В название этой статьи сознательно заложен оксюморон. Ведь казалось бы, портретный объектив нужен для портретов, а пейзажный — для пейзажей. И да и нет. К слову, об этом по отдельности писалось здесь:

• как выбрать портретный объектив?
• как выбрать объектив для пейзажей?

Обычно для съёмки пейзажей используются сверхширокоугольники. Но это правило не всегда работает.

В чём отличие передачи перспективы на коротком и длинном фокусном расстоянии?

Широкоугольный объектив разворачивает перспективу: объекты по центру кадра зрительно становятся дальше от зрителя, в то время, как всё, что расположено по углам, становится ближе. Снимая пейзаж на широкий угол (особенно сверхширокий вроде 14мм), вы всегда должны думать о разделении заднего и переднего планов, т.к. разница между ними колоссальна ввиду специфической передачи перспективы на этом фокусном расстоянии.

фото пейзажа на 14мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Телеобъектив же наоборот сжимает перспективу. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше зрителю видна разница между близкими и дальними объектами (эффект компрессии). Это отнюдь не плохо для съёмки пейзажей. Просто требует смены стандартного восприятия пейзажной фотографии (пейзаж, это когда в кадр влезает всё, что глаз видит). Снимая на телеобъектив, вы передадите лишь часть того, что видно обычным глазом. Такие фото даже более интересны ввиду нестандартной перспективы, создающей эффект расслоения пейзажа.

пейзажное фото на объектив Canon 70-200мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″] фото пейзажа на 85мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Итак, перейдём к главному. На каком объективе таки остановить выбор?

В этой статье мы говорим об объективе, годящемся и для портретной и для пейзажной фотографии. Поэтому следует учитывать, что не всякий телеобъектив является портретным. Начиная с 200мм снимать портреты будет очень проблематично. Хотя для пейзажной фотографии экстремальные фокусные расстояния вроде 300мм или 400мм могут быть очень интересными.

Объективы, которые подходят как для пейзажей, так и для портретов:

• Canon EF 135mm f2L
• Canon EF 70-200mm (f2.8L, f4L)

Почему именно эти фокусные расстояния?

Я сознательно не включил сюда свой любимый портретник Canon EF 85mm f1.8 USM, т.к. 85мм даёт небольшую компрессию пространства, которой недостаточно чтобы пейзаж начал красиво расслаиваться. Фикс 135мм конечно хорош, в частности, ввиду невероятной резкости, что важно для пейзажной фотографии и он также в два раза меньше и легче зума 70-200. Но для съёмки пейзажей 70-200 всё-же будет интересней, потому что вы сможете управлять перспективой и кадрировать интересные участки пейзажа. А для того, чтобы 70-200 лучше справлялся с портретной съёмкой, нужно брать конечно же более светосильную версию с f2.8. Хотя, если у вас акцент больше на пейзажной фотографии, то недорогой, лёгкий и более компактный f4 будет ничем не хуже.

Кстати, для пробы можно обойтись и мануальным объективом. К примеру:

• Юпитер 37А

Этот 135 миллиметровый объектив обладает замечательной резкостью уже начиная с открытой диафрагмы f3.5 и очень компактен, что удобно в путешествиях. В портретной съёмке с ним будет потяжелее. Ручная фокусировка будет давать о себе знать — вы это увидите по скучающей модели, пока вы наводитесь на резкость:)

Снимая пейзажи на телевики, нужно понимать, что простор для деятельности конечно более ограничен, чем с шириками. Учтите, что для съёмки пейзажа на телевик перед вами должна быть открытая местность, просматриваемая на километры вдаль.

---

Какие требования предъявляются к объективу, которым вы будете снимать вечеринки и фоторепортажи в клубах? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно визуально себе представить клубную атмосферу.

В типичном ночном клубе:
а) темно
б) тесно
в) всё очень быстро происходит

Из этих условий следует, что ваш объектив должен быть:
а) светосильным
б) широкоугольным
в) иметь быстрый и точный автофокус

Диапазон самых востребованных фокусных расстояний для съёмки в ночных клубах примерно таков: от 14мм до 85мм. Чаще всего будут нужны фокусные расстояния 24-35мм. Львиная доля снимков на вечеринках делается вблизи. Позируют вам или нет, так или иначе, с большого расстояния вы будете снимать только выступления на сцене. В движущейся толпе вы элементарно не сможете снимать людей издалека. Есть конечно варианты залезть на второй этаж со смотровой площадкой (если такой есть) или забраться на сцену (если туда пустят), и оттуда расстреливать всех на 135мм или 70-200мм. Но это не лучшие варианты. Потому что самые эмоциональные снимки в таких условиях получаются, когда вы находитесь в гуще событий. Одев фикс на 24мм, вы можете спокойно снимать всё мероприятие от и до. При клубной съёмке вы даже можете себе позволить делать портреты на 24мм. Искажения лишь добавят накала эмоций вашим фотографиям.

В этой статье рассмотрю объективы для полного кадра и отдельно — для кропа. Итак.

На полный кадр

На камеру с полным кадром я бы посоветовал фикс объектив на 24мм, 28мм или 35мм или светосильный зум 24-70мм f2.8. Что касается светосилы — она должна быть не менее 2.8. В противном случае, даже со вспышкой, вашим фото будет не хватать проработки заднего плана.

Объективы 24, 28 или 35мм — это золотая середина для съемки в ночных клубах. Я бы однозначно рекомендовал любой из таких фикс объективов:

Canon 24mm f2.8 IS USM
Canon 28mm f1.8 USM
Canon 28mm f2.8
Canon 28mm f2.8 IS USM
Canon 35mm f2.0 IS USM

Самые недорогие из них: Canon 28mm 2.8 — отличный объектив, но автофокус там слабенький. При динамичной съёмке в клубе вы можете упускать какие-то кадры. Canon 28mm 1.8 USM — всё хорошо, кроме резкости.

Если цена для вас не вопрос, Canon 24mm f1.4 II — вообще идеальный вариант.

О других фокусных расстояниях — 14, 50, 85 135

На 14мм можно получить очень интересные кадры в клубах, но весь фоторепортаж на такой широкий угол снимать будет некомфортно.

фото на 14мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Одев 50мм, вам часто будет тесно. Это ещё терпимо для съёмки погрудных снимков, но дискомфорт будет присутствовать. Уровень дискомфорта будет зависеть от плотности людей в помещении. Если зал полупустой — 50мм будет вполне нормально. Но при нормальной заполненности клуба, плюс — если ещё и сам клуб маленький, вам будет неудобно.

фото на 50мм (без вспышки)[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]85мм можно брать лишь как дополнительный объектив для вылавливания лиц крупным планом. Это — тоже важная задача, но не первостепенная.

фото на 85мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]135мм уже будет весьма специфическим фокусным расстоянием для такого рода съёмок. Особенно остро вы это ощутите, когда вас внезапно какая-то компания попросит их сфотографировать — вы будете в шоке:)

Зум объективы

Я бы обратил внимание на древний Canon EF 20-35mm f/2.8L. Этот объектив был выпущен ещё в 1994 году. Впрочем, его качество не уступает современным 16-35L или 17-40L. Б/у его можно найти примерно за 600у.е., что аналогично стоимости фиксов приведённых выше. Объектив больше не выпускается, поэтому найти его может быть сложно.

Canon 17-40mm f4L я не рекомендую ввиду низкой светосилы.

Canon 16-35mm f2.8L конечно хорош, но за эти деньги (по моему мнению) лучше купить несколько фиксов.

Canon 24-70mm f2.8 вполне удобен для таких съёмок, но чаще всего используется на широких углах.

фото на 24-70[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]На кроп

В виду кроп фактора широкий угол остаётся слабой стороной таких фотоаппаратов. Сразу хочу оговориться, что всеми вечнолюбимый полтинник на кропе не подходит для съёмки в клубах. На кропе вы с полтинником получаете около 82мм эквивалентного фокусного расстояния. С этим будет не развернуться. Для кроп камер я бы однозначно рекомендовал вот этот объектив:

Canon EF-S 24mm f2.8 STM. Я о нём уже писал в статье о выборе объективов на кроп.

Хорошим вариантом будет тот вышедший из производства зум, который я упоминал для полного кадра:

Canon EF 20-35mm f2.8L — очень хороший вариант по вменяемой цене.

Canon EF 20mm f2.8 USM — ещё один объектив, который будет давать достаточно широкий угол при приемлемой светосиле. Объектив древний, выпущен он был ещё в мохнатом 1992 году. Поэтому он уступает по резкости современным моделям. Но он недорогой, светосильный и даст достаточно широкий угол (в полнокадровом эквиваленте около 32мм). По сути, на кроп вы не найдёте более широкого и более светосильного объектива за такие деньги.

Для по-настоящему широкого угла можно взять Canon EF-S 10-18mm f/4.5–5.6 IS STM или Canon EF-S 10-22mm f/3.5-5.6 USM. Правда, они не светосильные. На f3.5-4.5 на кропе вам надо будет ставить ооочень короткие выдержки. Также можно обзавестись фишаем. Это уже на любителя. Основной объектив, который я однозначно рекомендую, это — Canon 24mm f2.8 STM.

Об объективах сторонних производителей.

Я очередной раз напишу — не покупайте это фуфло. Особенно зумы. Будь это Tamron, Tokina, Sigma и прочие. Забудем об ужасной цветопередаче, всё-таки мы ж собираемся снимать репортажи. Но вот слабый автофокус в таких условиях никак нельзя простить. Подробней уже писал в конце этой статьи.

Статьи по теме:

• Опыт съемки корпоратива на фиксы
• Стоит ли переходить на полный кадр?
• Как заработать на фотографии?

---

Вспышка — вещь необходимая. Даже, если в вашем арсенале сверхсветосильные объективы и полнокадровый фотоаппарат, снимающий на высоких ISO.

Для чего нужна вспышка?

Самое распространённое и обывательское мнение — для того, чтоб было светло, когда света не хватает. На самом деле, это не совсем так. Как уже писалось в начале статьи, со слабой освещённостью можно справиться благодаря высокому ISO и откытой диафрагме на светосильном объективе. Но что плохого в этом варианте и почему вспышка всё же нужна?

Рекомендую к покупке вспышки Godox

Внешняя вспышка — это возможность управлять светом. Если мы снимаем, к примеру, людей при плохом освещении, наш дополнительный источник света в виде вспышки выполняет две очень важные функции:

• отделяет объект от фона
• нормализует цветовую температуру

Особенно это важно во время репортажа, будь это свадьба или фото на вечеринке.

Вот для сравнения две клубных фотографии с и без вспышки:

фото без вспышки

фото со вспышкой

Я недаром поднял тему светосильных фиксов. Сверхпопулярная Sigma 35 f1.4 Art не даёт никаких преимуществ перед менее светосильным Canon 35mm f2 IS USM, т.к. одна только светосила не спасает при фоторепортаже в помещении. Без вспышки вам не обойтись.

Подробней пройдусь по проблемам, которые решает использование вспышки во время свадебной фотосъёмки. Когда вы снимаете в помещении, бОльшей проблемой является не столько слабая освещённость, сколько характер освещения.

• Во-первых, цветовая температура. Интерьеры киевских ЗАГСов пестрят всевозможными цветами. Они бывают: насыщенно зелёными (ох уж этот Голосеевский ЗАГС), жёлтыми, розовыми, оранжевыми, голубыми, буро-красными с разводами (речь о фотоскамейке в Центральном ЗАГСе). Снимать это великолепие без вспышки…попробуйте сами, я на такое не решусь.
• Во-вторых, расположение источника света. Во время фотосессии вы можете сами располагать моделей относительно источника света так, как вам удобно. Когда же фотограф снимает репортаж, он этого не может себе позволить. Самый плохой вариант, когда пара стоит к вам лицом, а сзади них контровый свет из огромного окна. Никакая супер резкая диафрагма f1.4, да хоть f1.0, не спасёт. Только вспышка.
• В-третьих, при фотографии людей диафрагму надо прикрывать. Если вы не хотите иметь в фокусе только одного человека или его часть.

Итак, мы разобрались в том, зачем нужна вспышка. Следующий вопрос:

Как пользоваться вспышкой?

Чего никогда не нужно делать — так это снимать людей вспышкой в лоб. Это и неприятно людям и некрасиво на фото. Правильный свет — рассеянный. Способов получить рассеянный свет масса. Вот в этой статье я сравнивал различные компактные девайсы для его получения. Самый простой рассеянный свет — это свет, отражённый от потолка. На схеме показано, как это работает.

 Но не стоит рассчитывать только на свет от потолка. Например, в Центральном ЗАГСе, потолок настолько высокий, что вы вообще не получите от него отражения. Для решения проблемы сзади на вспышку одевается отражатель.

Самый дешёвый и простой способ — примотать сзади резинкой или скотчем к вспышке картонку. Дешево, сердито и неудобно (для меня лично). Чтобы поверхность отражения была побольше, а крепление отражателя к вспышке надёжным, я советую такую штуку:

Отражатель удобно снимается и одевается, держится на липучках. Продаётся это китайское чудо где-то на ebay.

Где ещё нужны вспышки?

Вспышки, естественно, нужны не только для репортажа. Широкой сферой их применения является предметная фотосъёмка. Раньше я в этих целях пользовался таким набором:

Сейчас я перешёл на студийные вспышки Arsenal VISICO VT-200 чему очень рад.

Не буду более подробно останавливаться на использовании вспышек в предметной фотосъёмке, т.к. это тема для отдельной статьи. Тем более, что такие съёмки зачастую лучше проводить в фотостудии.

• Как выбрать вспышку Godox?
• Возможности и преимущества внешней вспышки