Какие же возможности дает фотографу внешняя вспышка?

Внешняя вспышка в несколько раз мощнее встроенной в фотоаппарат вспышки, и с ее помощью можно осветить объект, находящийся на значительном расстоянии от камеры. Мощность вспышки характеризуется ведущим числом, представляющим собой произведение расстояния до объекта съемки на диафрагменное число. Поделив этот параметр на значение диафрагмы, используемой для конкретного кадра, можно определить максимальное расстояние, на котором вспышка способна осветить объект съемки.

Накамерная вспышка работает от независимых источников питания: внешних аккумуляторов или внутренней батареи, имеющейся в самом устройстве. Это позволяет обеспечить высокую скорость перезарядки вспышки и сэкономить заряд батареи камеры.

Основной причиной, по которой внешние вспышки пользуются популярностью, является возможность создания направленного рассеянного освещения объекта съемки.

Встроенная вспышка направлена прямо на объект съемки, из-за чего освещение объекта и его тени получаются резкими, а задний план — темным. Накамерные вспышки имеют поворотную голову, позволяющую направить свет под определенным углом в потолок или стену, используя их в качестве отражающих поверхностей.

Такой отраженный свет будет заметно мягче и естественнее, чем свет, направленный прямо на объект съемки. В конструкции многих внешних вспышек имеется отражающая пластина, которая позволяет создать комбинацию света, отраженного от стен или потолка, и света, отраженного от этой пластины и направленного на объект съемки.

Накамерная вспышка позволяет осветить не только сам объект съемки, но и проработать задний план, для чего необходимо производить съемку с относительно большими значениями выдержки. В этом режиме, именуемом режимом медленной синхронизации, затвор камеры остается открытым на время, существенно превышающее время воздействия вспышки. Это позволяет камере получить достаточное количество информации о заднем плане, но в то же время зафиксировать основной объект съемки на переднем плане благодаря срабатыванию вспышки. В некоторых случаях этот способ позволяет получить интересные художественные снимки. При этом стоит помнить, что при значениях выдержки более 1/60 съемку необходимо проводить со штатива для того, чтобы основной объект съемки не получился смазанным.

Внешнюю вспышку можно использовать не только в качестве основного источника освещения, но и в качестве заполняющей вспышки. В этом случае свет от вспышки настраивается таким образом, чтобы не перебить основной источник света, и служит для смягчения создаваемых им теней. Например, при съемке портретов с прямым светом от окна или при съемке на улице в светлое время суток.

Внешние вспышки можно использовать как отдельно стоящие источники освещения, расположенные на расстоянии от камеры. Причем можно использовать сразу несколько вспышек, расположенных в разных точках пространства, где ведется съемка. Одним из способов управления этими вспышками (в данном случае эти вспышки называются ведомыми) является оптическое управление за счет встроенной вспышки или одной внешней (ведущей) вспышки, установленной на камере. Благодаря оптическому приемнику ведомые вспышки сработают после воздействия ведущей вспышки. При таком способе управления ведомые вспышки должны быть расположены в относительной близости от ведущей и не должны перекрываться другими объектами. Более совершенным способом управления ведомыми вспышками является управление по радиоканалу. В этом случае ведомая вспышка может быть расположена на расстоянии до 100 метров от камеры. Однако этот способ требует наличия внутри вспышки функции передачи/приема радиосигнала или же наличия отдельного синхронизатора.

Некоторые модели накамерных вспышек оснащены вспомогательными системами фокусировки в виде сетки вертикальных и горизонтальных световых линий, направляемых на объект в виде короткого импульса перед основным срабатыванием вспышки. Благодаря такой системе объектив может сфокусироваться на объекте съемки даже при отсутствии освещения.

Внешние вспышки в сочетании с различными насадками расширяют возможности творческой съемки. В частности, в продаже имеются приспособления для создания узконаправленных пучков света (снуты), насадки в форме сот и софтбоксы для равномерного распределения освещения, а также различные светофильтры.

Наряду с преимуществами стоит упомянуть и о некоторых недостатках накамерных вспышек. Прежде всего, это их высокая цена. Впрочем, в продаже имеются доступные вспышки Godox, которые по факту мало чем отличаются от оригинальных вспышек. Стоит упомянуть и о достаточно большой массе накамерной вспышки, что может создать определенные неудобства при работе с ней. Впрочем, есть и довольно компактные модели, которые не будут доставлять дискомфорта.

Внешняя вспышка – это шаг на пути к профессиональному подходу. Это оборудование, позволяет получить правильное освещение кадра в независимости от количества окружающего света. Поэтому она однозначно будет полезна тем, кто занимается фотографией, и в особенности тем, кто занимается коммерческой съемкой.

• Как выбрать вспышку Godox?

В данном обзоре пойдёт речь о двух вспышках от Godox, это:

Godox TT685

• купить в Украине
• купить на AliExpress

Godox TT560 II

• купить в Украине
• купить на AliExpress

Немного общей информации о маркировке вспышек Godox.

Перед цифрами могут стоять буквы TT или V.

Вспышки с приставкой TT имеют пальчиковые батареи (аккумуляторы). Приставка V означает аккумулятор от Godox, который удобней в работе и обеспечивает более быструю перезарядку вспышки. При этом аналогичные по параметрам V модели стоят дороже TT в среднем в полтора раза.

Батареи в Godox TT685:

Батареи в Godox TT560 II:

После цифр в названии может идти буква (C, F, N, S, O). Это окончание указывает, для какой системы предназначена эта вспышка.

В основном это касается работы автоматического TTL-режима, но некоторые системы имеют другие контакты на башмаке, так что с ними сторонние вспышки не будут работать. Так что лучше брать вспышку под свой бренд фотоаппарата.

В моём обзоре участвуют вспышки Godox TT685C и Godox TT560 II. Обе вспышки питаются от АА-батарей, но С-Canon мы видим в конце названия только первой модели. Дело в том, что TT560 II — полностью мануальная вспышка. У неё нет автоматического TTL-режима (которым я не пользуюсь). Мощность у TT560 II можно выставлять только вручную. Латинская цифра II указывает на вторую версию этой модели. Первая версия TT560 не имела встроенного радиосинхронизатора и была чуть менее мощной (ведущее число 33, а не 38).

Внешне эти вспышки похожи. Обе обладают встроенной радиосинхронизацией, что иногда будет очень полезно. Например, при работе с выносными софтбоксами. Обе имеют лампы инфракрасной подсветки для съёмки в темноте.

Главная отличия состоят в мощности и управлении. Godox TT685C имеет ведущее число 60, Godox TT560 II = 38.
У Godox TT560 II вместо экрана есть шкала мощности, модель Godox TT685C имеет большой комфортный монохромный экран.

Более подробно вы можете узнать о вспышках в целом и об этих годоксах конкретно в моём видео-обзоре:

Другие статьи про вспышки:

• Зачем нужна вспышка?
• Как выбрать вспышку Godox?
• Мнение о вспышках Yongnuo
• Недорогие студийные вспышки Visico VT200
• Включаем вспышку, становимся фотомастером
• Выбираем софтбокс

5 лет работы для пыхи за 60 долларов это неплохо. Хотя, родная кеноновская работает и по сей день. Но разница в цене говорит сама за себя.

Особенности вспышек Yongnuo

У меня работала простая модель YN560. В ней нет поддержки TTL, нет экрана, управление довольно примитивное. Но мне это не мешало.

Неудобно другое. По цветовой температуре эта вспышка ощутимо холоднее вспышки от Canon. Соответственно, их некомфортно комбинировать друг с другом из-за несовпадения цветовых температур. Далее — регулировка мощности. Деления на моей вспышке очень условны и соотнести её по мощности с другой вспышкой сложно.

По большому счёту, мои претензии сводятся к плохой совместимости, если вы используете вспышки от разных брендов. Если вы купите несколько вспышек от одного бренда, вам будет гораздо удобней и именно так и нужно делать.

Отсутствие TTL я не считаю минусом, т.к. всегда снимаю в мануале. Чего не хватает, так это встроенной радио-синхронизации.  Но я вам описал опыт использования первого поколения Yongnuo YN 560. В более новых моделях предусмотрено гораздо больше. Например, в Yognuo YN560 IV уже есть и экранчик и радиосинхронизация и всё, что нужно для полного счастья.

А так в целом, можно снимать и на вспышки Yongnuo, и на Godox и на Canon. Главное — прямые руки.

Также читайте:

• про выбор вспышки
• выбор вспышок Godox
• про синхронизаторы Yongnuo RF-603C

Вспышка отключена. Принудительное включение вспышки

Представьте, ясный солнечный летний день, Вы собираетесь сделать портретный снимок, но условия съёмки таковы, что солнце находится за спиной объекта съемки, то есть светит Вам в объектив. Причём, оговорюсь, прямых лучей солнца, попавших в объектив, может и не быть. Вы делаете снимок, смотрите, что получилось и что же Вы видите? Тёмная фигура на светлом фоне. Вспышка, включенная в авторежиме, не сработала, поскольку замер фотоэлемента показал, что света достаточно. Автоматике невдомёк, что вы снимаете. Она делает замер количества попавшего света на фотоэлемент. В ручном режиме установки экспозиции можно увеличить время выдержки. Но тогда при достаточном освещении натуры окажется, что фон пересвечен и потерял полутени… Что же делать? Как быть? Включаем фотовспышку в принудительный режим! Не забываем установить баланс белого в режим использования вспышки. Делаем снимок. Теперь всё на своих местах! Натура освещена вспышкой, а фон естественным светом. Красота!

Хочу рассказать несколько особенностей съёмки при использовании встроенной фотовспышки. Помните, что направленная вспышка делает изображение плоским, выбеленным, и чем ближе объект съёмки, тем сильнее эффект.

При фотографировании удаленных объектов с приближением (увеличением фокусного расстояния) zoom-ом, эффективность фотовспышки уменьшается, и зачастую Вы получаете на снимках красные лица с «горящими» как у вампиров глазами. Кстати, о эффекте «красных глаз». Это бич встроенных фотовспышек. Дело в том, что лампа фотовспышки находится в непосредственной близости от оптической оси объектива, и её отражение от сетчатки глаз попадает в кадр. К слову, обратите внимание, насколько далеко от объектива расположены лампы профессиональных фотовспышек, они вынесены за счет высокого корпуса. В фотостудиях, вспышки ещё более удалены от фотоаппарата. Всё это помогает избегать не только эффекта «красных глаз», но и появления бликов – тоже неприятной вещи для фотографа.

Вообще говоря, свет фотовспышки крайне желательно рассеивать. У профессиональных фотовспышек рассеивание света добиваются либо дополнительными насадками, либо направлением потока света на светлые отражающие поверхности (стены, потолок) или на «визитку» — специальную пластину на самой вспышке. Но как же быть со встроенными вспышками, если они бьют светом прямо в лицо Вашим моделям? Ничего не поделаешь, приходится мириться. Попробуйте использовать режим защиты от эффекта «красных глаз». В этом случае перед срабатыванием затвора, лампа делает несколько коротких срабатываний, благодаря которым зрачки глаз рефлекторно сужаются и количество «красных глаз» на снимке уменьшается.

Блики от вспышки

Так же следует помнить, что в кадр может попасть отраженный блик от вспышки. Это происходит, если перед Вами находятся хорошо отражающие поверхности: витрины магазинов, гладкие металлические или прочие предметы, картины за стеклом, зеркала. Кстати последние можно с успехом использовать для боковой подсветки: если поставить модель у зеркала, а самим находиться так, чтобы не видеть своё отражение — часть света от вспышки отразится и»прорисует»модель сбоку.

Тень от вспышки

Неприятный эффект резкой тени появляется, когда модель находится вблизи ровной светлой поверхности (стены и т. п.). Особенно если Вы делаете вертикальный кадр. Подсветка вспышкой, в этом случае, осуществляется сбоку, что и влечёт появление резких теней.

Особенностей использования вспышек превеликое множество. Вы узнали лишь о немногих из них. Но даже они помогут Вам полнее и шире использовать возможности фотовспышки, получая относительно более качественные снимки.

Также читайте про накамерные вспышки Godox

Чем эта недорогая студийная вспышка отличается от накамерных?

По мощности VISICO VT-200 аналогична моей Canon Speedlite 550EX. Ведущее число и там и там 55, но на практике Arsenal VT-200 чуть чуть мощнее. По сути, преимущества в силе импульса минимально.

Скорость перезарядки в среднем около 1 секунды. В этом плане VISICO VT-200 существенно уступает Speedlite 550EX, способной стрелять очередями.

Заявленная цветовая температура VISICO VT-200 составляет 5600К. По ощущениям, где-то так оно и есть. Свет правильный, без отклонений.

К примеру, вспышки Yongnuo явно уходят в голубой оттенок. При съёмке на Yongnuo Speedlite YN560 в комбинации с Canon Speedlite 550EX разница хорошо ощутима, что вызывает неудобства.

Модель VT-200 синхронизируется с фотоаппаратом посредством подключения синхрокабеля или по световому импульсу от другой вспышки. Встроенного радиоприёмника в этой модели нет.

В более новой модели VISICO VL-200 есть радиоприёмник, в дополнение к которому нужно будет приобрести отдельный накамерный радиосинхронизатор. Я получаю тот же эффект с использованием синхронизаторов Yongnuo RF-603С. Выглядит это следующим образом:

Хотя, во многих случаях мне нравится подключаться напрямую через кабель без радиосинхронизации. Если съёмка проходит на одном месте без перемещений в течении длительного времени, мне приятней не беспокоиться о севших батарейках. Ведь это всегда происходит внезапно и в самый неудобный момент.

Зачем нужна студийная вспышка без студии?

Многие фотографы, как и я, привыкли работать с арендованным студийным оборудованием. Вы арендуете студию, берёте синхронизатор и отправляетесь творить. Но мало кто имеет в своём распоряжении личное студийное оборудование. Особенно учитывая, что аппаратура именитых брендов стоит немало.

Личный студийный свет облегчает работу по предметной съёмке на выезде. Если вы снимаете для каталогов, когда счёт фотографий идёт на сотни и тысячи, настолько приятней иметь под рукой надёжные вспышки и не перезаряжать при этом аккумуляторы. К тому же, набор из таких недорогих вспышек, как VT-200 будет дешевле, чем покупка нескольких девайсов от Canon или Nikon.

Ещё здесь есть пилотный свет (без регулировки мощности). В некоторых случаях бывает очень полезным.

Нюансы

Мне очень не нравится использовать крепления для накамерных вспышек для их установки на стойку с зонтом. Эта конструкция всегда норовит разболтаться в каком-то месте с последующим падением вспышки.

Моей вспышке Canon Speedlite 550EX уже более 10 лет. Она неоднократно падала с таких креплений с высоты метра полтора и по-прежнему жива. Конечно, это ей делает честь. Только для стационарных съёмок в помещениях мне куда больше по душе VT-200, где крепление уже встроено в корпус.

Кроме того, когда вы собираетесь на съёмку, чем больше вам нужно брать с собой всяких мелочей, тем больше вероятность, что вы что-то забудете. У меня не раз бывало такое, что я забывал какой-то маленький переходник или синхронизатор или батареи были севшими. Когда вы идёте на съёмку с накамерной вспышкой, у вас должны быть батарейки во вспышке и в синхронизаторах. И всё это должно быть на полном заряде. Я считаю это отвлекающим фактором. Конечно, можно за всем следить и всё с собой носить. Но удобство ведь в простате простоте!

Эксплуатация VISICO VT-200

Что мне понравилось в этой модели, всё интуитивно понятно. Устройство примитивное в управлении и настройке. Здесь нет всех тех режимов, которые есть в накамерных вспышках (E-TTL, мультиэкспозиция, стробоскоп и т.д.). Работа в ручном режиме меня более чем устраивает.

Я пользуюсь VISICO VT-200, установленными на стойки Arsenal 2600 с зонтами-софтбоксами Falcon 48 дюймов. Такая конструкция стабильна, при этом не тяжелая и относительно простая в транспортировке (хотя дополнительный грузчик не помешал бы).

Что касается транспортировки, б?льший объём занимают стойки с зонтами. Вспышки VT-200 весят примерно по 1 килограмму и влезают в рюкзак, что погоды не делает.

Для чего НЕ подходят вспышки Arsenal VISICO VT-200?

Нужно понимать, что это — стационарные вспышки. Соответственно, на них не поснимаешь репортаж или свадьбу. С другой стороны, на мероприятиях их можно использовать для организации мобильной фотозоны, чтобы фотографировать гостей на фоне бренд-волла.

Низкая скорость перезарядки не позволит вам снимать объекты в движении. Как для студийной вспышки, у этой модели небольшая мощность. Поэтому, я бы не оборудовал фотостудию такой техникой. Разве что, только на первых порах.

Для чего нужна Arsenal VISICO VT-200?

По моему мнению, VISICO VT-200 — это отличный вариант для выездных съёмок в помещении, где нужна лёгкая и удобная стационарная вспышка. У неё нет каких-либо выдающихся характеристик, но она однозначно удобней в работе по сравнению с накамерными моделями. Учитывая невысокую цену — отличный выбор для тех, кто специализируется на работе такого рода.

Дата написания: апрель 2017

Также читайте:

• про вспышки для новичков
• стоит ли покупать вспышки Yongnuo?

Фотосъёмка проходила в Мариинском парке начале марта, когда зелени ещё нет. В таких условиях очень актуально максимальное размытие заднего плана.

Объективы с такими фокусные расстояниями совершенно по-разному передают перспективу. На 135мм помимо сильного боке, хорошо ощущается эффект компрессии заднего плана. В большинстве случаев это на руку. Здесь особенно. Голые черные ветки, которые никак не спрятать при съёмке на полтинник, явно не придают фотографии привлекательности.

Аналогичная ситуация. Только здесь фон ещё более сложный. На 50мм в кадре очень много лишнего. Окружающая обстановка явно отвлекает от модели. Кадр на 135мм воспринимается намного лучше. Можно сказать, что этот объектив спасает в любых обстоятельствах. Какой бы хлам ни бы на фоне, вы всегда можете его аннигилировать.

Здесь полтинник очевидно проигрывает по всем статьям. Девушка даже перестала улыбаться. Передача перспективы на 135мм позволяет акцентировать внимание именно на девушке, а не на деревьях над её головой, тротуарной плитке под ногами или лавочке. Здесь плохо видно, но на полтиннике её кроссовки уже выходят из зоны фокуса. На 135мм девушка резкая с ног до головы.

А вот с погрудным портретом чуть другая ситуация. Полтинник уже больше размывает фон. Впрочем, люди справа на нижней фотографии ещё читаются.135мм делает из фона при такой крупности полностью абстрактную картину, где ничто не отвлекает от модели.

Итого

135мм (или 85мм)- идеальные объективы для портретной фотографии. 50мм может выполнять такую функцию, но с оговорками. Он может давать хорошие фото при кадрировании по пояс и хорошем заднем плане. Назвать его полноценным портретником никак нельзя.

Видеообзор Canon 50mm f1.2L:

Рекомендую статью: тест портретных объективов 50mm, 85mm,135mm

Часто полтинник позиционируется как стандартный объектив. Его можно, конечно, использовать как стандартный. Но угол зрения объектива 50мм совершенно не соответствует человеческому зрению.

Давайте подумаем о то, как видит человек, чтобы окончательно разобраться в этом вопросе.

Википедия нам сообщает, что человек двумя глазами видит перед собой примерно на 190 градусов во всех направлениях. Угол зрения объектива 50мм на полном кадре примерно соответствует 50-55 градусам. Соответственно, чтобы полтинник соответствовал углу зрения человека, человек должен будет одеть на себя шоры. Тогда это будет справедливо.

Картинка ниже примерно иллюстрирует человеческое поле зрения.

Чтобы объектив соответствовал нашему полю зрения он должен быть широкоугольным. Если брать полный охват периферического зрения, то это должен быть объектив с фокусным расстоянием примерно 14мм. Если же говорить о зоне комфортного зрения, то фокусное расстояние должно быть примерно 28мм. Но никак на 50мм. Полтинник — это объектив, который существенно сужает видимую область перед собой. Этим можно и нужно пользоваться, но не стоит говорить о полном поле зрения человека.

Если нужен объектив, чтобы ходить и счёлкать перед собой всё «как есть», нужен именно ширик. Недаром камеры во всех смартфонах снабжаются объективом около 30мм.

Есть другой важный нюанс.

Полтинник действительно соответствует человеческому зрению в плане передачи перспективы.

• Если одеть объектив с фокусным расстоянием меньше 50мм, перспектива в кадре будет расширятся. Дальние объекты будут выглядеть дальше, чем мы их видим своими глазами.
• Если же мы будем использовать телеобъектив, то есть с фокусным расстояниям более 50мм, то объекты вдалеке будут казаться ближе, чем они есть.
• И именно 50мм — это золотая середина, которая даёт нам правильную трёхмерную картину в плане перспективы.

Перспектива и угол зрения — разные вещи и не нужно их путать.

Мысли о полтиннике как портретном объективе

Насколько велика разница в качестве?

Это субъективно. Не все клиенты это заметят и оценят и не все фотографы это видят. Особенно, когда некоторые фотографы при постобработке накладывают массу фильтров, таким образом, что исходная цветопередача становится вообще не важна. Поэтому однозначно сказать, что фиксы лучше, нельзя. Не для всех задач и типов съёмок они лучше.

Что выбрать: фикс или зум?

Дело каждого. Я предпочитаю работать с фиксами, хоть и не всегда. Особенно это касается фотосъёмки венчаний и крестин. Церкви внутри, как правило, всегда находятся в таинственном полумраке. Именно в условиях малого и сложного освещения раскрывается потенциал таких объективов.

С другой стороны, например, в ЗАГСах я предпочитаю иметь зум. Когда вся съёмка длится около 7 минут и вы очень ограничены в передвижениях, только зум и спасает. Можно конечно в ЗАГСе всё снять на 35мм, но потом нужно будет обрезать много кадров, чтобы получить крупные планы, а широкоугольные ракурсы будут вовсе потеряны. Тем более, что при использовании вспышки на прикрытых диафрагмах отличия от фиксов будут не столь очевидными.

Вернёмся к фиксам. На примере этой съёмки венчания я хочу продемонстрировать, почему в церковь я беру с собой 4 маленьких объектива вместо 1 большого:) Эти кадры сняты сняты на 4 фикса:

• Samyang 14mm f2.8 (15% от всех кадров)
• Canon 35mm f2 IS (15% от всех кадров)
• Canon 50mm f1.4 (50% от всех кадров)
• Canon 85mm f1.8 (20% от всех кадров)

Я примерно указал в процентах, насколько были востребованы объективы из этого набора. Объективы приходилось менять часто. Хочу предупредить, что для того, чтобы себе это позволить, нужно знать досконально ход обряда венчания. Иначе, из-за смены объективов вы просто можете пропустить важный момент вроде причастия или надевания колец.

Фотографии на 14мм

Съёмка на сверхширокоугольный мануальный объектив — дело специфическое. Наибольшая сложность в поиске ракурса и построении удачной композиции. Таких кадров я делаю немного, но они всегда очень атмосферные. Огромный охват пространства позволяет показать всю красоту церкви.

Фотографии на 35мм

На 35мм удобно снимать, чтобы показать всех гостей в кадре. Более естественная перспектива и удобный угол обзора позволяет снимать сцену целиком, но в том же время не теряя акцента на людях, как это происходит с 14мм.

Фотографии на 50мм

Больше всего кадров сделано здесь именно на полтинник. Объектив 50мм позволяет снимать с комфортного расстояния в условиях церкви. В кадр как раз попадают венчающиеся и священник. Никого лишнего. А зум ногами даёт возможность кадрировать сцену по обстоятельствам.

Фото на 85мм

Телеобъектив позволяет акцентировать внимание на деталях, а также снимать крупные планы, не подходя слишком близко. Но он не такой удобный как 35мм или 50мм. В частности из-за того, что с ним нужно больше прикрывать диафрагму при слабом свете в церкви.

Об использовании фиксов в целом

С фиксами в церкви можно спокойно снимать без вспышки, что делает фотографии естественными и атмосферными. Да и свет вспышки не отвлекает окружающих от священного обряда. Кадры сделаны при диафрагмах f2-f4 и ISO 2500-4000. Помещение было тёмным. Со вспышкой можно было бы снимать при меньших ISO, но фотографии были бы не такими интересными.

Видео на тему: фиксы или зумы для свадебной съёмки?

Интересные статьи по теме:

• Философия съёмки на фиксы
• Сравнение боке на фиксах
• Мастерклассы по фотографии от Olegasphoto

Историческая справка

Canon EF 50mm f1.4 USM — один из 7 полтинников EF серии Canon:

• 50 мм f/1.0L USM (не выпускается и стоит больных денег)
• 50 мм f/1.2L USM
• 50 мм f/1.4 USM
• 50 мм f/1.8 (заменён f/1.8 II)
• 50 мм f/1.8 II
• 50 мм f/1.8 STM
• 50 мм f/2.5 Compact Macro

Модель была выпущена в 1993 году, задолго до появления эры цифровой фотографии и тем не менее, остаётся актуальной и для современных фотографов. Хотя и отличается некоторыми недостатками устаревших моделей: слабым автофокусом и посредственной резкостью на открытых диафрагмах (что, в принципе, не такой уж большой недостаток).

Сразу скажу, о покупке не жалею, объектив замечательный. Сравниваю с конкурентом Sigma 50mm f1.4 EX DG HSM, которым некоторое время пользовался и впоследствии продал.

Внешне

Это очень компактный и лёгкий объектив. Мне это очень нравится. Это — одно из существенных преимуществ фиксов, наряду со светосилой и отличительным качеством изображения и цветопередачей. Такой объектив удобно носить с собой, его вес (290г) практически не ощущается и его наличие в сумке как дополнительного объектива совершенно не обременительно (в отличии от той же Сигмы 50мм).

Автофокус

Слабое место этого объектива — механизм фокусировки. Автофокус работает очень медленно и немного шумно. Причина тому — механизм фокусировки микро-USM. Объектив был выпущен в 1993 году, так что очевидно, что он уступает более новым моделям с кольцевым USM мотором. На диафрагме 1.4 попадание в мелкие объекты на сложном фоне вообще затруднительно (тестировал на 5d mark III). Также минусом является выдвигающийся при фокусировке передний элемент.

В интернете можно найти немало обзоров, где Canon 50 1.4 USM сравнивают с Canon 50 1.8 и пишут об отличной скорости фокусировки. Скажу как есть, Canon 50 1.4 фокусируется медленно и громко. Я сравниваю с его более новыми и дорогими собратьями из линейки фиксов среднего ценового диапазона: Canon EF 35mm f2 IS USM и Canon EF 85mm f1.8 USM. Эти модели фокусируются молниеносно, точно и беззвучно. Я не говорю уже о Canon 24-70mm f2.8L.

Автофокус работает ощутимо лучше при f2, чем при f1.4. Нужно это учитывать.

Боке

Размытие заднего плана у этого объектива очень радует. Если выбрать оптимальную дистанцию для съёмки, на него можно снимать отличные портреты. Хотя 50мм — не портретное фокусное расстояние и телевики намного лучше в этих целях, но всё же Canon 50 1.4 на открытой вполне хорош для съёмки людей.

боке на canon 50 1.4

боке на canon 85 1.8

Всюду пишут, что Sigma 50 1.4 лучше в плане боке, чем полтинник от Canon. Если сравнивать 2 снимка на оба объектива в идентичных условиях с приближением 200%, может быть кому-то Sigma и покажется лучше. Но лично мне боке от Canon очень понравилось. И дело не только в боке. Об этом дальше.

Цветопередача

За что я люблю объективы от Canon, так это за их цветопередачу. Нахваленные объективы от Sigma мне не нравятся холодной цветопередачей и специфической проработкой полутонов. Как я всё чаще убеждаюсь, практически никто этих нюансов не замечает. Но лично для меня цветопередача очень важна. Поэтому Canon рулит:)

Резкость на открытой f1.4

Ещё один миф: Sigma 50 1.4 (не art) резче, чем Canon. Они оба на открытой нерезкие. Canon по центру, по-моему, даже резче, а Sigma — по краям. Только это не важно. Вопрос в другом, нужна ли эта резкость? Диафрагма 1.4 нужна для съёмки портретов или фото объектов крупным планом с изоляцией от фона. Излишняя резкость на лице портретируемого — не преимущество, а недостаток. Для фотографии людей f1.4 на этом объективе — рабочая диафрагма.

Прикрыв до f5.6, вы получите бритвенно-резкую картинку. Для сравнения, вот фото на кеноновские 35мм, 50мм и 85мм. Я не могу назвать победителя. Они все шикарны. На f2 или f2.8, объектив демонстрирует хорошую чёткость изображения.

При чём, на f2 этот объектив ощутимо лучше, чем Canon EF 50mm f1.8 на открытой, это надо учитывать.

Лирическое отступление — о резкости.

Сейчас, в эру цифровой фотографии и агрессивного маркетинга со стороны производителей фототехники, идёт гонка за техническими параметрами. В случае с фотоаппаратами это: кол-во мегапикселей, скорость серийной съёмки, возможность съёмки 4К видео и другие никому не нужные на практике параметры. Говоря об объективах — это конечно же резкость. Покупая новые модели Art серии от Sigma, вы можете быть уверенными в идеальной резкости на 1.4 по всему полю. Это прям фетиш какой-то. Только вот диафрагма 1.4 очень специфична и нужна для довольно узкого круга задач, для которых резкость это не главный показатель. На 1.4 не снимают пейзажи или архитектуру, на 1.4 не проводят предметную или макросъёмку, на 1.4 не снимают групповые портреты, в конце концов. Что тут ещё скажешь…

Для универсально резких фото, этот объектив нужно закрывать до f2.0. На этой диафрагме он показывает очень хорошее изображение в любых ситуациях.

МДФ

Минимальная дистанция фокусировки 45см не порадовала. Близко снять что-либо нельзя. 45см хватает, чтобы сделать лицевой портрет на этом объективе (чего делать совершенно не рекомендуется), но недостаточно чтобы снять вблизи свадебные кольца. Широкоугольный Canon EF 35mm f2 IS USM с МДФ 23см позволяет фотографировать куда более крупным планом, чем этот полтинник.

В общем

Подводя итоги, скажу, что объектив меня однозначно порадовал. Несмотря на свои недостатки в виде слабого автофокуса и большой МДФ, его преимущества всё же ощутимей. Он компактный, лёгкий, недорогой (что обуславливает его огромную популярность) и самое главное — даёт замечательное изображение, характерное для фикс объективов от Canon. Я не считаю фокусное 50мм универсальным, но сфера применения у него широкая. Тем более, что на кропе он становится полноценным портретником. К покупке рекомендую (если вы знаете, для чего он вам нужен). А сфера применения полтинника — тема для отдельной статьи. Но имейте ввиду, что полностью рабочая диафрагма у этого объектива не f1.4, а f2.0.

Мои видеообзоры полтосов от Canon:

Статьи по теме:

• Как я чинил полтинник…
• Как снимать на фикс объективы?
• Сравнение 50мм,85мм и 135мм

Недавно в магазине фототехники я подслушал следующий диалог между покупательницей и продавцом:

— Здравствуйте. Меня интересует Canon 6D. И портретник к нему.

— Вам 1.4?

— Да. И ширик какой-то ещё. Может 28, может 24.

После чего я спросил у продавца: почему он советует полтинник на полный кадр в качестве портретника вместо 85мм? Ответ был очевиден: потому что дешевле.

В этом и состоит популярность полтинника. Он для всех портретник, потому что дешёвый. Но цена не меняет фокусное расстояние объектива.

Другое дело, если полтинник покупается на кроп. Получается около 83мм, что является вполне хорошим фокусным для портретов.

Почему 50мм — не портретное фокусное расстояние?

Это легко ощутить на практике, имея в руках 50мм и 85мм (или 135мм).

В чём отличия?

С 50мм вы не можете подойти слишком близко к человеку, т.к. это вызовет искажения пропорций тела или лица. Этим можно намеренно пользоваться для создания художественного эффекта. К примеру, как на этом фото:

Такой ракурс увеличивает глаза и сужает нижнюю часть кадра (подбородок и плечи), что в данном случае только на руку.

Подойти ближе с полтинником можно, но осторожно и не всегда. Т.к. это искажает лицо.

Можно ли отойти дальше, чтоб сделать полноростовой портрет? — В большинстве случаев — нет. Если вы отойдёте дальше с 50мм, вы потеряете изоляцию человека от фона. У вас будет слишком много мусора в кадре. Исключение — когда фон благородный и его присутствие не портит кадр. Например: в красивой зелени, или же на берегу моря. Вот кадр на полтинник, который я считаю очень удачным:

На тот момент у меня с собой был выбор из 35 f1.4, 50 f2 и 85 f1.8 и именно полтинник лучше всего передал атмосферу и создал настроение на фото. Это кадр, из-за которого я не хочу расставаться с Гелиосом 81Н.

Для таких кадров нужны особенные условия. Если на 85мм можно снимать где угодно и на любом расстоянии, то с 50мм нужно хорошо подумать. Для сравнения, вот кадр на 85мм, который на полтинник совершенно бы не смотрелся:

Снимая на 50мм, вы понимаете, что подойти слишком близко нельзя — объект искажается, слишком далеко тоже нельзя — не хватает изоляции от фона. В итоге на полтинник нормально снимать только поясные портреты, и то с внимательной оглядкой на то, что у человека за спиной.

При некоторых условиях, можно вообще получить почти идентичный результат, что на 50мм, что на 85мм. Как например тут:

Но снимать портреты на 85м или 135мм намного приятней, чем на 50мм. Вы можете сделать очень крупный план — и ничего плохого не будет. Вы можете снять человека в полный рост, если отойдёте подальше и получите приятное боке и интересную перспективу.

Вот пример удачной фотосессии в студии на 50мм.

Повторюсь, портретные фокусные расстояния начинаются с 85мм. Это может быть 85, 135, 200 или даже 300мм. Очень неудобно, но можно. Но на полном кадре объектив 50мм лишь частично может выполнять портретную функцию, что обязательно следует учитывать при покупке. Кстати, и на 14мм при желании можно снимать людей.

Рекомендую к прочтению статью: как выбрать портретный объектив?

А вот статья о том, почему полтинник НЕ универсальный объектив и почему его поле зрения не соответствует человеческому.

Обзоры других полтинников от Olegasphoto:

• Canon EF 50mm f1.4 USM
• Canon EF 50mm f1.8 II
• Canon EF 50mm f1.8 STM
• Canon EF 50mm f1.2L USM
• Sigma 50mm f1.4 EX DG HSM
• Гелиос 81Н 2/50 МС