Так исторически сложилось, что я уже много лет снимаю на камеры Canon. С камерами Nikon у меня знакомство шапочное. Тем не менее, сколько не вспомню фотоаппарты Nikon на различных фотовыставках, они у меня всегда вызывали уважение. Как минимум мощным корпусом с массой кнопочек. Честно говоря, зеркалки Nikon для моей руки великоваты. Мне их неудобно держать. Сейчас, когда я снимаю на беззеркальные фотоаппараты, Nikon D850 мне кажется откровенным монстром, впрочем и Canon 5D mark IV уже не лежит в руке. Но это лирика. Речь не о зеркалках.
Как беззеркалки Nikon Z6, Z7 лежат в руках?
Беззеркалки Nikon мне понравились сразу, как только я их взял в руки. Я имел удовольствие пощупать как Z6, так и Z7. Хотя по корпусу они идентичны. Видимо компания решила сэкономить на разработке отдельного корпуса для более старшей модели. Вес камер составляет 675гр. Это немного. Особенно, учитывая то, ЧТО вы получаете. Для сравнения, Olympus OM-D E-M1 Mark III который продвигают как компактную и лёгкую беззеркалку, весит 580гр. 100грамм разницы и у вас один из топовых полнокадровых фотоаппаратов вместо мертворождённой микры 4/3. Даже по оптике они схожи. Если сравнить эквивалентные объективы Nikon 24-70 f4 (500гр) и Olympus 12-40 f2.8 (382гр), мы убедимся, что полный кадр тоже может быть не тяжёлым. Хотя если говорить об эквивалентности, то объектив на полном кадре должен был бы иметь f5.6, как аналог f2.8 на микре.
В руке камеры лежат хорошо, за исключением того, что постоянно провисает мизинец. Длины рукоятки несколько не хватает. Но вы всегда можете докупить батарейный блок.
Корпус и эргономика
Для меня, как для пользователя другой системы, эти камеры ощущаются чуждо и незнакомо. Тем не менее, сразу же понимаешь, что всё продумано и находится на своих местах. Эргономика хорошая, как и качество экрана и видоискателя. На такие вещи я всегда обращаю внимание, т.к. вам с камерой предстоит проводить много времени и нужно, чтобы интерфейс был сделан для людей, а не для инопланетян (как у недоделанных камер Sony).
К сожалению, экран не поворачивается в обратном направлении. Блоггерам с этими камерами будет не так весело, как с Canon R. В отличии от упомянутого кенона, у этой камеры есть джойстик. Любители джойстика — отдельная секта, к которой я не принадлежу. В Canon R реализовано удобное сенсорное управление точкой фокусировки по экрану (когда вы смотрите в видоискатель, а выключенный экран работает как тачпад). У никонов нет этой функции, но есть джойстик.
О функционале
По моему мнению, беззеркалки Nikon Z6, Z7 с самого выпуска опередили малопригодные к эксплуатации Sony A7-3 и другие. Они обладают всеми теми же функциями вроде: отличного автофокуса по глазам, полнокадрового 4К видео, матричной стабилизации и т.д. Но при этом, все эти функции работают полноценно без многочисленных оговорок и неудобств, свойственным камерам Sony. Стабилизация здесь работает гораздо лучше, а съёмка в 4К не приводит к перегревам. Кстати и автофокус от Nikon ведёт себя лучше Sony при плохом освещении. При хорошем свете все камеры умеют фокусироваться, а вот когда свет слабый и контровой, сразу становится ясно, кто есть кто.
Я не хочу углубляться в технические спецификации, с ними у никонов всё в порядке. Факт в том, что эти камеры эргономичны и умеют всё, что сейчас модно уметь — даже RAW видео на внешний рекордер.
К сожалению, беззеркалки никона уже не поддерживают механизм отвёртки в старой оптике этой компании. Вы их можете туда установить, но автофокуса не будет.
Nikon Z7 — одна из немногих камер, которые мне не хотелось возвращать после теста. Поразительно было ещё, насколько она компактна при всех её возможностях.
Fujifilm X-T4 — новый флагман от Fujifilm с матрицей размера APS-C (кроп х1.5). Многим известна предыдущая модель Fujifilm X-T3 (владельцем которой я являюсь), поэтому буду отталкиваться от различий между ними.
Главные отличия от X-T3:
1. Матричная стабилизация. До этого такой технологией у Fuji могла похвастаться только X-H1. Теперь же вы имеете и 4к 60fps и матричная стабилизация в одной камере. При этом, по заявлениям Fujifilm, матричным стаб X-T4 превосходит X-H1 в 8 (!) раз. По факту, после моих тестов, я понял, что там очень слабый матричный стаб.
2. Увеличенная батарея. Приятная новость, т.к. время работы от батареи всегда было слабым местом камер Fuji. Ёмкость увеличилась с 1260mAh у X-T3 до 2350mAh у X-T4. В цифрах выглядит как почти в два раза. Но сам же производитель говорит, что количество снимков увеличилось всего с 390 до 500 кадров. Весьма средний показатель. Странно, что при увеличенном заряде (до 2350mAh) камера выдаёт меньше фотографий, чем та же Canon R, способная на одном аккумуляторе отснять примерно 900 фотографий. Fuji добавили в камеру экономный режим энергии в дополнение к привычным нормальному и boost. Лично я снимаю только на boost, т.к.при нормальном экран часто лагает.
3. Размеры и вес. Камера стала чуть больше и чуть тяжелее (на 68 грамм) по сравнению с предыдущей моделью. Вроде немного, но лёгкой беззеркалкой её уже не назвать. Я скучаю по компактности X-T20.
Мне лично очень понравилось, как они разделили режим фото и видеосъёмки. Плюс к эргономике.
4. Полноценно-поворотный экран. Блоггеры могут ликовать. Наконец-то у старшей модели из линейки Fujifilm появился полноценный поворотный экран. Я много говорил об этом недостатке в первом обзоре X-T3. Теперь же камера полностью пригодна для блоггеров. Хотя я уже наловчился снимать и так на Х-Т3)
5. Заявленный ресурс затвора 300 000 срабатываний. Я бы это отнёс чисто к маркетинговым преимуществам. Fuji производит любительские камеры. Не так много людей будет на них бомбить свадьбы. Когда я продавал свой четырёхлетний Canon 5D mark III, у него был пробег 147тыс. Учитывая любовь публики к новинкам, такие камеры 4 года в одних руках едва ли продержатся. Да и замена затвора — совсем не такой дорогой ужас-ужас, каким его привыкли себе представлять.
6. Улучшенный автофокус. Какую бы новую камеру вы сейчас ни рассматривали, производитель всегда будет клясться в принципиально улучшенной системе фокусировки. При чём, погоня идёт за скоростью, с которой у Fuji проблем нет (в отличии от камер Panasonic/Olympus). Проблема автофокуса на камерах Fujifilm в недостаточной плавности перехода с одного объекта на другой (независимо от настроек в меню).
Приятный бонус: светочувствительность автофокуса увеличена с -3Ev до -6Ev. Хотя я не испытывал проблем с фокусировкой в темноте на X-T3, такие проблемы есть у камер Sony.
7. Настройки цвета. Добавлены профили: Eterna Bleach Bypass, Classic Neg и Color Chrome Effect Blue. Для тонких любителей, скажем так. А вот два типа баланса белого — это правильно. Теперь в наличии есть приоритет белого и приоритет атмосферы. Функции, давно присутствующие в камерах Nikon и Canon.
Камера теперь умеет выдавать 16-битные tiff файлы. Очень специфическая фишка для людей, тесно связанных с полиграфией. Но для широкоформатной печати я бы смотрел на фотоаппараты с большим размером матрицы.
8. Режимы записи видео. 4К 60fps не претерпел изменений, так же как и 10битное видео при нерабочем кодеке h265. Прорывной фишкой X-T4 я считаю 240fps (с кропом х1.29). Такой слоумошн был доселе доступен только фотоаппарту Panasonic GH5S. Теперь же микра от Panasonic окончательно лишилась своих козырей и, по моему мнению, будет плавно покидать рынок вслед за Olympus. Так же как и микра, Fuji X-T4 имеет эффективный матричный стабилизатор и внушительный slow-motion. Я до сих пор приятно удивляюсь качеству 120fps на Fuji X-T3.
Хорошо, что теперь есть предпросмотр при записи Log-видео- F-Log View Assist. Вы сразу можете видеть контрастное изображение при записи лог-кривой. Этого не хватало.
Ложка дёгтя: убрали выход на наушники с разъёмом 3.5мм. Подключить наушники теперь можно с помощью переходника с USB type-C.
9. Цена. Рекомендованный ценник на X-T4 = 1700$. У нас на данный момент продают от 1800$. При этом, X-T3 сейчас можно купить за 1200$. Стоят ли вышеупомянутые улучшения разницы в цене в полтора раза? Решать конечно вам, но по моему мнению, — нет. Со временем обе камеры упадут в цене. Я думаю, через год X-T4 будет стоить 1300$, а X-T3 = 800$. Но разве они будут столь же интересны после выхода других новинок? Вопрос риторический. На этом и базируется цена — продавай пирожки, пока горячие. Пока люди возбуждены новыми параметрами и «актуальностью» камеры, продажи будут на максимуме, от того и цена высокая.
Глобально революции не произошло. Больше мегапикселей из кропа вытянуть сложно (что показал опыт с 90D), режимы видеосъёмки претерпели незначительные изменения, как и всё остальное. Тем не менее, камера интересная для тех, кто может легко расстаться с вышеуказанной суммой денег. Но надо понимать, что есть и конкуренты с полнокадровыми матрицами. О них речь пойдёт дальше.
О конкурентах
На украинском рынке на данный момент (середина 2020 года) Fuji X-T4 стоит даже чуть дороже полнокадрового Canon EOS R. Причина прозаична — хайп. Новинки всегда продают с хорошей наценкой. Когда я делал обзор Fuji X-T3, цена на тушку от Fuji была ощутимо ниже полнокадровой беззеркалки от Canon. Но уже тогда я предупреждал, что разница в цене обманчива. Если посмотреть на комплект из камеры Fuji с родной оптикой и достаточным количеством батареек, камера оказывалась вровень по цене с полнокадровым фотоаппаратом с аналогичной EF оптикой.
Сейчас же кроп от Fuji стоит откровенно дороже. Фотографам по моему мнению смотреть в эту сторону точно не нужно, т.к. как ни крути полный кадр снимает лучше. А ведь ещё есть более бюджетная Canon RP, дающая по-прежнему лучшее качество фото, чем кроп. Проблема в том, что некоторые люди заблуждаются, думая, что новые камеры должны снимать принципиально лучше. Покупая такую технику, надо честно отдавать себе отчёт, что вы берёте игрушку, чтобы поиграться. Не надо думать, что ваши фото станут принципиально лучше от новой камеры. Гораздо важнее грамотно работать со светом, композицией, подбирать подходящую локацию и т.д. Но это то, что касается фотографии. В плане видео у Fuji на бумаге больше преимуществ перед камерами Canon.
Fujifilm X-T4 также конкурирует с Nikon Z6, которая обладает полнокадровым сенсором, матричной стабилизацией и массой других плюшек. У Fuji больше маркетинговых фишек относительно видеосъёмки — вроде 10бит или 4К 60fps. Я бы не зацикливался на них. 10бит там условно-рабочие, т.к. кодек h265 не дружелюбен к монтажу и перегружает даже мощное компьютерное железо. Так или иначе, 10бит — это совсем не та гибкость, которой обладают raw файлы. Отличие от 8бит совсем не такое большое, как его пытаются пиарить маркетологи. Nikon Z6 по моему мнению более интересная гибридная камера за эти деньги.
О конкурентных камерах Sony я не говорю, т.к. не считаю их достойными внимания в принципе.
Так покупать или нет?
Люди, лояльные к бренду бесспорно ей заинтересуются и скорее всего приобретут новинку. Стоит ли брать камеру новичку, потому что она крутая? Моё мнение — нет. Новичку нет смысла ощутимо тратиться на относительно дорогу технику. А человеку с опытом и так должно быть ясно, какие именно функции ему необходимы, а какие — чистый маркетинг.
С оптикой на эту систему, кстати, уже лучше стало. Появилась альтернатива переоцененным объективам от Fujifilm. Теперь существуют недорогие и качественные фиксы: Viltrox 23mm f1.4, 33mm f1.4 и 50mm f1.4. Я приобрёл 23мм f1.4 и очень доволен. Так что система развивается и становится более доступной. Что касается Fujifilm X-T4, после своих тестов я убедился — оно того не стоит. Х-Т3 умеет всё то же самое, только весит меньше и стоит дешевле
Эту статью я пишу с некоторым опозданием, т.к. видеообзор на эту камеру я снял уже примерно как год назад. Тем не менее, я собрал ещё больше информации и сделал взвешенные выводы по этой камере.
Мой видео обзор:
Этот ролик собрал много дизлайков. Ведь люди не любят, когда камеры ругают. Скажу как есть, мне — как владельцу Canon EOS R — камера не понравилась. Но это не значит, что я не могу рекомендовать Canon RP другим.
В чём фишка Canon RP?
Фотоаппарат позиционируется как самая бюджетная и компактная беззеркальная полнокадровая камера. Целевая аудитория — фотолюбители, желающие попробовать полный кадр.
На самом деле, этим целям камера полностью соответствует. Это честный полный кадр со всеми вытекающими плюсами — объёмное изображение с правильной цветопередачей и широким цветовым охватом. Что бы ни говорили про современные технологии в кроп камерах, с полным кадром им не сравниться. Стоит ли переходить на полный кадр?Читайте в этой статье.
Недостатки камеры
Минусы Canon RP в том, что производитель намеренно порезал там массу функций. В первую очередь, это конечно касается видео. Нет рабочего автофокуса в 4К, детализация видео уступает Canon R во всех режимах, сильно ограниченное количество режимов съёмки, дохлый аккумулятор без возможности использования бат.блока и т.д. Мне эти вещи сразу же бросились в глаза. Но всем ли они нужны? Скажем так, если вы покупаете фотоаппарат, чтобы фотографировать и иногда подснять видео для себя, то вышеуказанные проблемы не будут существенными. Это хороший фотоаппарат для фотографа-любителя. По сути именно так его и позиционирует компания.
Преимущества Canon RP
Это — относительно недорогая современная компактная беззеркалка с большим сенсором. В сегменте около 1000 долларов господствуют топовые кроп-камеры (Canon 90D, Fuji X-T3) или полнокадровые зеркалки начального уровня типа Canon 6D/6D mark II. Если вы хотите преимущественно фотографировать и ваш бюджет ограничен этой суммой, я бы сказал, Canon RP — идеальный вариант. Камера удобна в использовании и у неё шикарный автофокус по глазам (система АФ от Canon R никак не отличается). На Canon RP в большинстве ситуаций куда более комфортно работать, чем с Canon 6D или 6D mark II.
По сравнению с кропами она выдаёт лучшее изображение, чтобы вам не рассказывали про матрицы X-trans или навороты в фотоаппаратах micro 4/3. Большая матрица = лучшие фото. Про видео мы тут молчим.
При этом Canon RP — камера очень лёгкая и компактная (вес всего 440 граммов). Нарушить идиллию может лишь неграмотный выбор оптики. Если вы оденете на Canon RP объектив Canon RF 24-105 f4L, о компактности стоит забыть. Вы получите тяжёлую и громоздкую конструкцию, которую сильно перевешивает объектив.
Как быть с объективами?
Идеальными штатниками на RP являются Canon RF 35mm f1.8 IS Macro STM (305 грамм) и Canon RF 24-105mm f4-7.1 IS STM (395 грамм). Эти объективы компактные, лёгкие и дают широкие возможности для съёмок в различнейших жанрах.
Как правило, в комплекте с камерами Canon R/RP идут переходники RF-EF. С помощью него вы можете одевать ЛЮБУЮ EF или EF-S оптику на новую беззеркальную систему. У меня в наличии около 10 объективов Canon и работают они идеально. Тестировал я ещё больше различных моделей — как родных, так и сторонних производителей — с автофокусом и совместимостью всё идеально. Поэтому, вы можете дополнить набор такими компактными линзами как Canon EF 50mm f1.8 STM, EF 85mm f1.8 USM или любыми другими по вкусу.
Конечно, линейка RF оптики уже насчитывает более 11 линз и в 2020 году грядёт пополнение линейки более бюджетными и компактными моделями. Так что выбор будет ещё больше.
Почему Canon R лучше, чем RP?
Canon EOS R удовлетворяет потребности требовательных фотографов и видеографов. Эта камера идёт вровень с Canon 5D mark IV. Но в плане видео обладает ещё большим функционалом. Подробней об отличиях между Canon R и 5D mark IV я писал в своём обзоре.
Когда меня спрашивают про камеру для фото и видео, я всем рекомендую именно Canon R. К сожалению, в линейке фотоаппаратов Canon всё, что дешевле, имеет неприятные минусы в плане видео. Качественное детализированное FullHD и 4K вы получите только на камерах Canon R и 5D mark IV, без вариантов.
По части фотосъёмки, Canon RP уступает в скорострельности, аккумуляторах и немного в общем удобстве. Но повторюсь, в плане фотографии вы не сильно проигрываете, выбирая RP вместо R. Разница в фото больше касается функционала, чем качества. Тесты raw файлов показывают очень небольшие отличия. RP имеет чуть более слабый динамический диапазон, но в реальных условиях вы едва это заметите. Фотографирует она отлично, больше надо думать об освещении, композиции, работе с моделью и т.д.
С наступлением эры мобильной фотографии и повальном обилии смартфонов со встроенными камерами выбор фотоаппарата происходит уже совсем не так, как лет 10 тому назад. Люди стали более требовательными и им сложнее угодить. Фото-бренды соревнуются на стремительно сокращающемся рынке. Спрос падает, а продавать-то технику надо. Главным оружием в конкурентной борьбе является грамотный маркетинг. Но мы посмотрит с позиции обычного покупателя. Как же всё таки выбирать первый фотоаппарат?
1) Не надо зацикливаться на сравнении качества изображения с разных камер.
Возможно, этот пункт кому-то кажется парадоксальным. Дело в том, что тесты в интернете мало говорят о реальных возможностях камер под ваши нужды. Очень часто тесты проводят при очень хороших условиях освещения, что буквально уравнивает массу моделей между собой. При этом вы не видите, как некоторые модели откровенно пасуют при плохом освещении.
Судить о качестве вы можете, если сами сделаете тестовые кадры в условиях, которые будете видеть. Нужно, чтоб вы могли сравнить то, что видите в реальности и то, что выдаёт вам фотоаппарат. Только так вы поймёте его возможности. В случае с тестами в интернете, вы не видите своими глазами то, что для вас снимали. Очень мало тестов корректно воспроизводят реальную картину.
2) Смотрите не только на тушку, но и на систему.
Фотоаппарат (body) — только начало. Вы обязательно будете докупать к нему объективы. Купите один, другой, а потом может решитесь обновить и саму тушку. Посмотрите заранее, что вас ждёт в рамках системы конкретного бренда. Так, например, люди могут покупать технику Fuji, но потом упираться в отсутствие полного кадра и дорогостоящую родную оптику.
3) Полный кадр, кроп или микра 4/3?
Микра 4/3 уходит в небытиё. Продажа компании Olympus уже сигнализирует об этом. Конкуренция на этом рынке очень высокая. Как я писал в начале, камеры в телефонах уже есть у всех. Поэтому требования фотографов растут и самые маленькие матрицы становятся неактуальными.
С обычными кропами x1.5, x.1.6 ситуация веселей. Последние модели неплохо снимают в темноте и в целом не так сильно отстают от полного кадра по параметрам, как это было раньше. Современные кропы, такие как например камеры Fuji, могут приемлемо снимать при ISO 2000. Старые модели полнокадровых фотоаппаратов (например Canon 5D mark II) такие ISO уже переносили очень плохо. Но изображение с полного кадра по прежнему отличается большим объёмом и лучшей цветопередачей. Насколько эта разница критична? Не все её улавливают. Поэтому я бы рекомендовал начинать с недорогого кропа, а потом уже, если возникнет желание, приобрести полный кадр.
4) Комбайн для фото и видео
Сегодняшний тренд в том, чтобы снимать видео на фотоаппараты. Да, они дают приятное изображение и за те же деньги умеют выполнять сразу функции как фото, так и видео. Это хорошо и этим можно пользоваться. Но для специализированного профессионального применения по прежнему актуальны видео- и кинокамеры. Не стоит заблуждаться, думая, что если производитель дал вам 10 бит и лог, вы уже сразу становитесь киноделом. Во-первых, для этих целей есть другие более подходящие камеры. Во-вторых, не надо зацикливаться на камерах. Есть масса других нюансов, которые гораздо важнее для съёмочного процесса и готового результата.
5) Выбор бренда
Выбор бренда фотоаппарата — выбор философии траты денег на неопределённый промежуток времени. Во втором пункте я писал про систему. В рамках каждого бренда, помимо выбора объективов, есть своя система ценностей — что круто, а что не важно.
Так, например, сониводы считают, что полнокадровое 4К — вершина мироздания и два шага в мир большого кино. Владельцы камер Fuji же считают, что кроп не сильно отличается от полного кадра, но вот 10бит и 4К 60fps (не одновременно, а поочерёдно, т.к. камера не позволяет) решают всё. Только с 10 битами можно делать крутое кино, иначе никак. А сониводам и без 4к 60fps нормально и без 10бит тоже хорошо.
Я бы советовал не ограничивать себя такими навязанными парадигмами. Думайте своими потребностями, а не тем, что бренд позиционирует как самое важное.
Лично от себя скажу, что смело могу рекомендовать любые камеры от компаний Canon и Nikon. На любителя могу советовать Fuji, Panasonic, Pentax. И никому не рекомендую брать камеры Sony.
6) Вопрос цены
Если вы выбираете первую камеру, не смотрите на дорогие модели. Это не имеет смысла. Они не будут принципиально лучше снимать. На первых порах надо получить опыт и набить шишек. Параллель с обучением езде на автомобиле — первой всегда берут машину попроще, а потом уже апгрейдят. Так же и с фотоаппаратами.
5-осевой матричной стабилизацией инфопространство в сфере фото-техники забито уже по-максимуму. Sony, Panasonic и Olympus очень активно внушают неискушённым людям, что им крайне необходима дополнительная стабилизации изображения за счёт сдвига матрицы. А если это скомбинировать с оптической стабилизацией в объективе, то будет вообще бомба и вам больше ничего не нужно. Это как волшебная кнопка «сделать шедевр».
Матричная стабилизация решает всё, — во всяком случае в это верит уже целое поколение фото/видео-любителей. Я подчёркиваю, что речь идёт именно о любителях. В профессиональной сфере для стабилизации изображения используются штативы/моноподы/стедиками/глайдкамы/рельсы и многое другое. Матричная стабилизация не применяется в более дорогих и профессиональных кино-камерах, на неё также не полагаются профессиональные фотографы в съёмках, где необходимо зафиксировать камеру. Но последнее время эта функция стала популярным маркетинговым оружием против тех производителей, которые эту самую стабилизацию не внедрили.
Мне досадно, что некоторые люди зачарованно повторяют эти два слова «матричный стаб», не понимая вообще, где это реально нужно и насколько это РЕАЛЬНО важно.
В общих чертах здесь хорошо описали суть технологии. Меня огорчает путаница в головах людей, думающих, что наличие этой самой матричной стабилизации всё принципиально поменяет. Это не так.
Матричная стабилизация в видео
Предпосылка для использования этой технологии при съёмке видео — возможность получать плавное изображение без дополнительных устройств при съёмке с рук. В теории звучит красиво, но не на практике.
Во-первых, беззеркалки, где применяется эта технология обычно компактные и несбалансированные. Если вы возьмете любую полнокадровую камеру Sony с хорошим родным объективом, то ощутите насколько она неудобно лежит в руке и как оптика перевешивает камеру. Это означает, что при съёмке с рук количество случайных вибраций будет значительно выше, чем если бы вы держали профессиональную видеокамеру с удобным хватом и хорошим балансом. То есть, система стабилизации будет уже перегружена ввиду того, что вы снимаете видео на непригодный для этого фотоаппарат. Камеры с удобной рукояткой и правильной балансировкой значительно лучше приспособлены для съёмки с рук.
Во-вторых, как работает сама технология. Сдвиг матрицы возможен только в некоторых пределах. Работа матричного стабилизатора даже в теории не может погасить любые вибрации камеры, как это делают профессиональные стедикамы. Соответственно, съёмка с рук с такой технологией возможна только если вы делаете очень осторожные движения и максимально крепко держите камеру (о чём говорилось в предыдущем пункте).
Продолжая этот пункт, стоит заметить, что камеры Sony Alpha имеют относительно узкий байонет как для полного кадра, соответственно работа матричного стабилизатора там сильно ограничена. Матричный стаб от Sony нередко работает ощутимо хуже, чем оптическая стабилизация в оптике других производителей. Этого нельзя сказать о камерах системы Micro 4/3, где соотношение размера матрицы к диаметру байонета очень хорошее. Там матричная стабилизация работает значительно лучше, чем на камерах Sony.
Насколько эффективен матричный стаб?
Чудес не бывает. Если вы захотите снять фото с действительно длинной выдержкой (1 секунда и длиннее), вам понадобиться штатив. Если вы захотите сделать плавное видео с амплитудным движением камеры (ходьба или бег), вам понадобится стедикам. Сдвиг матрицы не может компенсировать сильные колебания, так же как и не может оптическая стабилизация. Сразу скажу, и их комбинация чуда не производит.
Как быть с оптической стабилизацией?
Точно так же. По эффекту эти две технологии очень похожи. Более новые объективы с продвинутой оптической стабилизацией дают тот же эффект. Вы можете делать осторожные проводки на видео или даже немного перемещаться и видео будет годным к просмотру. Хитрость тут в использовании широкоугольных объективов. Длиннофокусная оптика тяжелее поддаётся стабилизации. Впрочем такие модели телевиков как Canon 100-400mm f4.5-5.6L II или Canon EF 70-300mm f4.5-5.6 IS USM III позволяют снимать с рук при очень длинных выдержках (как для такой оптики). Мне лично удавалось получить резкие кадры при 300мм и выдержке 1/25. Надо уточнить, что я снимал на камеру с крепким и удобным хватом — Canon R. Повторюсь, когда у вас есть возможность крепко держать камеру, вы облегчаете работу любого стабилизатора — будь он оптический или матричный.
Когда нужно стабилизировать изображение?
В целом нельзя однозначно сказать, какая из технологий лучше. И та и другая выполняет одну и ту же функцию — НЕМНОГО помочь стабилизировать изображения при съёмке с рук. Надо понимать, в каких ситуациях вам понадобится эта технология и понадобиться ли вообще.
Так например, стабилизация абсолютно не нужна при репортажной съёмке и студийной фотосъёмке (т.к. вы должны ставить достаточно короткую выдержку, чтоб не смазывать движения людей), при предметной и интерьерной съёмке (т.к. вы должны использовать штатив), для ночных пейзажей (т.к. если вы хотите хорошее фото, надо все равно брать штатив).
Что касается съёмки видео, то сделать короткие подсъёмки с рук можно с равным успехом как с матричной, так и с оптической стабилизацией и с обязательно ровными и крепкими руками. Если же вы хотите получить динамику в кадре и делать активные движения камерой, без дополнительных средств стабилизации (вроде стедикама) вам не обойтись.
Смысл этой статьи в том, чтоб объяснить, что матричный стаб — это не панацея и не исключительная технология. Хорошо, когда он есть. Но если его нет, но есть стабилизация в объективе, вы ничего не теряете.
Нюансы работы матричной стабилизации:
На различных камерах эта технология работает очень по-разному. Не стоит думать, что матричный стаб везде хорош. Так, например, принято считать, что на микре 4/3 матричный стаб очень крутой. Это действительно так, но касается только топовых моделей на микре. Для сравнения, Olympus E-PL10 компенсирует всего 3.5 ступени экспозиции, что уступает многим объективам с оптической стабилизацией. А Panasonic G80 имеет совсем не такой крутой стаб, как Panasonic GH5.
В камерах Fujifilm матричный стаб весьма неплохо работает для фотосъёмки, позволяя снимать с выдержками до 1/3 (в зависимости от фокусного расстояния объектива). Но при этом в видеорежиме в камерах Fujifilm он даёт примерно тоже самое, что и оптический стаб в объективе. То есть работает, но сильно вы с камерой не подвигаетесь.
В камерах Sony самый слабый матричный стаб на рынке. Хотя они и были пионерами по маркетинговому продвижению этой технологии.
Canon выпустили беззеркалки с матричным стабом одни из последних, но у Canon R6/R5 эта технология работает эффективно при фотосъёмке, так и при записи видео. Тем не менее, даже там это не заменяет штатив или стедикам.
Матричный стаб ощутимо повышает расход аккумулятора и влияет на перегрев камеры.
Лучшего всего матричная стабилизация работает на широкоугольных/стандартных объективах. Объективы с теле-диапазоном плохо стабилизируются.
Тест стабилизации Panasonic GH5 vs GoPro 4 (на стедике):
