 4 раза меньшей стандартной полнокадровой 36мм на 24мм не может обеспечивать лучшее качество изображение ни при каких условиях.
Я не против камер Olympus или Panasonic в качестве аппаратов для нетребовательного фотолюбителя. Но как можно говорить об их сколько-нибудь серьёзном использовании? Меня возмущает маркетинговое надувательство. Поэтому давайте разберёмся в этом вопросе.
Немного истории
Цифровые беззеркалки на системе микро 4/3 появились давно. Olympus E-1 был выпущен в 2003 году, это была камера с матрицей формата 4/3 и сменной оптикой. С тех пор их линейка была существенно расширена, но летом 2020 года компания объявила о продаже своего фото-подразделения.
Среди моих знакомых фотографов много людей, которые в прошлом имели камеру Olympus. И все о них тепло отзываются. Эти камеры связанными с воспоминаниями из путешествий, с первыми опытами в фото-направлении. Другое дело, что большинство перешло на более совершенные системы, часть же осталась верной бренду.
Расцвет Олимпусов пришёлся на время, когда мобильные телефоны ещё не доминировали в сфере любительской фотографии. Были времена, когда для того, чтобы фотографировать нужно было покупать фотоаппарат. Иных вариантов не было. Но с 2010-2011 годов смартфоны начали вытеснять системные камеры. Вместе с тем, цифровой полный кадр становился более доступным, а вместе с ним рос и ассортимент камер с кроп-фактором х1.5.
В 2017 году микра сделала отчаянный рывок и все узнали, что на камеры Panasonic круто снимать видео. Модель Panasonic GH5 сильно нашумела. В сегменте фотоаппаратов для продвинутых любителей появилась камера, дающая 4К 60fps. У меня на тот момент была Canon C100 и Panasonic GH5 на её фоне не произвела на меня впечатления несмотря на заветные цифры 4К 60fps. Тем не менее, 2017 год ознаменовался энергичной рекламной кампанией про продвижению беззеркалок в массы. Хотя на то время годных беззеркалкок ещё не было. Достойные внимания Nikon Z6 и Canon R появились только в 2018 году. Тем временем, в массах было сформировано мнение, что фотоаппараты Panasonic годятся для видеосъёмки, а Olympus — для фотографии. По моему мнению, ни одни ни другие слабо годятся что для одного, что для другого.
В 2019 году Panasonic выпустили свою первую полнокадровую камеру. Очевидно, что в компании поняли тупиковость развития микры 4/3 в эру смартфонов. Olympus же в пресс-релизах постоянно повторяли, что размер сенсора увеличиваться не будет. К чему это привело, мы уже знаем.
Теперь о наболевшем.
Какие есть преимущества у микры 4/3?
Чтобы копнуть глубже, достаточно посмотреть хоть одну промо статью и комментарии к ней. Я возьму за пример «5 причин почему камеры Micro 4/3 являются лучшими беззеркалками для ночной съемки» от 15 сентября 2016 г.
«Камеры формата Micro 4/3 являются лучшими из популярных беззеркальных систем для съемки ночной фотографии.»
Начинается статья с того, что лучшие они потому, что у них много разных объективов. Не знаю, кто пишет эти опусы, но у меня они вызывают смех. Такие статьи откровенно рекламируют то, что есть, а не то, что реально требуется. Сейчас я раскрою секрет, который (судя по текстам) неведом адептам системы микры 4/3:
Для ночной фотографии нужен ШТАТИВ.
В этой и аналогичных статья любят рассказать про волшебный матричный стаб, про объективы с f1.7 и прочее. Но факт остаётся фактом, если вы увлекаетесь ночной фотосъёмкой, без штатива никуда. Со штативом вы можете снять ночной пейзаж на ЛЮБОЙ объектив и ЛЮБОЙ фотоаппарат. Но фотоаппарат с большей матрицей вам даст лучший результат.
Авторы таких статей зачастую не гнушаются лжи.
Тот факт, что ВСЕ объективы могут использоваться со стабилизацией просто бесподобен. У Sony только два светосильных фикса имеют стабилизацию: 35 мм и 50 мм. У Fujifilm и Canon нет ни одного.
Статья написана в 2016 году. На тот момент у Canon уже были: 24mm f2.8 IS, 28mm f2.8 IS, 35mm f2.0 IS, 100mm f2.8L IS macro. К слову, на 35мм f2 IS я легко с рук могу снимать ночной город на полном кадре. В статье случайно забыли упомянуть, что замечательные объективы на системе микро 4/3 стоят аналогично с полнокадровыми.
Далее там упоминается об объективах Voigtlander и Mitakon с диафрагмами f0.95. Но при этом автор забывает сказать о двух вещах: они неавтофокусные и резкости при f0.95 там нет. Хотя только в предыдущем абзаце пелись песни о резкости объективов к микре 4/3 на открытых диафрагмах. Кстати, сейчас уже есть относительно доступные объективы с f0.95 и для полного кадра.
А если вы не хотите тратиться на довольно дорогие объективы с диафрагмой f/0.95, то можно использовать маленькое волшебное устройство, которое называется Speedbooster.
Все хвалебные оды про микру сопровождаются радостью от малых габаритов этих камер. 1) Если вы оденете туда полнокадровый объектив со спидбустером, то о компактности речь уже не будет идти. 2) Спидбустер добавит светосилы и уменьшит кроп, хоть и не избавит от него, но матрица то остаётся той же самой. Поэтому изображение будет всё таким же плоским и примитивным, хоть и с более низким ISO.
Только на Micro 4/3 с объективом f/0.95 или спидбустером будет одновременно работать стабилизатор внутри камеры, который даст огромное преимущество, благодаря возможности удлинить выдержку на 3-5 ступеней, и при этом получать резкие снимки.
Такие формулировки мне напоминают продажи пылесосов Кирби из 90-х годов. Только наш пылесос/только наша камера сможет…нет, не только ваша. Матричные стабилизаторы сейчас суют в любые камеры. Хотя тренд на эту любительскую фишку задала именно микра. Всем внезапно стало нужно удлинять выдержку и снимать ночные пейзажи с рук…хороший пейзаж снимается с выдержками в 5-10-20 секунд. Никакая магия стабов не позволит этого сделать. Более того, хороший пейзаж снимается на закрытых дырках, чтоб получить красивые 8-9 лучевые источники света, чтоб размыть движение людей в кадре, воды и так далее. Только штатив. Я просто так снять с рук, лишь бы снять, можно и на полнокадровый, компактный и лёгкий 35mm f2 IS.
Плюс удивительно мощный автофокус.
В пылесосах Кирби удивительно всё. Автофокус в том числе. Что вам сказать…я тестировал Olympus OM-D E-M1 mark II. На момент написания той статьи он только планировался. При хорошем освещении АФ работает. Так можно сказать о любой камере. Но вот, если вы попробуете снимать на свадебном банкете в темноте и контровом свете, автофокуса скорее нет, чем он есть. Для любительской съёмки это некритично. Но эти камеры же позиционируют как для профессионалов…
Возникает ощущение, будто камеры Sony и Fujifilm с APS-C сенсорами получают непропорционально много внимания. Возможно потому, что на бумаге их характеристики выглядят лучше.
Про характеристики на бумаге и Sony автор подметил верно. Только вот против большего размера сенсора объективно ничего нельзя противопоставить. Ни матричный стаб, ни оптику, ни функции по обработке jpg внутри камеры.
Итого
Знаете, пока я разбирал эту статью, заметил, насколько шаблонно вырывают из неё тезисы адепты секты Olympus. Досадно, что люди ведут себя как запрограммированные. Это чистый маркетинг и навязанная система фото-ценностей, не имеющая связи с реальностью.
Камеры Olympus могут быть интересны начинающим фотографам. На первых порах размер матрицы не так важен. Там много интересных программных функций, с которыми фотографу-путешественнику будет приятно поиграться. Но не стоит думать, что там есть какой-то неимоверный эксклюзив. Все функции из фотоаппартов на системе Olympus можно реализовать при постобработке, имея raw файлы с других камер. При этом, качество рав-файла с фотоаппарата с большей матрицей ощутимо лучше, чем с микры 4/3 и это не восполнить ничем. Но надо признать, что не все видят разницу между микрой и более крупными матрицами. Для меня она очевидна, так что эта система для меня не интересна. Есть люди, которых это качество устраивает и это весомый аргумент. Если вы не видите разницы, то конечно, в полном кадре нет смысла.
Такое преимущество, как малые габариты и вес уже давно не являются уникальными для мелкоматричных фотоаппаратов. Взять тот же Canon RP (485гр) с объективом RF 35mm f1.8 IS STM (305гр). Это очень лёгкий и компактный полнокадровый беззеркальный фотоаппарат. Там меньше программных наворотов, чем у Olympus, но качество фото будет на другом уровне. Это как с машинами: когда у вас большой двигатель, против этого не попрёшь, какие бы навороты в малолитражку не совали.
Фотосъёмка звёзд (или астрофото) — увлекательное направление в любительской фотографии, имеющее свои особенности, о которых мы поговорим дальше.
С чего начать?
Самое главное — удачное место и время съёмки. Во-первых, снимать звёзды надо за городом и желательно подальше от цивилизации. Во-вторых, делать это надо ночью. В моей широте (г.Киев) летним июльским вечером в 22:00 небо ещё не до конца тёмное. Полностью тёмный небосвод без остатков заката можно наблюдать после 23:00. Комары в это время буйствуют в полной мере. Также желательно, чтобы небо было безоблачным. На моих фото есть облака.
Из техники вам понадобятся:
фотоаппарат со сменной оптикой (какой именно — не принципиально важно),
Насколько объектив должен быть широкоугольным зависит от того, что именно вы захотите снимать. Широкий угол нужен для максимального охвата небосвода. Если вы хотите приблизить какое-то созвездие, вам понадобиться телевик. Но учтите, земля движется и на длинных выдержках с теле-объективом вы получите смазы. С другой стороны, такие смазы можно использовать для получения красивого кругового размытия. Но такие фото делаются не из одного кадра, а за счёт таймлапса и последующей склейки серии кадров в один.
Что у меня получилось?
В ходе моих тестов, я заметил, что фишай, например, даёт чёткие звёзды даже при выдержке 13 секунд.
На этом фото вы видите много облаков, что как бы не совсем комильфо. Звёзды теряются на их фоне. С другой стороны, если мы возьмём менее широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 23мм (полнокадровый эквивалент 35мм), то получим следующее:
Хочу обратить внимание, что облаков при таком кадрировании в кадре намного меньше и мы получаем больший акцент на звёздах. Это фото было сделано при выдержке 15 секунд и диафрагме f2.8 для получения наибольшей резкости по всему полю кадра. Можно снять и на f1.4, но резкость будет несколько хуже.
На общем плане звёзды выглядят чёткими и вроде всё ок. Но если мы приблизим это фото, то увидим незначительные смазы.
Хочу напомнить, что при фотосъёмке на фишай при похожей выдержке смазов не было. Это надо учитывать, чтобы понимать, какого эффекта вы хотите достичь. Более длиннофокусные объективы быстрее вам дадут эффект следов от звёзд, чем короткофокусные. На широкоугольную оптику проще получить резкие фото.
Ещё один пример, где мы увидим, что произойдёт при выдержке в 4 минуты.
Как видите, следы стали более выраженными. При этом мне пришлось поставить диафрагму f14, чтобы сильно не переэкспонировать кадр.
Давайте усилим этот эффект. Следующее фото было сделано при выдержке 15 минут.
Как вы можете видеть, в данном случае я сильно переэкспонировал кадр. Но проблема не только с экспозицией. Световой взрыв в нижней части кадра — остаточный свет от уличного фонаря, стоящего за кадром. Это то, с чего я начинал эту статью, — для астрофотографии нужно выбраться подальше от цивилизации.
На широкоугольник в кадр опять попали облака и звёзды стали менее выраженными. Samyang 12mm f2 — оптически очень качественный объектив, поэтому такие фото вы можете делать даже не открытой, детализация уже будет очень хорошей. Можно прикрыть до f2.8, чтоб придраться было совсем не к чему.
Как показали мои тесты, диафрагмы f2-2.8 достаточно для того, чтобы снимать звёздное небо на базовых ISO и не получать смазов на фото.
Несколько слов по обработке астрофотографий
Это фото я обрабатывал в CaptureOne, т.к. эта программа больше дружит с raw-файлами с камер Fuji. Но можно и в Lightroom.
Независимо от программы, я советую добавлять Clarity, Texture и Contrast. Экспозиция и яркость по вкусу. Если у вас хорошая оптика, параметр резкости можно не трогать. Хорошая резкая оптика с равномерным полем резкости обязательна для такого рода съёмок.
Напоследок, рекомендую моё видео, где я показываю процесс съёмки и более детально рассматриваю эти фото:
