Тут ситуация не столь однозначна, как с их объективом Yongnuo 50mm f1.8, который я точно не рекомендую. Я снимал на китайскую вспышку Yongnuo Speedlite YN560 в течении лет 5. Потом она сломалась и больше не работает. Чинить не собираюсь, мне хватает основной вспышки Canon EX550.
5 лет работы для пыхи за 60 долларов это неплохо. Хотя, родная кеноновская работает и по сей день. Но разница в цене говорит сама за себя.
Особенности вспышек Yongnuo
У меня работала простая модель YN560. В ней нет поддержки TTL, нет экрана, управление довольно примитивное. Но мне это не мешало.
Неудобно другое. По цветовой температуре эта вспышка ощутимо холоднее вспышки от Canon. Соответственно, их некомфортно комбинировать друг с другом из-за несовпадения цветовых температур. Далее — регулировка мощности. Деления на моей вспышке очень условны и соотнести её по мощности с другой вспышкой сложно.
По большому счёту, мои претензии сводятся к плохой совместимости, если вы используете вспышки от разных брендов. Если вы купите несколько вспышек от одного бренда, вам будет гораздо удобней и именно так и нужно делать.
Отсутствие TTL я не считаю минусом, т.к. всегда снимаю в мануале. Чего не хватает, так это встроенной радио-синхронизации. Но я вам описал опыт использования первого поколения Yongnuo YN 560. В более новых моделях предусмотрено гораздо больше. Например, вYognuo YN560 IV уже есть и экранчик и радиосинхронизация и всё, что нужно для полного счастья.
А так в целом, можно снимать и на вспышки Yongnuo, и на Godox и на Canon. Главное — прямые руки.
Заголовок этого видео скопирован с вопроса на одном из стримов у меня на ютюб-канале. Бывают такие вопросы, которые люди повторяют часто. И это один из них.
✅ У меня есть быстрый ответ на этот вопрос:
Canon EF 16-35mm f4L IS USM
Данный объектив обладает потрясающей резкостью по всему полю начиная с открытой диафрамы f/4. Он разрешает вам снимать как на Canon 5D mark II/III/IV, так и на Canon R/R6/R5. На любом полнокадровом фотоаппарте вы получите отличное качество изображения с этим объективом.
Фокусные расстояния 16-35mm комфортны для съёмки пейзажей. При этом у вас есть зум, так что вы сможете быстро и удобно перекадрировать кадр в отличии от фикс-объективов.
Светосила f4 — это немного. Но для пейзажной фотосъёмки это не принципиально важно. Сразу сделаю оговорку, что если вы захотите снимать ночное небо и звёзды, то вам помимо хорошего штатива понадобиться объектив с f2.0, а желательно ещё светлее. Для астро-фотографии фотографии я бы рекомендовал Sigma 14mm f1.8 ART.
Из минусов, этот объектив нелёгкий и не столь широкий, как я лично люблю. Поэтому перейдём к следующему более специфическому варианту.
✅ Вариант номер 2:
Laowa 14mm f4
Данный объектив будет работать только с беззеркальными полнокадровыми фотоаппаратами. Выпускается как для Canon RF, так и для других брендов.
Оптически отличный. Резкость, отсутствие дисторсии и хроматики очень радуют.
Он крохотный и лёгкий. Это один из рекордсменов по весу и размерам среди оптики на полный кадр. Это очень ценно для путешествий. Он практически не ощущается по весу.
Но есть и минусы. Это супер-широкоугольный фикс-объектив. У вас есть только 14мм. Зум только ногами. И это очень специфическое фокусное расстояние. 14мм дают вам угол обзора примерно 120 градусом. Охват поля зрения широчайший. Но с такими фокусными надо уметь работать. На 14мм снимать непросто. Можно легко получить завалы горизонта/зданий/чего-угодно. Построение перспективы с таким объективом требует хороших навыков. На 16-35мм снимать проще. Но зато 14мм даст возможность получать ещё более нестандартные фотографии.
А и, кстати, он неавтофокусный. Но если вы рассматриваете оптику для пейзажной/интерьерной фотографии, это не играет роли. Тем более, что мы говорим о сверх-широкоугольном объективе, с которым вы чаще всего будете снимать на гиперфокале.
В целом, имейте в виду, Laowa 14mm f4 — более специфический и сложный в использовании объектив.
Другие варианты
При меньшем бюджете я могу советовать следующие две модели:
Эти объективы обладают широким углом, что важно для пейзажей. По центру детализация очень хорошая, по краям несколько страдает. Если вы хотите идеальную картинку, надо смотреть на верхние два варианта. Но тем не менее, эти два объектива также очень достойны. По соотношению цена/качество они просто замечательны.
В этом обзоре мы поговорим о полнокадровом светосильном широкоугольном зуме Canon EF 16-35 f/2.8L II USM. В предыдущем предложении важны все прилагательные, потому что если убрать хоть одно из них, этому объективу найдётся масса более интересных альтернатив.
Итак Canon EF 16-35 f/2.8L II USM:
Полнокадровый. Данный объектив предназначен для камер с сенсором 36мм на 24мм, без кроп фактора. Если у вас кроп-камера, имеет смысл поискать более недорогие и компактные объективы.
Светосильный. Максимально открытая диафрагма f2.8 позволяет вам фотографировать и снимать видео в помещениях со средне-плохой освещённостью. Если со светом совсем совсем плохо, то и f2.8 не спасёт.
Широкоугольный. Фокусное расстояние 16мм даёт угол обзора 110°. Это широко. С таким фокусным можно снимать в очень тесных помещениях, можно снимать пейзажи, чтоб они целиком попадали в кадр, можно снимать селфи-видео с вытянутой руки (правда тяжеловато с 16-35).
Зум. EF 16-35 f/2.8L II имеет 3-х кратный зум, что характерно для всех профессиональных объективов. С этими фокусными расстояниями можно снимать как помещение целиком, так и делать поясные портреты (но не ближе). Диапазон удобный, но не столь многофункциональный, как 24-70мм. Тем не менее, этот объектив заменяет и широкоугольник и стандартные 35мм.
Оптические качества
Резкость
По детализации Canon EF 16-35 f/2.8L II USM имеет свои нюансы. Диафрагма f2.8 даёт мягкое изображение. Оно не окончательно мыльное, но компромисс присутствует. Присматриваться к детализации на 100% вам не захочется. Ни по центру и уж тем более по краям. Любителям резких объективов с открытой рекомендую:
Возвращаясь к Canon EF 16-35 f/2.8L II USM, добавлю, что при закрытии диафрагмы детализации естественно улучшается. Но мой экземпляр по краям нерезкий даже на f10. Центр карта приличный уже с f4. На f8 большая часть кадра обладает отменной резкостью, но не края. Тесты проводил на Canon R5.
Цветопередача
С цветопередачей у этого объектива всё на высшем уровне. Это полноценная элька с сочной и я бы выразился, богатой, картинкой. Очень приятный цвет, наравне с EF 135mm f2L и EF 50mm f1.2L. Комбинация из этих трёх объективов меня очень радует. Ощущения от фотографий и видео отличные. Но по резкости на открытых EF 16-35 f/2.8L II из этой троицы самый слабый.
Пара кадров (16мм и 35мм) на это объектив и рукоятку для R5:
Качество сборки
Отличное. Этот объектив выгодно отличается от оптики третьих производителей. Очень плавное и легко вращаемое кольцо зуммирования (что понравится видеографам), металлический корпус с красивой лепестковой блендой. Умеренно-тяжёлый вес 635гр. Держать Canon EF 16-35 f/2.8L II в руках — одно удовольствие.
Диаметр фильтров — 82мм. При зуммировании движется внутренний блок, но размеры объектива остаются теми же. Наружу линзы не выезжают.
Давайте посмотрим как Canon EF 16-35 f/2.8L II USM выглядит сам по себе и на камере Canon R5 (на оригинальной и на китайской):
Качество автофокуса
Отличное. Фокусировка быстра и тихая. По скорости чуть быстрее EF 50mm f1.2L, но чуть медленней EF 24-70 f/2.8L II. Для любых задач скорости АФ предостаточно. Приятно и то, что объектив плавно и быстро фокусируется не только при фотосъёмке, но и на видео. Звук фокусировки тише Canon EF 35mm f2 IS. Если прислушаться, конечно можно услышать, но надо прислушиваться.
Итого
Мне лично объектив очень понравился. Он будет очень уместен людям снимающим фото и видео при плохом освещении. Чисто фотографам я бы его наверно не рекомендовал, т.к. компромиссная резкость на открытой будет создавать ощущение дискомфорта и рано или поздно вы захотите апгрейдится. Но людям, снимающим видео на полнокадровых камерах, он просто прямо показан. На кроп камеры не имеет смысла, т.к. существует масса других аналогов (дешевле, легче, резче и с более интересными фокусными).
Аналоги для полного кадра от Canon я перечислил выше. Если вы хотите и светосилу и хорошую резкость, надо платить больше. Лично я в качестве апгрейда смотрел бы на EF 16-35mm f2.8L III. Чисто пейзажным фотографам я бы рекомендовал EF 16-35mm f4L IS, т.к. дополнительная светосила там не нужна, а резкость у f4L IS отменная уже с открытой.
Объективы от других брендов с похожими фокусными расстояниями, по моему мнению, имеют больше минусов, чем плюсов. Более подробно об этом всём я рассказываю в своём видеообзоре. Там же вы увидите примеры фото и тесты резкости.
Фокусное расстояние 12мм на камере с кроп-фактором х1.5 соответствует углу зрения 18мм на полном кадре и охватывает примерно 97 градусов.
Этот объектив годится только для КРОП-фотоаппаратов.
Что всё это значит? Это значит, что перед вами отличный объектив для съёмки пейзажей и интерьеров. С ним практически никогда не будет тесно в помещении. Минус — это оптика не очень годится для съёмки людей. Разве что для групповых портретов, когда у вас нет возможности отойти подальше со стандартным объективом. У этого объектива нестандартное фокусное расстояние. Мне лично оно очень нравится, но это дело вкуса. Многим он может показаться неудобным. Ведь, чем шире угол, тем сложнее строить композицию кадра.
Оптические качества
Если вы ищите резкий объектив от края до края, то эта модель не для вас. Объектив откровенно мыльный на открытой диафрагме. Хорошая резкость приходит с закрытием до f8. Чтоб и края стали более менее хорошими, надо закрыть диафрагму до f10. Более того, мною был замечен перекос поля резкости, то есть объектив иногда ведёт себя как тилт-шифт. Подробней об этом я расскажу в своём видео-обзоре на Перегар 12мм f2.
Если вы хотите качественный широкоугольный объектив на кропе, то стоит смотреть в сторону Samyang 12mm f2.
У Перегара 12мм светосила f2.0.
Что это значит? С такой светосилой вы сможете фотографировать вечерний пейзаж с рук даже без дополнительной стабилизации. Но я советую, всё же взять штатив и закрыть диафрагму до f8, результат будет лучше. Тем не менее, f2.0 это очень хорошо как для фото, так и для видео.
Здесь нет автофокуса
Pergear 12mm f2 — мануальный объектив. Наводится на резкость придётся руками. Но не стоит переживать, на таком широком угле это несложно. А при хорошем освещении (типа съёмок на улице) вы сможете всё время снимать на гиперфокале и вообще забыть про кольцо фокусировки. Я очень настороженно отношусь к мануальной оптике с фокусными расстояниями 35мм и больше. Там наводится на фокус вручную — действительно головная боль. Здесь же фокусировка не будет существенной проблемой, т.к. у вас широкоугольник.
Внешне
Это очень небольшой и, я бы сказал, средне-лёгкий объектив. Вес составляет 300 грамм.Сделан из металла, ощущается приятно. Кольцо диафрагмы без кликов, вращается с приятным сопротивлением. Тоже самое можно сказать о кольце фокусировки. В комплекте идёт металлическая бленда, которая вкручивается в специальную резьбу — непривычное решение. На Перегар 12мм можно устанавливать фильтры с диаметром 62мм. У аналогичного Самьянга 12мм диаметр фильтров составлял 67мм.
Прежде, чем приступать в выбору конкретных моделей объективов, хочу сказать, что здесь нет идеального варианта.Можно снимать что-угодно на какой-угодно объектив. Это правда. Выбор зависит от ваших глаз. От личного того, как ВЫ хотите видеть свои фотографии. Поэтому дать абсолютно универсальную рекомендацию просто невозможно. Пейзаж можно снимать на 14мм, а можно и на 400мм. И то и то будет интересно, но кому как нравится — выбор каждого. Более того, красота и качество фотографии больше зависят от того ЧТО вы снимаете и КАК вы снимаете, а выбор техники находится на третьем плане.
Я буду делиться своим субъективным видением. Это не значит, что оно единственно верное и всем подходит. Но я могу подробно обосновать каждый выбранный объектив — чем и займусь в этой статье. После этого важного предисловия можно таки начинать:)
Как НЕ надо выбирать объектив для путешествий?
Нередко новички задают вопросы типа: посоветуйте объектив для пейзажей/людей/спорта/ночных фото и ещё чего-угодно в одном. На самом деле, есть на этот вопрос правильный ответ, это — китовый объектив. Недаром в комплекте с камерой обычно идёт какой-то стандартный объектив. На кропе это 17-55мм, 15-45мм, 18-105мм и т.д., на полном кадре 24-70мм, 24-105мм. Вот именно эти фокусные расстояния и подходят для самого широкого круга задач и не надо ничего придумывать. Люди, не научившиеся снимать, не имеющие опыта и понимания, как это работает, не должны вообще заморачиваться с выбором техники. Нужно снимать на то, что есть и учиться. Только потом уже под специфические задачи можно докупать что-то более узконаправленное и (обычно) дорогостоящее.
Пример. Если надо снять ночной пейзаж, не надо искать объектив с f1.2 или фотоаппарат с самыми высокими ISO и не надо уповать на сказочный матричный стабилизатор. Это полный идиотизм, на котором кстати играют производители техники вроде Sony. Надо взять с собой такую позабытую в широких массах вещь, как…барабанная дробь…ШТАТИВ! Качественная ночная фотография пейзажа снимается ТОЛЬКО со штатива и никакой объектив/камера его не заменят.
Про 24(28)-70мм
Вообще мысль о написании этой статьи мне пришла, когда на одном раскрученной ютюб-канале я услышал, что полнокадровый объектив 28-70мм является идеальным выбором для тревел фотографии и позволяет делать снимки любой крупности. Более лютой дичи я не слышал. Потом в этом видео идёт набор одноплановых фотографий, которые преподносятся как снимки любой крупности. Это ожидаемо, ведь 28-70мм f2.8 — это объектив для репортажного бомбилова в помещении, но брать это для путешествий…ну такое. Напомню, это моё мнение. Кому-то может и нормально. Но я объясню, почему с этим не согласен.
Я буду говорить с позиции искушенного фотографа, которому скучно просто снять как есть. А стандартные фокусные расстояния как раз для этого и предназначены — ими легко пользоваться, но в то же время они не дают никакого простора для творчества. Новичкам это хорошо, так как с таким объективом удобно снимать и можно сильно не париться. Но о многоплановости тут не стоит говорить. Такой объектив можно легко заменить более компактным и лёгким 35мм и суть от этого сильно не поменяется. Разница между этими фокусными расстояниями легко компенсируется ножным зумом — подошли ближе/дальше с 35мм и получили плюс/минус тоже самое, что и снимает 28-70мм.
Про разноплановость
Если вы хотите получить действительно интересный набор фотографий, а не однообразный набор изображений, вам нужно добиться разноплановости.
Один и тот же объект можно снять на широкий угол, а можно на теле-объектив. При этом передача перспективы будет отличаться. Если диапазон ваших фокусных расстояний всего от 24мм (ещё хуже от 28мм) до 70мм, то вам не с чем играться. Лучше это показать на примерах.
На фото ниже я подписал, где какие фокусные расстояния использованы.
Действительно разноплановые фото вы получите имея в своём арсенале что-то очень широкоугольное, вроде 17мм на полном кадре (12мм на кропе) и что-то очень длиннофокусное, вроде 135-200мм. Картинка на такую оптику будет СИЛЬНО отличаться. Вы получите вау-эффект от, того что вы снимаете. Проблема в том, что работать с такими фокусными гораздо тяжелее, чем с унылым 24-70мм. Для меня с некоторых пор этот объектив перешёл в раздел «унылых». Почему? Ни светосилы, ни интересных фокусных расстояний. f2.8 — это конечно хорошо, но это ничто по сравнению с f1.4-f2.0. 24мм не сравниться с 14-17мм, а 70мм не сравниться с 135мм. Данный объектив (24-70) нужен сугубо для профессиональной съёмки в тесных и плохо освещённых помещениях. Для тревел фотографии я считаю это — далеко не лучший выбор. Можно конечно, но смысла мало.
Если вы снимаете на улице, что в путешествиях происходит постоянно, вам не нужна светосила f2.8 (за которую надо платить большим весом такой оптики). Более того, f2.8 не позволит вам нормально снять ночной пейзаж (как его снять, см.выше). Если вы не хотите брать с собой штатив и всё-таки хотите сфоткать ночной пейзаж с рук, вам нужна широкоугольная оптика с f2.0. Вы сможете поднять ISO и сфоткать город. Хотя лучше, всё таки, иметь штатив. Когда мы избавились от f2.8, то мы уже можем брать нормальный зум с большим диапазоном фокусных расстояний. Тут уже надо решать для себя — удобство в использовании и компромисс в картинке или же максимальное качество и несколько объективов, которые вам придётся менять.
Мой выбор
В путешествия не хочется таскать с собой тяжёлое оборудование. Мне лично хочется быть налегке и не напрягаться. Поэтому приходится отказаться от полного кадра. Можно конечно взять тушку с блинчиком 40мм f2.8 — камера будет лёгкой и компактной. Но мы полностью лишим себя разноплановости. Такой фикс отлично заменяет 24-70мм для репортажа в помещении (ещё одна шпилька в бок этого тяжеленного объектива:), но довольно скучно проявляет себя в тревел-фотографии.
Итак, мой текущий выбор (а я могу и передумать, это всё дело настроения и вкуса):
Такой набор позволяет охватить сумасшедший диапазон фокусных расстояний и при этом уложиться в вес чуть больше килограмма.
Можно взять супер-зум типа Тамрона 16-300мм, ещё они выпустили 18-400мм, и у других производителей есть похожие объективы. Диапазон фокусных может быть и чуть меньше, вроде 18-200. Но суть остаётся той же — у вас в одном объективе сумасшедший диапазон фокусных, что позволяет делать очень разноплановые фотографии, находясь на одной точке. Для путешествий это очень здорово. Но есть одно немаленькое «НО». Качество фотографий на такие супер-зумы…как бы сказать…оно супер-компромиссное. Нельзя запихнуть столько фокусных расстояний в один объектив и ничем не пожертвовать. При этом, дело не только в светосиле. Объективы с зумом в 10 крат и больше обладают чудовищной дисторсией на всех фокусных расстояниях и колеблющейся резкостью. Как правило, на широком угле по центру они довольно резкие, а на длинном конце там мыло мыльное. Меня это не устраивает. Я привык к совершенно другой картинке. Поэтому я предпочитаю взять 3 отдельных объектива, но получить приемлемое качество изображения (тоже до некоторой степени компромиссное, т.к. это бюджетная оптика), но всё же картинка существенно отличается.
Наглядная демонстрация различных фокусных расстояний в этом ролике (на примере кроп-камеры Fujifilm X-S10:
Тут ситуация не столь однозначна, как с их объективом Yongnuo 50mm f1.8, который я точно не рекомендую. Я снимал на китайскую вспышку Yongnuo Speedlite YN560 в течении лет 5. Потом она сломалась и больше не работает. Чинить не собираюсь, мне хватает основной вспышки Canon EX550.
