Фокусное расстояние 12мм на камере с кроп-фактором х1.5 соответствует углу зрения 18мм на полном кадре и охватывает примерно 97 градусов.
Этот объектив годится только для КРОП-фотоаппаратов.
Что всё это значит? Это значит, что перед вами отличный объектив для съёмки пейзажей и интерьеров. С ним практически никогда не будет тесно в помещении. Минус — это оптика не очень годится для съёмки людей. Разве что для групповых портретов, когда у вас нет возможности отойти подальше со стандартным объективом. У этого объектива нестандартное фокусное расстояние. Мне лично оно очень нравится, но это дело вкуса. Многим он может показаться неудобным. Ведь, чем шире угол, тем сложнее строить композицию кадра.
Оптические качества
Если вы ищите резкий объектив от края до края, то эта модель не для вас. Объектив откровенно мыльный на открытой диафрагме. Хорошая резкость приходит с закрытием до f8. Чтоб и края стали более менее хорошими, надо закрыть диафрагму до f10. Более того, мною был замечен перекос поля резкости, то есть объектив иногда ведёт себя как тилт-шифт. Подробней об этом я расскажу в своём видео-обзоре на Перегар 12мм f2.
Если вы хотите качественный широкоугольный объектив на кропе, то стоит смотреть в сторону Samyang 12mm f2.
У Перегара 12мм светосила f2.0.
Что это значит? С такой светосилой вы сможете фотографировать вечерний пейзаж с рук даже без дополнительной стабилизации. Но я советую, всё же взять штатив и закрыть диафрагму до f8, результат будет лучше. Тем не менее, f2.0 это очень хорошо как для фото, так и для видео.
Здесь нет автофокуса
Pergear 12mm f2 — мануальный объектив. Наводится на резкость придётся руками. Но не стоит переживать, на таком широком угле это несложно. А при хорошем освещении (типа съёмок на улице) вы сможете всё время снимать на гиперфокале и вообще забыть про кольцо фокусировки. Я очень настороженно отношусь к мануальной оптике с фокусными расстояниями 35мм и больше. Там наводится на фокус вручную — действительно головная боль. Здесь же фокусировка не будет существенной проблемой, т.к. у вас широкоугольник.
Внешне
Это очень небольшой и, я бы сказал, средне-лёгкий объектив. Вес составляет 300 грамм.Сделан из металла, ощущается приятно. Кольцо диафрагмы без кликов, вращается с приятным сопротивлением. Тоже самое можно сказать о кольце фокусировки. В комплекте идёт металлическая бленда, которая вкручивается в специальную резьбу — непривычное решение. На Перегар 12мм можно устанавливать фильтры с диаметром 62мм. У аналогичного Самьянга 12мм диаметр фильтров составлял 67мм.
Обзор на аналогичный Canon EF 24-85mm f3.5-4.5 USM я делал в уже далёком 2015 году. И тут внезапно для самого себя в 2021 прикупил его брата — Canon EF 28-105mm f3.5-4.5 USM.
И это при том, что ранее у меня в пользовании были Canon EF 24-70mm f2.8L II, EF 24-70mm f2.8L первый и Canon EF 24-70mm f4L IS. Все эти эльки на голову выше старых плёночных 24-85мм и 28-105мм.
Canon EF 28-105mm f3.5-4.5 USM (1992 год выпуска) я приобрёл для использования на китайскойCanon EOS R5 с её 45 мегапикселями.
Камера 2020 года распознаёт этот объектив и поддерживает различные коррекции изображения.
Купил я его для разовой видеосъёмки, но потом понял, что он сгодится и для фотографии. В этом есть некий постмодернистский подход — сознательно пользоваться самым дешёвым полнокадровым зумом на одной из самых дорогих камер.
Что он из себя представляет?
Объектив Canon EF 28-105mm f3.5-4.5 резкий и вполне разрешает все 45 мегапикселей современной беззеркалки. Открытые диафрагмы естественно чуть мягче, но мыльными их не назовёшь. При f8 резкость годная для чего-угодно.
Слабое место — низкий контраст и насыщенность изображения. При съёмке с естественным освещением изображение выглядит блекло и обесцвечено. Это можно отчасти исправить при обработке RAW файлов. В этом состоит ключевое отличие от вышеупомянутых элек 24-70мм, там цветопередача совсем другая. Хитрость в том, что если вы снимаете с постановочным освещением (например со студийными вспышками), картинка получается вполне сочной и без постобработки.
Автофокус быстрый и тихий. АФ хорошо работает как на фото, так и на видео. Нюанс при видеосъёмке: при зуммировании есть скачки диафрагмы — даже если вы будете снимать на постоянной f5.6. Объясняется это непостоянным T-stop у фотообъективов. Это также относится и ко всем другим моделям 24-105мм. Но у более продвинутых объективов (с STM мотором или L-версий) переход от более светлой картинки на 24мм к более тёмной на 105мм происходит без явно скачков, что гораздо лучше для результата.
Очень радуют небольшие габариты и вес 28-105мм, 370 грамм на полном кадре практически не ощущаются. Такой объектив можно кидать как запасной (например, в дополнение к фиксам).
Что выбрать Canon EF 28-105mm f3.5-4.5 или Canon EF 24-85mm f3.5-4.5?
Да без разницы. Оптически и механически они идентичны. Вопрос только в фокусных расстояниях.
Можно условно порекомендовать 24-85мм для тех, кто чаще снимает в помещениях, т.к. разница между 24мм и 28мм в тесных пространствах ощущается. А 28-105мм — для тех, что чаще снимает на улице за счёт более длинных 105мм. Но глобально — без разницы.
Почему я не рекомендую эти объективы?
Canon EF 28-105mm f3.5-4.5 и Canon EF 24-85mm f3.5-4.5 подкупают своей ценой. При этом они полностью совместимы как со старыми зеркалками, так и с новыми беззеркалками (через адаптеры RF-EF). Эти объективы стоят ссущие копейки, но при этом имеют удобный диапазон фокусных расстояний, хорошую резкость и автофокус.
Но для людей, которые снимают что-попало и где-попало, я бы их всё же не рекомендовал. Цветопередача в таких условиях будет очень посредственной. Это объективы не раскрывают современные камеры. Но не по резкости, как думают многие «одарённые», а именно по цветопередаче в неконтролируемых условиях.
Сейчас наиболее распространённый подход фотолюбителей — главное выбрать крутую камеру и объектив и они всё должны сделать за вас. Дело фотографа — только нажимать на кнопку. Такому подходу эти объективы не соответствуют. Без правильного света и без постобработки результат будет весьма слабым. И это не оправдывает даже низкую цену.
Прежде, чем приступать в выбору конкретных моделей объективов, хочу сказать, что здесь нет идеального варианта.Можно снимать что-угодно на какой-угодно объектив. Это правда. Выбор зависит от ваших глаз. От личного того, как ВЫ хотите видеть свои фотографии. Поэтому дать абсолютно универсальную рекомендацию просто невозможно. Пейзаж можно снимать на 14мм, а можно и на 400мм. И то и то будет интересно, но кому как нравится — выбор каждого. Более того, красота и качество фотографии больше зависят от того ЧТО вы снимаете и КАК вы снимаете, а выбор техники находится на третьем плане.
Я буду делиться своим субъективным видением. Это не значит, что оно единственно верное и всем подходит. Но я могу подробно обосновать каждый выбранный объектив — чем и займусь в этой статье. После этого важного предисловия можно таки начинать:)
Как НЕ надо выбирать объектив для путешествий?
Нередко новички задают вопросы типа: посоветуйте объектив для пейзажей/людей/спорта/ночных фото и ещё чего-угодно в одном. На самом деле, есть на этот вопрос правильный ответ, это — китовый объектив. Недаром в комплекте с камерой обычно идёт какой-то стандартный объектив. На кропе это 17-55мм, 15-45мм, 18-105мм и т.д., на полном кадре 24-70мм, 24-105мм. Вот именно эти фокусные расстояния и подходят для самого широкого круга задач и не надо ничего придумывать. Люди, не научившиеся снимать, не имеющие опыта и понимания, как это работает, не должны вообще заморачиваться с выбором техники. Нужно снимать на то, что есть и учиться. Только потом уже под специфические задачи можно докупать что-то более узконаправленное и (обычно) дорогостоящее.
Пример. Если надо снять ночной пейзаж, не надо искать объектив с f1.2 или фотоаппарат с самыми высокими ISO и не надо уповать на сказочный матричный стабилизатор. Это полный идиотизм, на котором кстати играют производители техники вроде Sony. Надо взять с собой такую позабытую в широких массах вещь, как…барабанная дробь…ШТАТИВ! Качественная ночная фотография пейзажа снимается ТОЛЬКО со штатива и никакой объектив/камера его не заменят.
Про 24(28)-70мм
Вообще мысль о написании этой статьи мне пришла, когда на одном раскрученной ютюб-канале я услышал, что полнокадровый объектив 28-70мм является идеальным выбором для тревел фотографии и позволяет делать снимки любой крупности. Более лютой дичи я не слышал. Потом в этом видео идёт набор одноплановых фотографий, которые преподносятся как снимки любой крупности. Это ожидаемо, ведь 28-70мм f2.8 — это объектив для репортажного бомбилова в помещении, но брать это для путешествий…ну такое. Напомню, это моё мнение. Кому-то может и нормально. Но я объясню, почему с этим не согласен.
Я буду говорить с позиции искушенного фотографа, которому скучно просто снять как есть. А стандартные фокусные расстояния как раз для этого и предназначены — ими легко пользоваться, но в то же время они не дают никакого простора для творчества. Новичкам это хорошо, так как с таким объективом удобно снимать и можно сильно не париться. Но о многоплановости тут не стоит говорить. Такой объектив можно легко заменить более компактным и лёгким 35мм и суть от этого сильно не поменяется. Разница между этими фокусными расстояниями легко компенсируется ножным зумом — подошли ближе/дальше с 35мм и получили плюс/минус тоже самое, что и снимает 28-70мм.
Про разноплановость
Если вы хотите получить действительно интересный набор фотографий, а не однообразный набор изображений, вам нужно добиться разноплановости.
Один и тот же объект можно снять на широкий угол, а можно на теле-объектив. При этом передача перспективы будет отличаться. Если диапазон ваших фокусных расстояний всего от 24мм (ещё хуже от 28мм) до 70мм, то вам не с чем играться. Лучше это показать на примерах.
На фото ниже я подписал, где какие фокусные расстояния использованы.
Действительно разноплановые фото вы получите имея в своём арсенале что-то очень широкоугольное, вроде 17мм на полном кадре (12мм на кропе) и что-то очень длиннофокусное, вроде 135-200мм. Картинка на такую оптику будет СИЛЬНО отличаться. Вы получите вау-эффект от, того что вы снимаете. Проблема в том, что работать с такими фокусными гораздо тяжелее, чем с унылым 24-70мм. Для меня с некоторых пор этот объектив перешёл в раздел «унылых». Почему? Ни светосилы, ни интересных фокусных расстояний. f2.8 — это конечно хорошо, но это ничто по сравнению с f1.4-f2.0. 24мм не сравниться с 14-17мм, а 70мм не сравниться с 135мм. Данный объектив (24-70) нужен сугубо для профессиональной съёмки в тесных и плохо освещённых помещениях. Для тревел фотографии я считаю это — далеко не лучший выбор. Можно конечно, но смысла мало.
Если вы снимаете на улице, что в путешествиях происходит постоянно, вам не нужна светосила f2.8 (за которую надо платить большим весом такой оптики). Более того, f2.8 не позволит вам нормально снять ночной пейзаж (как его снять, см.выше). Если вы не хотите брать с собой штатив и всё-таки хотите сфоткать ночной пейзаж с рук, вам нужна широкоугольная оптика с f2.0. Вы сможете поднять ISO и сфоткать город. Хотя лучше, всё таки, иметь штатив. Когда мы избавились от f2.8, то мы уже можем брать нормальный зум с большим диапазоном фокусных расстояний. Тут уже надо решать для себя — удобство в использовании и компромисс в картинке или же максимальное качество и несколько объективов, которые вам придётся менять.
Мой выбор
В путешествия не хочется таскать с собой тяжёлое оборудование. Мне лично хочется быть налегке и не напрягаться. Поэтому приходится отказаться от полного кадра. Можно конечно взять тушку с блинчиком 40мм f2.8 — камера будет лёгкой и компактной. Но мы полностью лишим себя разноплановости. Такой фикс отлично заменяет 24-70мм для репортажа в помещении (ещё одна шпилька в бок этого тяжеленного объектива:), но довольно скучно проявляет себя в тревел-фотографии.
Итак, мой текущий выбор (а я могу и передумать, это всё дело настроения и вкуса):
Такой набор позволяет охватить сумасшедший диапазон фокусных расстояний и при этом уложиться в вес чуть больше килограмма.
Можно взять супер-зум типа Тамрона 16-300мм, ещё они выпустили 18-400мм, и у других производителей есть похожие объективы. Диапазон фокусных может быть и чуть меньше, вроде 18-200. Но суть остаётся той же — у вас в одном объективе сумасшедший диапазон фокусных, что позволяет делать очень разноплановые фотографии, находясь на одной точке. Для путешествий это очень здорово. Но есть одно немаленькое «НО». Качество фотографий на такие супер-зумы…как бы сказать…оно супер-компромиссное. Нельзя запихнуть столько фокусных расстояний в один объектив и ничем не пожертвовать. При этом, дело не только в светосиле. Объективы с зумом в 10 крат и больше обладают чудовищной дисторсией на всех фокусных расстояниях и колеблющейся резкостью. Как правило, на широком угле по центру они довольно резкие, а на длинном конце там мыло мыльное. Меня это не устраивает. Я привык к совершенно другой картинке. Поэтому я предпочитаю взять 3 отдельных объектива, но получить приемлемое качество изображения (тоже до некоторой степени компромиссное, т.к. это бюджетная оптика), но всё же картинка существенно отличается.
Наглядная демонстрация различных фокусных расстояний в этом ролике (на примере кроп-камеры Fujifilm X-S10:
В офисных пространствах или семьях часто возникает необходимость распечатки документов или фото высокого качества. На этот случай имеется решение – это приобретение специального принтера, способного печатать быстро и с высоким качеством. Но самыми популярными принтерами считаются лазерные и струйные версии, получившие широкое распространение в офисных пространствах или семьях.
Лучший выбор для печати фото
Для большинства семей, которым важно постоянно собирать в собственном альбоме фото исключительно высокого качества, лучше выбирать только струйные аналоги принтеров. Они способны уверенным образом отработать как с четырьмя, так и шестью цветами чернил. Принтеры шестицветного типа априори гарантируют высокое качество фото, которое будет иметь предельно естественные цвета и высокий уровень контраста. Но придется печатать на специальной фотобумаге. Можно купить принтер, способный работать на четырех цветах, но такое оборудование стоит минимум денег и для распечатки фото можно использовать дешевую тонкую канцелярскую бумагу. Но об оптимальном качестве фото-печати в таком случае стоит забыть. Если вы хотите получить высококачественные распечатки ваших фото, нужен принтер с большим количеством цветных картриджей, а также соответствующая фотобумага для печати фотографий.
Лучший выбор для офиса
Для офисных нужд куда лучше выбирать только лазерные принтеры, с легкостью способные поддерживать монохромную технологию печати – черно-белые копии документов предельно высокого качества будут выходить из оборудования с предельно большой скоростью – не менее 12 копий в минуту. Лазер предварительным образом просканирует оригинальный документ и далее с помощью магнитного барабана тонер распределится на бумаге в определенных местах и далее весь порошок мгновенным образом подвергнется термальной обработке. В данном факте кроется небольшой недостаток, поскольку такое оборудование начинает работать с большой эффективностью только после тщательного прогрева. Но как только печка в таком принтере прогреется до нужных температур, то принтер начинает работать с большой производительностью. При подборе такого оборудования, важно смотреть еще и на техническую сторону такого оборудования – процессор и блок питания. Лучшие модели такого оборудования имеют довольно производительный процессор с частотой работы до 1 ГГц, тогда как ОЗУ у таких системы может достигать всех 512 Мб, что позволит технике предварительным образом «проглатывать» весь файл и далее печатать в постраничном цикле.
Недостаток – относительно слабые блоки питания, которые способны выйти из строя при скачке напряжения. Но если докупить для данного принтера особый тип ИБП, то БП у принтера сможет работать с должной стабильностью. Вполне разумным решением окажется приобретение мощного ИБП, поддерживающий пассивный тип технологии. Но ИБП, работающие на линейно-интерактивном цикле, также считаются неплохим решением, поскольку оснащаются еще стабилизатором напряжения. В силу того, что мощность потребления БП у лазерных принтеров достигает всех 650 ВТ, то приобретение профильного ИБП априори окажется лучшим решением.
Зимой 2021 года вышла обновлённая кинокамера Pocket Cinema Camera 6K Pro (BMPCC6KP) от компании Blackmagic Design. Модель обладает сенсором Super35, в мире фотоаппаратов это означает кроп 1.5 от полного кадра.
Главные фишки камеры:
форматы видео RAW и ProRes
форматы записи 6К 60к/с, 2.8К 120к/с
байонет EF
наклонный сенсорный экран
встроенные ND-фильтры
батареи Sony NP-F570
слоты для карт памяти SD UHS-II и CFast 2.0
Что поменялось?
Pocket Cinema Camera 6K Pro от Blackmagic Design представляет из себя улучшенную версию предыдущей BMPCC6K, на которую я кстати уже делал обзор.
Дисплей камеры стал поворотным и получил в три раза большую яркость 1500 кд/м2 (nits). Также в камере появился встроенный переменный нейтральный фильтр (2, 4 и 6 ступеней). В камере поменяли батареи Canon LP-E6 на Sony NP-F570, впрочем, это несильно повлияло на время работы ввиду более яркого экрана.
Blackmagic констатирует, что в данной модели используется более продвинутся технология обработки цвета 5-го поколения. Стоит упомянуть, что камеры Blackmagic всегда отличались очень приятной цветопередачей. Теперь же в BMPCC6KP мы имеем тот же color science, что и в одной из топовых моделей — Blackmagic Design URSA Mini Pro 12K.
Теперь в камере два аудиовхода mini XLR (у 4K и 6K был только один).
Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K Pro от можно дополнить родным батарейным блоком Pro Grip, что очень приятно, учитывая проблемы с ёмкостью батарей в предыдущих версиях. Также есть возможность покупки внешнего видоискателя.
