Рано или поздно все фотографы сталкиваются с необходимостью ремонта своей техники.
Причины поломки чаще всего имеют механический характер. Стоит хоть раз уронить объектив на пол, как скорее всего ему уже понадобиться ремонт. Не роняйте объективы — это чревато. Исключение — мануальная оптика. Там проще конструкция и падения часто проходят бесследно. Но для автофокусных объективов любые падения — это беда.
Впрочем, оптика может ломаться и без падений. Некоторые модели Canon EF-объективов подвержены поломке шлейфа диафрагмы. У некоторых со временем может выходит из строя мотор фокусировки. Список поломок на самом деле длинный. В чём неприятность, нередко такие проблемы возникают после гарантийного срока или же не подлежат гарантийному обслуживанию (если поломка произошла по вашей вине). В таких случаях нужно обращаться за квалифицированной помощью.
По ходу своей деятельности я сталкивался с различными ремонтами фото-техники и часто этот опыт был негативным. Вам могут отремонтировать объектив так, что он после ремонта будет менее резким, чем ДО вмешательства «мастеров». Доказывать потом что-то будет сложно. Было такое, что сервис крупной торговой сети не мог диагностировать ошибку фотоаппарата. То есть по сути, они развели руками и сказали, что проблемы нет. Разное было в общем. Вывод, к которому я пришёл, — тут всё очень зависит от человеческого фактора. Кто вам попадётся, так и сложится с ремонтом. Пишу эту статью, чтоб порекомендовать двух мастеров, о которых у меня сложилось очень позитивное мнение. Мне реально помогли за адекватные деньги. Речь идёт о Киеве. Понимаю, что этот сайт читают со всего мира, поэтому уточняю — мастера по ремонту объективов/фотоаппаратов из Киева.
Иван 093 808 79 40
Кстати, у меня есть интервью с мастером по ремонту фото-техники:
В этом обзоре я поговорю о первой версии теле-зума Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L. Данный объектив был выпущен в далёком 1998 году. Несмотря на это, он отлично работает с современными беззеркальными камерами Canon, такими как EOS R5. Кстати, на момент выпуска он стоил около 2200дол. Сейчас, естественно, значительно дешевле.
Внешне
Снаружи это крепкая, здоровенная белая телескопическая труба, сделанная из металла. Передняя часть объектива выдвигается без вращения кольца (как это сделано во второй версии). Конструкция не совсем удачная, т.к. при этом он всасывает воздух внутрь, что не комильфо ввиду возможности попадания пыли.
При вес 1380 грамм этот объектив не назовёшь лёгким. При чём, сложно сказать, что доставляет больше неудобства — вес или огромные габариты. Я как-то пробовал с ним кататься на велосипеде, так вот вес в рюкзаке меня не сильно раздражал. А вот размер — да. Для транспортировки в комплекте идёт фирменный белый кейс. Перевозить его на фотоаппарате нереально, никакая фотосумка не уместит в себя такое комбо. Для тревел фотографии это жирный минус, т.к. чтобы сделать какой-либо кадр вам каждый раз нужно будет надевать эту штуку на тушку, а потом, чтобы спрятат в сумку, снимать объектив с фотоаппарата.
И плюс и минус — с таким внушительным объективом на вас везде будут смотреть как на профессионала.
На кроп-камерах этот объектив даст очень специфическое поле зрения около 150-600мм, с которым будет тесно даже на улице.
Автофокус
Данный объектив создан для спортивной фотографии или фотосъёмки дикой природы. Автофокус молниеносный. Если вы не попадаете в фокус с этим стеклом, это ваша вина, а не объектива. И да, он 1998 года, но автофокус выше всяких похвал. Тогда люди тоже снимали спорт…
Качество изображения
Здесь всё неоднозначно. С одной стороны, такой гигант с большим количеством стёкол внутри не может давать плохую картинку — изображение объёмное и цветастое. Общее впечатление очень приятное. С другой стороны, в моём экземпляре приличная резкость была в диапазона 100-200мм, на 400мм резкость откровенно хромает. Снимать пейзажи на длинных фокусных с этим объективом мне не понравилось. Но вот при съёмке футбола он себя раскрывает по полной. Главное впечатление — объём в кадре. Но для этого вам нужно будет постараться снимать спортсменов как раз на длинных фокусных 300-400мм. Если вы снимаете человека крупно с ощутимым боке, то падение резкости не будет бросаться в глаза.
Зачем он нужен?
Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L предназначен для съёмок на большой расстоянии. Фокусные 100-400мм кардинально отличаются по характеру использования от 70-200мм. Это разные объективы и не стоит их даже сравнивать. 100-400мм отлично подходит для съёмки спортивных событий на улице. На футбольном поле с таким объективом вы будете себя чувствовать like a boss. Можете также на него снимать диких животных.
Первая версия Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L для пейзажей мало пригодна ввиду низкой разрешающей способности на длинных фокусных расстояниях. Но вот второй 100-400мм — для этого подойдёт отлично, там к резкости нет никаких вопросов.
Альтернативы
Вторая Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L II однозначно лучше. Вопрос только в цене.
Ещё можно посмотреть на второй Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM II. Он будет немного резче, но вот цветопередача и объём не те. L-объективы снимают с более насыщенными и приятными цветами, которые сложно получить при цветокоррекции. Второй 70-300mm f/4-5.6 II приятен тем, что его можно купить новый примерно в 2 раза дешевле, чем Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L в б/у варианте. При этом хочу предостеречь от всех предыдущих 70-300мм/75-300мм от Кенона — это мыльные низкокачественные объективы и деньги на ветер.
На кроп могу рекомендовать Canon EF-S 55-250mm f4-5.6 STM. По цвету объектив, конечно, скучнее 100-400мм, но зато гораздо компактнее и дешевле. Поле зрения аналогичное.
Телеобъектив Fujinon XF 70-300mm F/4-5.6 вышел в марте 2021 года. После практического знакомства с этим объективом скажу, что это — очень достойная модель. В целом я несколько прохладно отношусь к оптике Fujifilm, но данный объектив мне понравился по совокупности своих характеристик.
Данный объектив разработан для кроп-камер. Он имеет фокусные расстояния 70-300мм и даёт поле зрения как полнокадровый эквивалент 105-450мм. Такой диапазон фокусных располагает к съёмке на открытом пространстве. В какой-то мере он даёт эффект бинокля. Вы можете рассматривать и фотографировать довольно отдалённые объекты, которые просто глазами может быть сложно рассмотреть. При этом он весит всего 580 грамм, что реально немного для такого телевика. В руках ощущается средним по весу. С таким объективом можно путешествовать и он не будет вас сильно обременять.
Внешний вид Fujinon XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR с камерой Fujifilm X-S10
Качество изображения меня порадовало. Объектив даёт контрастное и резкое изображение при любых настройках. Вам не нужно прикрывать диафрагму или смотреть только по центру. Изображение радует резкостью и приятным цветом везде и всегда. Единственный нюанс, данный объектив требует много света. В помещении вы с ним не поснимаете несмотря на качественную стабилизацию. Fujinon XF 70-300mm F4-5.6 имеет встроенный оптический стабилизатор, а камера Fujifilm X-S10 имеет матричную стабилизацию. В итоге вы можете снимать в рук при выдержках около 1/30 на длинном конце теле-диапазона. Только при таких выдержках вы сможете снимать только полностью статичные объекты, что сильно ограничивает применение объектива при плохом освещении.
Но на улице такая оптика раскрывает себя по полной — вы можете подмечать интересные детали пейзажа, заниматься скрытной стрит-фотографией, снимать спорт и дикую природу, делать портреты с больших дистанций (для этого всё же лучше брать портретные объективы) и даже заниматься макросъёмкой. Коэффициент приближения 0.33х (на кропе это 0.5х) позволяет вам снимать очень близко. При этом резкость будет очень высокой.
Автофокус у Fujinon XF 70-300mm F4-5.6 быстрый и цепкий, никаких претензий.
Более детально ознакомиться с этим объективом и примерами фотографий на него можно в моём видео-обзоре:
Моторизированный слайдер — устройство, которое может пригодиться как видеографу, так и фотографу. С его помощью можно делать необычные таймлапсы, а также заниматься изощрённой предметной видеосъёмкой.
YC Onion Hot Dog Bun выпускается шириной 80см, 100см и 120см. У меня на обзоре побывала модель на 100см.
Особенные фишки данного слайдера:
конструкция слайдера позволяет проводить съёмку как с эффектом параллакса, так и без него;
дополнительно можно устанавливать стедикам для более точного управления движения камерой.
С внешним видом и комплектацией вы можете ознакомиться на фотографиях ниже.
Как работает YC Onion Hot Dog Bun, как собирать и настраивать слайдер, я показал в своём видеообзоре:
Купить/посмотреть стоимость YC Onion Hot Dog Bun можно ТУТ
Инфракрасная фотография (далее — ИК) позволяет запечатлить на фото отражённый в инкракрасном диапазоне свет. Любая фотосъёмка запечатлевает отражённый свет. Но в случае с ИК-фотографией, речь идёт о невидимом для глаз диапазоне.
Видимый спектр света включает в себя диапазон длины световых волн примерно от 400нм до 700нм.
При этом нужно уточнить, что такая фотография не отображает то, насколько отдельные предметы тёплые или холодные, — для этого нужны более специфические прибора, матрицы фотоаппаратов на это не способны.
Фотография в инфракрасном диапазоне запечатлевает свет в ближнем ИК-диапазоне в районе ~720 нанометров. По сути, этот свет находится на грани того, что мы можем видеть своими глазами. Для сравнения, тепловизоры ночного видения снимают в диапазоне 8000-15000 нанометров. Это — диапазон дальнего инфракрасного излучения.
Мы же будем работать в ближнем ИК-излучении 700 нм — 1400 нм.
С теорией разобрались, пора к практике.
Как получить инфракрасную фотографию?
Для того, чтобы на фото был виден только инфракрасный спектр, необходимо отсечь всё другое световое излучение. Для этого используются специальные светофильтры.
Одним из наиболее рекомендуемых и популярных является Hoya R72 Infrared. Фильтр отсекает примерно 11 стопов света (что примерно соответствует ND1000).
Если вы пользуетесь различными объективами, рекомендую взять фильтр побольше диаметром и прикупить набор переходных колец.
Hoya R72 блокирует около 95% света, попадающего на матрицу. В итоге вы запечатлеваете только волны в районе 760-860 нанометров, о чём написано сзади коробки с фильтром.
В исходнике такая картинка выглядит как очень красная. При этом выдержки для такой фотографии будут настолько длинными, что без штатива вам не обойтись. Никакая стабилизация (что оптическая, что матричная) не позволит вам комфортно снимать с выдержками от 1 до 15 секунд. В таком диапазоне выдержек я снимал. Конкретное значение зависит от величины диафрагмы.
Ещё один нюанс — снимать нужно в яркую солнечную погоду и летом. Вечером эффекта не будет, и зимой тоже. Ваша задача — захватить максимум возможного света. И даже в летний июльский день в полдень вы будете снимать со штатива с длинной выдержкой. Так работает этот фильтр.
Следующий нюанс — фокусировка. Дело в том, что точка фокусировки в видимом глазами диапазоне и в инфракрасном спектре отличается.
Как фокусироваться для инфракрасной фотографии?
Автофокус при таком затемнении работать не будет. Фокусироваться нужно будет в мануальном режиме.
Всё зависит от вашего фотоаппарата и объектива. Если у вас зеркалка, нужно перейти в режим лайф-вью, иначе не выйдёт вообще. На беззеркалке переключаться не нужно.
Далее стоит открыть диафрагму объектива на максимум. Если вы снимаете в полуавтоматическом режиме экспозиции, камера должна подстроиться под фильтр и вы будете видеть шумное красное изображение. Далее нужно включить цифровое приближение и постараться сфокусироваться там, где нужно. Процесс этот непростой, т.к. видимость будет плохой, а картинка очень шумной. Когда вы сфокусируетесь, диафрагму нужно прикрыть для большей глубины резкости.
Что касается объектива, если у вас объектив со шкалой расстояний, то вам повезло. Во многих таких моделях объективов (но не во всех) есть отдельная метка для точки фокусировки на бесконечность в ИК-диапазоне. Например, в объективах Canon EF 50mm f1.2L и Canon EF 16-35mm f2.8L III такая метка присутствует, а в EF 135mm f2L её нет.
Если вы снимаете на широкоугольный объектив, то с фокусировкой будет проще ввиду большей глубины резкости. То есть, даже если вы немного промахнётесь, у вас будет некоторая фора по попаданию в грип. А вот на стандартные и теле-объективы попасть в фокус бывает проблематично.
Касательно детализации, имейте ввиду, что зелень в кадре очень часто будет нечёткой, т.к. вы снимаете на длинных выдержках, а листья имеют особенность колыхаться от ветра.
Как обрабатывать ИК-фотографии?
После того, как вы получите худо-бедно резкое изображение, нужно его обработать по цвету.
Помните, что мы снимаем только в RAW-формате. JPG оставим телефонам и экшн-камерам. Цветокоррекция, которая нам предстоит, немыслима без RAW-формата.
Первое, что мы делаем, — открываем фотографию в Lightroom или CaptureOne или AdobeCameraRaw, где нам нужно поставить баланс белого на минимум.
На этом с лайтрумом мы прощаемся и переходим в Photoshop. При экспорте из Lightroom ставим формат tiff/16 бит на канал.
Далее, в фотошопе нам нужен будет инструмент микшер каналов. В нём нужно прописать следующие настройки:
Первый вариант
В красном канале — красный 0, зелёный 0, синий 100
В зелёном канале — красный 0, зелёный 100, синий 0
В синем канале — красный 100 , зелёный 0, синий 0.
Второй вариант
В красном канале — красный 0, зелёный 0, синий 100
В зелёном канале — красный 0, зелёный 0, синий 100
В синем канале — красный 100, зелёный 100, синий -100
Можно вручную подкорректировать каналы по вкусу (делать это можно долго:).
Далее на полученное изображения нужно добавить контраста. Это можно сделать с помощью кривых. Мои настройки кривых:
На этом всё, детали зависят от вашей креативности.
Цель, к которой вы идёте при цветокоррекции — получение белого цвета в листве, но у каждого свой вкус, тут можно много играться.
Вот, что у меня получилось в итоге:
Существует много стилистик обработки таких фотографии с различными цветовыми акцентами. Больше примеров ИК-фото можно увидеть в видео в конце статьи.
Итого
ИК-фотография — отличный способ раздвинуть рамки своей креативности и получить интересные кадры, порой выглядящие как снимки потусторонней реальности. У меня лично ассоциации со слоями Сумрака из Дозоров Лукьяненко. Я бы их визуализировал примерно в таком ключе. Но помните, что вся эта фишка хорошо работает именно летом, когда солнечная активность максимальная.
Ниже — комбинация инфракрасной фотографии с обработкой (верхняя часть) и обычной фотографии (нижняя часть).
И ещё раз ссылочка на фильтр, открывающий доступ на нижние слои Сумрака, — Hoya R72 Infrared.
Для ИК-фотографии в путешествии тащить с собой стандартный штатив совсем не хочется, поэтому я пользуюсь вот таким малышом — Aoka CMP163C.
