Покупая объективы в интернет-магазине, полезно знать, какие функции и особенности оказывают влияние на ход съемки и качество изображения.

Так, одной из ключевых характеристик является фокусное расстояние, как способность оборудования визуально изменить дальность расположения объекта. Необходимые показатели фокуса определяются разрешением камеры и бывают следующих видов:

• сверширокоугольные;
• широкоугольные;
• стандартные;
• телеобъективы.

Другим показателем качественной съемки считается светосила объектива, которая характеризует уровень освещенности матрицы. Достаточная светосила позволяет получить четкие снимки с высококачественным изображением. Светосильные объективы – дорогостоящее оборудование, однако такая цена вполне обоснована, ведь они гарантируют:

• Высокую резкость.
• Низкий уровень аберрации (погрешность изображения).
• Удачный конструктив.

Также получить качественные фото возможно, используя стабилизатор изображения – механическую компенсацию угловых движений камеры, которая предотвращает появление в результате съемки размытого снимка. Для максимальной эффективности использования данной технологии стоит приобрести специальные стабилизированные объективы, подходящие для проведения фотосессии при плохом свете.

При покупке объектива не стоит забывать и об особенностях его конструкции, ведь продуманное устройство и надежность аппаратуры облегчит процесс работы и продлит срок службы фотоаксессуара.

Важно знать, что производители фототехники используют фирменный байонет – крепление оптического прибора, поэтому поиски объектива нужно производить среди модельного ряда того производителя, чьим фотоаппаратом вы пользуетесь.

Стоит ли экономить на качественном оборудовании?

Каждый, кто серьезно увлечен фотографией, знает, что стоимость качественного профессионального фотооборудования очень высока. Иногда это вынуждает фотографа искать бюджетные предложения на рынке фототехники. Такая экономия может быть уместной, если:

• цель приобретения объектива – любительская съемка высокого уровня;
• данная покупка дополнительная и у фотографа уже есть арсенал оптики;
• оборудование учебное, и в перспективе будет заменено на прибор высшего класса.

Когда вы не стеснены денежными средствами, экономить на фототехники не рекомендуется. Объективы низкой стоимости, как правило, наделены слабыми техническими способностями и демонстрируют гораздо худшие результаты съемки (нечеткие и размытые снимки). Кроме этого, для удешевления оборудования производители вынуждены комплектовать устройства недорогими запчастями, что делает процесс съемки менее комфортным и сокращает срок службы объектива.

К примеру, если объектив может похвастаться идеальной картинкой, это будет фикс-объектив. Минусом будет меньшая функциональность и удобство. Покупая зум, мы всегда жертвуем светосилой и до определённой степени качеством изображения. Для того, чтобы понять, что важнее для конкретного фотографа, нужно получить опыт съёмок. А начинать лучше с зумов, т.к. они дают возможность сравнить и почувствовать различные фокусные расстояния.

Canon EF 24-85mm f3.5-4.5 USM — обзор

Это — объектив, с которого я бы посоветовал начинать. Во-первых, он очень недорогой. Соотношение цена/качество у него очень хорошее. Он резкий, компактный и даёт очень удобный спектр фокусных расстояний на полном кадре. Это именна та модель, с которой хорошо начинать. А уже потом можно будет определятся, какие фокусные более востребованные и какую более серьёзную оптику стоит покупать.

Кто-то может спросить, а почему первым не взять Canon EF 24-105 f4L IS? Дело в том, что Canon 24-105 f4L IS в своём классе объектив довольно посредственный. Боке он не даёт, светосила низкая, изображение скучное. Конечно, он будет лучше Canon EF 24-85 f3.5-4.5 USM, но и цена в несколько раз выше. Для пробы, чтобы определиться, лучше начать с более бюджетной модели. Потом уже можно будет для себя понять, стоит ли брать Canon EF 24-70 f2.8L или же лучше перейти на фиксы. А может и вовсе оставить Canon EF 24-85 f3.5-4.5 USM для репортажа, а для творчества снимать на полтинник, о котором пойдёт речь дальше.

Canon EF 50mm f1.4 USM — обзор

50мм на полном кадре довольно удобное фокусное расстояние. В частности, для работы в студии. Но дело не только в этом. Canon 50mm f1.4  — очень светосильный объектив, при том стоящий небольших денег. Эта линза, я считаю, должна быть в наборе любого фотографа. Отменное качество изображения, замечательное боке и компактные размеры — вот главные характеристики полтинника от Canon.

Никогда не роняйте Canon 50mm f1.4. Этот объектив очень хрупкий. Его фокусировочный механизм очень легко повредить. А ремонт вам может обойтись в половину стоимости объектива.

Итого

Canon 50mm f1.4 в паре с Canon 24-85mm f3.5-4.5 USM откроют перед фотографом огромнейший простор для творчества за совсем небольшие деньги. Это то, с чего я бы советовал начинать осваивать полный кадр с зеркальным фотоаппаратом.

В дополнение. Если вы покупаете фотоаппарат Canon, то мой большой совет: объективы тоже покупайте Canon. Только у них отличная цветопередача и нет проблем с автофокусом. Sigma, Tamron, Tokina — это всё от лукавого.  Samyang 14mm f2.8  хорош в плане резкости, но его цветопередача не сравнится с родными объективами Canon, а его дисторсия просто ужасна и даже в редакторе не лечится до конца.

• Какой объектив выбрать для свадеб?

• как выбрать портретный объектив?
• как выбрать объектив для пейзажей?

Обычно для съёмки пейзажей используются сверхширокоугольники. Но это правило не всегда работает.

В чём отличие передачи перспективы на коротком и длинном фокусном расстоянии?

Широкоугольный объектив разворачивает перспективу: объекты по центру кадра зрительно становятся дальше от зрителя, в то время, как всё, что расположено по углам, становится ближе. Снимая пейзаж на широкий угол (особенно сверхширокий вроде 14мм), вы всегда должны думать о разделении заднего и переднего планов, т.к. разница между ними колоссальна ввиду специфической передачи перспективы на этом фокусном расстоянии.

фото пейзажа на 14мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Телеобъектив же наоборот сжимает перспективу. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше зрителю видна разница между близкими и дальними объектами (эффект компрессии). Это отнюдь не плохо для съёмки пейзажей. Просто требует смены стандартного восприятия пейзажной фотографии (пейзаж, это когда в кадр влезает всё, что глаз видит). Снимая на телеобъектив, вы передадите лишь часть того, что видно обычным глазом. Такие фото даже более интересны ввиду нестандартной перспективы, создающей эффект расслоения пейзажа.

пейзажное фото на объектив Canon 70-200мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″] фото пейзажа на 85мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Итак, перейдём к главному. На каком объективе таки остановить выбор?

В этой статье мы говорим об объективе, годящемся и для портретной и для пейзажной фотографии. Поэтому следует учитывать, что не всякий телеобъектив является портретным. Начиная с 200мм снимать портреты будет очень проблематично. Хотя для пейзажной фотографии экстремальные фокусные расстояния вроде 300мм или 400мм могут быть очень интересными.

Объективы, которые подходят как для пейзажей, так и для портретов:

• Canon EF 135mm f2L
• Canon EF 70-200mm (f2.8L, f4L)

Почему именно эти фокусные расстояния?

Я сознательно не включил сюда свой любимый портретник Canon EF 85mm f1.8 USM, т.к. 85мм даёт небольшую компрессию пространства, которой недостаточно чтобы пейзаж начал красиво расслаиваться. Фикс 135мм конечно хорош, в частности, ввиду невероятной резкости, что важно для пейзажной фотографии и он также в два раза меньше и легче зума 70-200. Но для съёмки пейзажей 70-200 всё-же будет интересней, потому что вы сможете управлять перспективой и кадрировать интересные участки пейзажа. А для того, чтобы 70-200 лучше справлялся с портретной съёмкой, нужно брать конечно же более светосильную версию с f2.8. Хотя, если у вас акцент больше на пейзажной фотографии, то недорогой, лёгкий и более компактный f4 будет ничем не хуже.

Кстати, для пробы можно обойтись и мануальным объективом. К примеру:

• Юпитер 37А

Этот 135 миллиметровый объектив обладает замечательной резкостью уже начиная с открытой диафрагмы f3.5 и очень компактен, что удобно в путешествиях. В портретной съёмке с ним будет потяжелее. Ручная фокусировка будет давать о себе знать — вы это увидите по скучающей модели, пока вы наводитесь на резкость:)

Снимая пейзажи на телевики, нужно понимать, что простор для деятельности конечно более ограничен, чем с шириками. Учтите, что для съёмки пейзажа на телевик перед вами должна быть открытая местность, просматриваемая на километры вдаль.

Лучше всего пейзажи, конечно же, снимать на широкоугольные объективы. Говоря о полном кадре, это будут линзы с фокусным расстоянием от 14 до 24 мм. Хотя, и на теле-объективы можно очень интересно снимать пейзажи, но это — другая тема.

Из зумов, по сути можно выбирать любую модель L серии. К примеру:

• Canon EF 20-35mm f2.8L — древний и позабытый зум. По отзывам, очень неплохой.
• Canon EF 17-40mm f4L — в принципе, для пейзажной фотографии не требуется высокая светосила. Но по резкости он EF 16-35mm f4L IS.
• Canon EF 16-35mm f2.8L II — распространённый широкоугольный L зум от Canon. Но лучше смотреть на 16-35mm f4L IS или 16-35mm f2.8L III.
• Canon EF 8-15mm f4L Fisheye — это фишай, поэтому очень специфический вариант для тех, кто понимает, для чего это нужно.
• Canon EF 11-24mm f4L — альтернатива в виде Sigma 12-24mm f4 ART выглядит более привлекательной. Почему — читайте в этой статье.

фото пейзажа на широкоугольный объектив 14mm

Помимо широкого угла от объектива для пейзажной фотографии, требуется высокая разрешающая способность. Иными словами, он должен быть резким. С этой задачей всегда лучше справляются объективы с постоянным фокусным расстоянием. К тому же, они на порядок дешевле качественных зумов.

Рекомендую посмотреть на Canon EF 16-35mm f4L IS:
цена в Украине
цены в России

При небольшом бюджете можно обратить внимание на Samyang 14mm f2.8

Объектив невероятно резкий по всему полю на всех диафрагмах. Минусом Самьянга 14 f2.8 является сильнейшая дисторсия, которая не до конца поддаётся коррекции. Второй минус (несущественный) — ручная фокусировка, но для пейзажной фотосъёмки это совершенно не критично.

Для кроп камер отличным выбором будет Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM. Этот недорогой объектив даст возможность получить тот широкий угол, который сделает пейзажные фото многоплановыми и интересными. Вторая рекомендация на кроп камеры: Samyang 12mm f2.0.

Ещё одна статья по теме:

• Какой объектив лучший для пейзажной съемки на полный кадр Кенон?

В типичном ночном клубе:
а) темно
б) тесно
в) всё очень быстро происходит

Из этих условий следует, что ваш объектив должен быть:
а) светосильным
б) широкоугольным
в) иметь быстрый и точный автофокус

Диапазон самых востребованных фокусных расстояний для съёмки в ночных клубах примерно таков: от 14мм до 85мм. Чаще всего будут нужны фокусные расстояния 24-35мм. Львиная доля снимков на вечеринках делается вблизи. Позируют вам или нет, так или иначе, с большого расстояния вы будете снимать только выступления на сцене. В движущейся толпе вы элементарно не сможете снимать людей издалека. Есть конечно варианты залезть на второй этаж со смотровой площадкой (если такой есть) или забраться на сцену (если туда пустят), и оттуда расстреливать всех на 135мм или 70-200мм. Но это не лучшие варианты. Потому что самые эмоциональные снимки в таких условиях получаются, когда вы находитесь в гуще событий. Одев фикс на 24мм, вы можете спокойно снимать всё мероприятие от и до. При клубной съёмке вы даже можете себе позволить делать портреты на 24мм. Искажения лишь добавят накала эмоций вашим фотографиям.

В этой статье рассмотрю объективы для полного кадра и отдельно — для кропа. Итак.

На полный кадр

На камеру с полным кадром я бы посоветовал фикс объектив на 24мм, 28мм или 35мм или светосильный зум 24-70мм f2.8. Что касается светосилы — она должна быть не менее 2.8. В противном случае, даже со вспышкой, вашим фото будет не хватать проработки заднего плана.

Объективы 24, 28 или 35мм — это золотая середина для съемки в ночных клубах. Я бы однозначно рекомендовал любой из таких фикс объективов:

Canon 24mm f2.8 IS USM
Canon 28mm f1.8 USM
Canon 28mm f2.8
Canon 28mm f2.8 IS USM
Canon 35mm f2.0 IS USM

Самые недорогие из них: Canon 28mm 2.8 — отличный объектив, но автофокус там слабенький. При динамичной съёмке в клубе вы можете упускать какие-то кадры. Canon 28mm 1.8 USM — всё хорошо, кроме резкости.

Если цена для вас не вопрос, Canon 24mm f1.4 II — вообще идеальный вариант.

О других фокусных расстояниях — 14, 50, 85 135

На 14мм можно получить очень интересные кадры в клубах, но весь фоторепортаж на такой широкий угол снимать будет некомфортно.

фото на 14мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Одев 50мм, вам часто будет тесно. Это ещё терпимо для съёмки погрудных снимков, но дискомфорт будет присутствовать. Уровень дискомфорта будет зависеть от плотности людей в помещении. Если зал полупустой — 50мм будет вполне нормально. Но при нормальной заполненности клуба, плюс — если ещё и сам клуб маленький, вам будет неудобно.

фото на 50мм (без вспышки)[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]85мм можно брать лишь как дополнительный объектив для вылавливания лиц крупным планом. Это — тоже важная задача, но не первостепенная.

фото на 85мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]135мм уже будет весьма специфическим фокусным расстоянием для такого рода съёмок. Особенно остро вы это ощутите, когда вас внезапно какая-то компания попросит их сфотографировать — вы будете в шоке:)

Зум объективы

Я бы обратил внимание на древний Canon EF 20-35mm f/2.8L. Этот объектив был выпущен ещё в 1994 году. Впрочем, его качество не уступает современным 16-35L или 17-40L. Б/у его можно найти примерно за 600у.е., что аналогично стоимости фиксов приведённых выше. Объектив больше не выпускается, поэтому найти его может быть сложно.

Canon 17-40mm f4L я не рекомендую ввиду низкой светосилы.

Canon 16-35mm f2.8L конечно хорош, но за эти деньги (по моему мнению) лучше купить несколько фиксов.

Canon 24-70mm f2.8 вполне удобен для таких съёмок, но чаще всего используется на широких углах.

фото на 24-70[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]На кроп

В виду кроп фактора широкий угол остаётся слабой стороной таких фотоаппаратов. Сразу хочу оговориться, что всеми вечнолюбимый полтинник на кропе не подходит для съёмки в клубах. На кропе вы с полтинником получаете около 82мм эквивалентного фокусного расстояния. С этим будет не развернуться. Для кроп камер я бы однозначно рекомендовал вот этот объектив:

Canon EF-S 24mm f2.8 STM. Я о нём уже писал в статье о выборе объективов на кроп.

Хорошим вариантом будет тот вышедший из производства зум, который я упоминал для полного кадра:

Canon EF 20-35mm f2.8L — очень хороший вариант по вменяемой цене.

Canon EF 20mm f2.8 USM — ещё один объектив, который будет давать достаточно широкий угол при приемлемой светосиле. Объектив древний, выпущен он был ещё в мохнатом 1992 году. Поэтому он уступает по резкости современным моделям. Но он недорогой, светосильный и даст достаточно широкий угол (в полнокадровом эквиваленте около 32мм). По сути, на кроп вы не найдёте более широкого и более светосильного объектива за такие деньги.

Для по-настоящему широкого угла можно взять Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM или Canon EF-S 10-22mm f/3.5-5.6 USM. Правда, они не светосильные. На f3.5-4.5 на кропе вам надо будет ставить ооочень короткие выдержки. Также можно обзавестись фишаем. Это уже на любителя. Основной объектив, который я однозначно рекомендую, это — Canon 24mm f2.8 STM.

Об объективах сторонних производителей.

Я очередной раз напишу — не покупайте это фуфло. Особенно зумы. Будь это Tamron, Tokina, Sigma и прочие. Забудем об ужасной цветопередаче, всё-таки мы ж собираемся снимать репортажи. Но вот слабый автофокус в таких условиях никак нельзя простить. Подробней уже писал в конце этой статьи.

Статьи по теме:

• Опыт съемки корпоратива на фиксы
• Стоит ли переходить на полный кадр?
• Как заработать на фотографии?

Обзор касается полного кадра. Об объективах на кроп написано в этой статье.

Canon EF 24-70mm f2.8L USM

Работа в студии чаще всего подразумевает использование импульсных источников света. Это значит, что инмать вы будете на прикрытых диафрагмах (f5.6, f6.3). Значит, светосила объектива вроде и не важна. В большинстве случаев это так и есть. И хорошим выбором будет приличный зум вроде Canon 24-70 f2.8L. Этот объектив очень резкий на прикрытых диафрагмах, обладает замечательной цветопередачей и формирует качественное объемное изображение. Кроме того, диапазон фокусных расстояний от широкого угла 24мм до портретных 70мм очень очень удобен в студии. В общем, это очень хороший объектив, если бы не несколько «но»: он недешёвый, тяжелый и громоздкий. Если вы подолгу снимаете в студии, обязательно стоит обзавестить батарейным блоком к фотоаппарату и ремешком на руку, это снизит нагрузку на кисти.

• Купить Canon 24-70mm f2.8L USM в Украине, в России

Пример фотосъёмки на Canon RP + RF 24-105 f4.5-7.1 STM

Светосильные фиксы?

Съёмка на открытых диафрагмах, как ни странно, для работы в студии тоже актуальна. Снимать портреты при естественном освещении замечательно в интерьерных фотостудиях с большими окнами. В этом случае вам понадобится светосильный фикс (может и несколько).

Если мы говорим о фиксе, то первым становится вопрос о его фокусном расстоянии. О 135мм в студии, даже очень большой, лучше забыть — вам будет тесно. Объектив шире 35мм не позволит концентрировать внимание на объекте съёмки. Оптимальными фокусными расстояниями для съёмок в фотостудии являются: 35мм, 50мм, 85мм.

Объектив 35мм

Объектив с фокусным 35мм — самый удобный и самый универсальный для съёмки людей. Как в студии, так и на свадьбе или другом репортаже. При съёмке в студии с ним очень комфортно: вы можете находится на удобном расстоянии от человека и вам будет нормально его снимать. Снимая в студии на 24-70, я обращал внимание, что чаще всего пользуюсь именно этим фокусным расстоянием. Поэтому, моя рекомендация номер один для студии, это — 35мм.

• Купить Canon EF 35mm f2 IS

Тут не обходится без ложки дёгтя. Вышеупомянутый портрет у окна лучше снимать на 85мм или 50мм. Это позволит больше акцентировать внимание на лице портретируемого. Да и вообще 35мм для портретов крупным планом не годится.

Объектив 85мм

Это замечательный портретник. Универсальный — подходит как для студии, так и для природы. Отличное боке и т.д. Но всё же в студии он имеет ограниченное применение. Даже в просторной студии с ним может быть тесно. А если вы хотите больше показать интерьер, ради которого скорее всего и арендовали студию, лучше взять объектив с фокусным пошире 85мм.

• Купить Canon EF 85mm f1.8

Объектив 50мм

Вот мы и подошли к всеми любимому полтиннику. Полтинник — отличный вариант для работы в студии. Это фокусное даёт нам баланс между акцентами на окружающей обстановке и человеке в кадре. 50мм практически идеален для студийных портретов. Подчеркну — именно для студийных, где мы имеем ограниченное пространство и необходимость показать интерьер, если это интерьерная студия. Для прочих портретов полтинник — не идеальный вариант.

• Купить Canon EF 50mm f1.8 STM

О недостатках 50мм. Такой объектив может быть неудобен, если вы проводите семейную фотосессию в небольшой студии. В таком случае, вам с ним может быть тесновато. Кроме того, в особо роскошной интерьерной студии может возникнуть необходимость в более широком угле для лучшей демонстрации интерьера.

Пример комбинированной съёмки в студии, как с импульсным, так и естественным освещением:

Итого

Выбор любого объектива — всегда дело вкуса и стиля работы. Кроме того, что касается съёмок в студии, тут достаточно получить некоторый опыт такой работы, чтоб понять, что вам больше по душе и что больше нужно. Важно, кого и где вы будете снимать. Из этого и вытекают все требования к объективу. Самый удобный вариант — 35мм. Остальное уже решать вам.

Статьи по теме:

• выбираем объектив для портретной съёмки
• выбираем оптимальное фокусное расстояние
• выбираем объективы на свадьбу

Оптимальное фокусное расстояние зависит от:

• жанра съемок
• места съемок
• специфики работы
• творческого видения каждого фотографа

Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с полным кадром. Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.

Рыбий глаз (fish eye)

Кадр сверху сделан на объектив Samyang 8mm t3.8. Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на полном кадре. Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.

14мм

Объектив с фокусным расстоянием 14мм также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при интерьерной съемке. На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.

24мм

24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.

28мм

28мм — одно из очень удобных фокусных расстояний на полном кадре (что соответствует 18мм на кроп матрице). На объектив 28мм очень просто строить кадр. Этот угол довольно широкий. Пятиться с ним никогда не придётся. В то же время, геометрические искажения ощущаются слабо. Конечно, размещать людей по углам кадра на таком фокусном не стоит. Но на 24мм снимать сложнее ввиду специфической перспективы. 28мм дает очень удобный угол зрения. У меня лично ощущение, что это фокусное расстояние соответствует зрительному восприятию окружающего пространства. Поэтому, такой объектив удобен для съемок общих сцен. Но это — однозначно не портретный объектив (даже с большой светосилой).

35мм

35мм на полном кадре уже не ощущается широким углом. Это одно из стандартных фокусных расстояний. Оно удобно для различного репортажа. Фикс 35мм может вполне заменять зум 24-70мм в репортажных целях. Годится для поясных портретов. Если снимать ближе, это вызовет искажения на лице портретируемого — в первую очередь в виде удлиненного носа. 35мм — это все ещё широкоугольник. Для лицевых портретов нужно использовать 85мм и более. На 35мм также можно снимать портрет на природе или на улице, если нужно передать атмосферу места съемок. На этом фокусном расстоянии сохраняется баланс между акцентами на человеке и на окружающей местности. На 35мм удобно снимать групповые портреты (на выпускные, к примеру). Он достаточно широк, чтобы слишком далеко не пятиться, и в то же время, люди по краям кадра не пострадают от перспективных искажений. Также с этим фокусным очень хорошо работать в интерьерной студии. Для съемок природы мне лично это фокусное не нравится.  Этот угол недостаточно широк, чтоб сделать многоплановый пейзаж, и, в то же время, это — не телевик, позволяющий сделать акцент на деталях или красиво сжать перспективу.

50мм

50мм и 35мм — родственные фокусные расстояния. На 50мм по-прежнему не стоит снимать крупные лицевые портреты (в принципе можно, но я бы этого не делал). На него, так же как и на 35мм, хорошо делать поясные портреты. Вообще, я бы сказал, что это — жанровое фокусное расстояние. Имея фикс 50мм приятно снимать небольшие сценки с участием нескольких людей. Он позволяет погрузится в атмосферу происходящего, находясь на приемлемом расстоянии. Также 50мм, по моим ощущениям, неплох для пейзажей. Но здесь уже нужно думать, как далеко отходить от снимаемого объекта. Этот угол совсем не широкий, но ещё достаточно удобный. Недаром 35мм и 50мм часто используются как штатники. При съемках в помещении 50мм часто может вызывать неудобство, связанное с желанием отойти подальше. А это не всегда возможно. В помещении им нормально снимать людей крупным планом, но снять комнату целиком не выйдет никак.

70мм

Семьюдесятью миллиметрами я пользуюсь на объективе Canon 24-70 f2.8L при съемках в студии. На 70мм хорошо снимать портреты. В общем скажу, фокусное оптимальное расстояние портретного объектива находится в пределах 70-200мм (хотя это не значит, что нужно покупать такой объектив, но об этом в отдельной статье). Расстояние в 70мм ещё очень удобно для предметной съемки. С этой цифры начинается территория телеобъективов.

85мм

85мм, по моему мнению, идеальное расстояние для портретной съемки. Не 135мм, а именно 85мм. Именно на этом расстоянии удобно работать с моделью. Оно позволяет стоять от человека на расстоянии 2-3 метров. Во-первых, это удобно в плане коммуникации с моделью. Во-вторых, если вы снимаете портрет в парке на что-то вроде 135мм или 200мм, то между вами и моделью будет расстояние метров 5-6. Между вами и моделью уже будут ходить случайные люди, что крайне неудобно. Если же вы снимаете на 85мм, то посторонним будет проще обойти вас за спиной. Если же снимать модель на 50мм, приходится стоять к ней очень близко (около метра, может и меньше), что может вызывать дискомфорт у модели. И, конечно же,  светосильный объектив 85мм даст хорошее размытие заднего плана, что важно при портретной съемке. На 85мм людей можно снимать и в помещении. При желании можно снимать и пейзажи. Это короткий телевик — он дает компрессию пространства и им удобно пользоваться. Ещё на 85мм можно использовать относительно длительные выдержки (до 1/80). Более длинные фокусные расстояние в этом плане становятся куда более прихотливыми.

135мм

135мм — угол менее универсальный по сравнению с 85мм. В помещении с ним не развернуться. И на улице он требует больше пространства. Кто-то может сказать, что по сравнению с 85мм, 135мм это всего лишь еще пару шагов назад. Это так, если вы снимаете в безлюдной местности. Для портретной съемки в лесу он очень удобен. Впрочем, в лесу можно вообще снимать на что угодно:) Но если вы снимаете в черте города, всегда будет ощущаться необходимость держаться на расстоянии от модели. В первую очередь, из-за посторонних пешеходов, о чем я уже писал выше. Во-вторых, на 85мм куда удобней строить кадр. Преимущество 135мм в том, что он сильнее размывает фон и дает большую компрессию пространства. Насколько это важно судить можно только субъективно. 135мм требует ощутимо более короткие выдержки (без стабилизатора меньше 1/200 не советую ставить). Важный нюанс: 135мм находится на границе, после которой незнакомые люди не будут замечать, что вы их снимаете. На 85мм сложно снять человека, чтоб она вас не заметил. 135мм уже даёт вам достаточно расстояния от объекта съемки, чтобы он на вас не обращал внимания.

200мм

200мм соответственно еще более специфический угол. Для объективов от 50мм действует правило: чем длиннее фокусное расстояние, тем уже сфера его применения. Что можно снимать на 200мм? Можно по прежнему снимать портреты. Преимущество 200мм в очень приятном боке и сильном сжатии заднего плана. Это фокусное позволяет очень хорошо изолировать объект, отделив его от заднего плана. Другое дело — удобство использования. На 200мм уже можно снимать спорт и дикую природу. Выдержки должны быть очень короткими, руки не дрожащими. Объектив с фокусным расстоянием 200мм и больше должен иметь стабилизатор, иначе вам будет очень некомфортно. Как вариант — пользоваться штативом или моноподом, но это также удобства не добавляет.

300мм

300мм — это уже очень специфическое фокусное расстояние. Главное предназначение таких объективов — съемка спорта и дикой природы. Я лично купил объектив Таир 33В 300мм 4.5 для пробы. Снимать портрет на таком фокусном — мучение. Коммуникация с моделью исключительно жестами. Чтоб картинка не дрожала — штатив обязателен. Чтоб скомпоновать кадр нужно бегать на 3-4 метра назад/вперед/вправо/влево. Другое дело, если вы снимаете кого-то, кто об этом не подозревает. В этом плане 300мм вполне уместно.

Видео тест различных фокусных расстояний:

В этом обзоре я поделился своими впечатлениями от работы в основном с фикс объективами от 14 до 300мм. Можно приобретать качественные зумы вроде 24-70 или 70-200, а можно обходится исключительно фиксами. Выбор зума или фикса — отдельная тема. Этот  материал дает представление о различных фокусных расстояниях, что должно помочь определится с выбором оптимальной оптики.

На этом сайте (http://dofsimulator.net/en/) можно поиграться с различными фокусными расстояниями и увидеть, как они передают перспективу.

Полезные статьи:

• Обзоры различных объективов
• Философия использования фикс объективов
• Выбираем объектив для портретной съемки
• Как стать профессиональным фотографом и начать зарабатывать?

Более высокая контрастность, более насыщенные и яркие цвета, красивейшее боке, малый ввес и габариты — это явные преимущества объективов с фиксированным фокусным расстоянием. Но это ещё не все…

Невозможность изменять фокусное расстояние в такой оптике обычно считается неудобством, с которым приходится мириться ради более качественной картинки. Зум-объективы вроде более удобны и многофункциональны за счет большей гибкости в построении композиции кадра. Но это на самом деле обманчиво. К примеру, при съёмке в помещении можно обойтись фиксом на 28мм или 35мм, и снять все, что вам заблагорассудится за счет приближения или отдаления от объекта съемки.

Попробуйте после съёмки зум объективом посмотреть на каком фокусном расстоянии вы сделали большинство кадров. Чаще всего диапазон оказывается довольно узким. И отсутствие зума легко компенсируется проворными ногами.

Недостаток объектива с переменным фокусным расстоянием в том, что он делает фотографа ленивым. Человеку не нужно двигаться с места. За него все сделает зум.

Если же у вас в руках фикс, вам нужно сразу представлять рамки будущего кадра ещё до взгляда в видоискатель. Видя в воображении, которое таким образом развивается и тренируется, будущий кадр, вы перемещаетесь чтоб занять более удобную позицию и делаете обдуманный снимок. И вот здесь и есть ключевая идея! Использование фикс объективов делает весь процесс съемки более обдуманным и взвешенным. При работе с моделью на уличной фотосессии, я вижу плюс ещё в том, что думать о зуммировании не нужно. Кадр воспринимается как картина с фиксированной рамкой. Со временем эта рамка уже возникает в голове моментально. Мысли уже направлены исключительно на работу с моделью и выбором удачного фона. Если же в наличии зум, всегда будет соблазн попробовать покрутить кольцо зуммирования, что на самом деле только отвлекает от творческого процесса.

Есть ситуации, когда зумы незаменимы и альтернативы просто нет. Это — ситуации, когда вы находитесь в плотной толпе людей или же между вами и объектом съёмки есть преграда, которую вы не можете обойти. Например, съёмка концертов. Перемещаться в толпе, чтобы сделать кадр получше, там просто невозможно. Поэтому зум вроде 70-200 просто оптимален. Можно снять все на один фикс конечно (85мм или 135мм), но тогда придётся провести немало времени занимаясь последующим кадрированием на компьютере. Но это — специфическая задача. В большинстве ситуаций фиксы справляются со всеми задачами, стоящами перед фотографами. Как правило, всегда есть 7-10% сюжетов, когда позарез нужно другое фокусное расстояние и вы можете не успевать сменить оптику. Но эта жертва того стоит.

По поводу кадрирования и разноплановости…вот репортаж, снятый исключительно на 35мм. Немного постобработки и мы в результате имеем и очень широкий угол и крупные планы и средние.

Продолжение этой статьи читайте в следующем материале: Философия использования фикс объективов. Часть 2.

Интересные статьи:

• Лучшие объективы на кроп-камеры Canon
• Гид по фокусным расстояниям
• Выбираем объективы для свадеб
• Сравнение портрета на 50мм, 85м и 135мм