Съёмка портретов — дело творческое. Раз мы говорим о неспешной портретной фотосъёмке, мануальные объективы становятся вполне реальным выбором. С автофокусными моделями всё ясно — сфокусировались по определённой точке и фото готово. Не так всё просто с ручной оптикой. В этой статье я хочу раскрыть (хотя бы частично) тему выбора мануальных объективов.
Подробно о различных объективах для портретной съёмки уже писалось в этой статье. Поэтому на конкретных моделях останавливаться не будем.
В чём преимущества мануальных объективов?
Поразительно, но факт: вы за сущие копейки можете купить советский объектив, который будет снимать интересней и красивее, чем фикс о Canon за несколько сотен долларов.
При грамотном использовании на такой объектив можно сделать очень приятный, воздушный портрет с интересным рисунком. Само слово рисунок тут уместно.
Есть много «но»
К ручной фокусировке надо привыкнуть и наловчиться ей пользоваться. Даже с кажущейся лёгкостью режима live view в современных зеркалках, ручная фокусировка с непривычки несколько затруднительна.
Самый больший минус ручной фокусировки — она всегда занимает некоторое время. Это — время, которое вы могли бы потратить на общение с моделью. Чем дольше вы смотрите в фотоаппарат и меньше контактируете с моделью, тем это хуже. Задача фотографа ведь заключается не только в работе с техникой, а ещё и в построении коммуникации с моделью. Техника, которая требует к себе много внимания, это минус. Т.к. внимание вы должны уделять модели, а не объективу.
Большинство таких объективов очень боязненно относятся к боковому и контровому свету, что уменьшает количество мест, где вы можете на них снимать.
Учитывая вышеприведённые особенности, я лишь частично рассматриваю мануальные объективы в рамках коммерческих съёмок. Полностью сбрасывать их со счетов нельзя, т.к. иногда изображение просто изумительно. Кстати, что немаловажно — неавтофокусные объективы ещё весьма уместны для видеосъёмки.
Фотосъёмка в студии имеет свою специфику и, соответственно, предъявляет свои специфические требования к оптике, которой пользуется фотограф. Сразу оговорюсь, речь пойдёт о съёмке людей. Предметная фотосъёмка — отдельная тема.
Обзор касается полного кадра. Об объективах на кроп написано в этой статье.
Работа в студии чаще всего подразумевает использование импульсных источников света. Это значит, что инмать вы будете на прикрытых диафрагмах (f5.6, f6.3). Значит, светосила объектива вроде и не важна. В большинстве случаев это так и есть. И хорошим выбором будет приличный зум вроде Canon 24-70 f2.8L. Этот объектив очень резкий на прикрытых диафрагмах, обладает замечательной цветопередачей и формирует качественное объемное изображение. Кроме того, диапазон фокусных расстояний от широкого угла 24мм до портретных 70мм очень очень удобен в студии. В общем, это очень хороший объектив, если бы не несколько «но»: он недешёвый, тяжелый и громоздкий. Если вы подолгу снимаете в студии, обязательно стоит обзавестить батарейным блоком к фотоаппарату и ремешком на руку, это снизит нагрузку на кисти.
Пример фотосъёмки на Canon RP + RF 24-105 f4.5-7.1 STM
Светосильные фиксы?
Съёмка на открытых диафрагмах, как ни странно, для работы в студии тоже актуальна. Снимать портреты при естественном освещении замечательно в интерьерных фотостудиях с большими окнами. В этом случае вам понадобится светосильный фикс (может и несколько).
Если мы говорим о фиксе, то первым становится вопрос о его фокусном расстоянии. О 135мм в студии, даже очень большой, лучше забыть — вам будет тесно. Объектив шире 35мм не позволит концентрировать внимание на объекте съёмки. Оптимальными фокусными расстояниями для съёмок в фотостудии являются: 35мм, 50мм, 85мм.
Объектив с фокусным 35мм — самый удобный и самый универсальный для съёмки людей. Как в студии, так и на свадьбе или другом репортаже. При съёмке в студии с ним очень комфортно: вы можете находится на удобном расстоянии от человека и вам будет нормально его снимать. Снимая в студии на 24-70, я обращал внимание, что чаще всего пользуюсь именно этим фокусным расстоянием. Поэтому, моя рекомендация номер один для студии, это — 35мм.
Тут не обходится без ложки дёгтя. Вышеупомянутый портрет у окна лучше снимать на 85мм или 50мм. Это позволит больше акцентировать внимание на лице портретируемого. Да и вообще 35мм для портретов крупным планом не годится.
Это замечательный портретник. Универсальный — подходит как для студии, так и для природы. Отличное боке и т.д. Но всё же в студии он имеет ограниченное применение. Даже в просторной студии с ним может быть тесно. А если вы хотите больше показать интерьер, ради которого скорее всего и арендовали студию, лучше взять объектив с фокусным пошире 85мм.
Вот мы и подошли к всеми любимому полтиннику. Полтинник — отличный вариант для работы в студии. Это фокусное даёт нам баланс между акцентами на окружающей обстановке и человеке в кадре. 50мм практически идеален для студийных портретов. Подчеркну — именно для студийных, где мы имеем ограниченное пространство и необходимость показать интерьер, если это интерьерная студия. Для прочих портретов полтинник — не идеальный вариант.
О недостатках 50мм. Такой объектив может быть неудобен, если вы проводите семейную фотосессию в небольшой студии. В таком случае, вам с ним может быть тесновато. Кроме того, в особо роскошной интерьерной студии может возникнуть необходимость в более широком угле для лучшей демонстрации интерьера.
Пример комбинированной съёмки в студии, как с импульсным, так и естественным освещением:
Итого
Выбор любого объектива — всегда дело вкуса и стиля работы. Кроме того, что касается съёмок в студии, тут достаточно получить некоторый опыт такой работы, чтоб понять, что вам больше по душе и что больше нужно. Важно, кого и где вы будете снимать. Из этого и вытекают все требования к объективу. Самый удобный вариант — 35мм. Остальное уже решать вам.
Вспышка — вещь необходимая. Даже, если в вашем арсенале сверхсветосильные объективы и полнокадровый фотоаппарат, снимающий на высоких ISO.
Для чего нужна вспышка?
Самое распространённое и обывательское мнение — для того, чтоб было светло, когда света не хватает. На самом деле, это не совсем так. Как уже писалось в начале статьи, со слабой освещённостью можно справиться благодаря высокому ISO и откытой диафрагме на светосильном объективе. Но что плохого в этом варианте и почему вспышка всё же нужна?
Внешняя вспышка — это возможность управлять светом. Если мы снимаем, к примеру, людей при плохом освещении, наш дополнительный источник света в виде вспышки выполняет две очень важные функции:
Вот для сравнения две клубных фотографии с и без вспышки:
фото без вспышки
фото со вспышкой
Я недаром поднял тему светосильных фиксов. Сверхпопулярная Sigma 35 f1.4 Art не даёт никаких преимуществ перед менее светосильным Canon 35mm f2 IS USM, т.к. одна только светосила не спасает при фоторепортаже в помещении. Без вспышки вам не обойтись.
Подробней пройдусь по проблемам, которые решает использование вспышки во время свадебной фотосъёмки. Когда вы снимаете в помещении, бОльшей проблемой является не столько слабая освещённость, сколько характер освещения.
Во-первых, цветовая температура. Интерьеры киевских ЗАГСов пестрят всевозможными цветами. Они бывают: насыщенно зелёными (ох уж этот Голосеевский ЗАГС), жёлтыми, розовыми, оранжевыми, голубыми, буро-красными с разводами (речь о фотоскамейке в Центральном ЗАГСе). Снимать это великолепие без вспышки…попробуйте сами, я на такое не решусь.
Во-вторых, расположение источника света. Во время фотосессии вы можете сами располагать моделей относительно источника света так, как вам удобно. Когда же фотограф снимает репортаж, он этого не может себе позволить. Самый плохой вариант, когда пара стоит к вам лицом, а сзади них контровый свет из огромного окна. Никакая супер резкая диафрагма f1.4, да хоть f1.0, не спасёт. Только вспышка.
В-третьих, при фотографии людей диафрагму надо прикрывать. Если вы не хотите иметь в фокусе только одного человека или его часть.
Итак, мы разобрались в том, зачем нужна вспышка. Следующий вопрос:
Как пользоваться вспышкой?
Чего никогда не нужно делать — так это снимать людей вспышкой в лоб. Это и неприятно людям и некрасиво на фото. Правильный свет — рассеянный. Способов получить рассеянный свет масса. Вот в этой статье я сравнивал различные компактные девайсы для его получения. Самый простой рассеянный свет — это свет, отражённый от потолка. На схеме показано, как это работает.
Но не стоит рассчитывать только на свет от потолка. Например, в Центральном ЗАГСе, потолок настолько высокий, что вы вообще не получите от него отражения. Для решения проблемы сзади на вспышку одевается отражатель.
Самый дешёвый и простой способ — примотать сзади резинкой или скотчем к вспышке картонку. Дешево, сердито и неудобно (для меня лично). Чтобы поверхность отражения была побольше, а крепление отражателя к вспышке надёжным, я советую такую штуку:
Отражатель удобно снимается и одевается, держится на липучках. Продаётся это китайское чудо где-то на ebay.
Где ещё нужны вспышки?
Вспышки, естественно, нужны не только для репортажа. Широкой сферой их применения является предметная фотосъёмка. Раньше я в этих целях пользовался таким набором:
Не буду более подробно останавливаться на использовании вспышек в предметной фотосъёмке, т.к. это тема для отдельной статьи. Тем более, что такие съёмки зачастую лучше проводить в фотостудии.
Объектив Canon EF 50mm f1.4 USM — один из самых популярных в линейке Canon для широкго круга фотолюбителей. Может, даже и самый популярный, учитывая его небольшую стоимость и всюду разрекламированные портретные качества.
Историческая справка
Canon EF 50mm f1.4 USM — один из 7 полтинников EF серии Canon:
50 мм f/1.0L USM (не выпускается и стоит больных денег)
Модель была выпущена в 1993 году, задолго до появления эры цифровой фотографии и тем не менее, остаётся актуальной и для современных фотографов. Хотя и отличается некоторыми недостатками устаревших моделей: слабым автофокусом и посредственной резкостью на открытых диафрагмах (что, в принципе, не такой уж большой недостаток).
На днях я приобрёл этот объектив и хочу поделиться своими впечатлениями. Сразу скажу, о покупке не жалею, объектив замечательный. Сравниваю с конкурентом Sigma 50mm f1.4 EX DG HSM, которым некоторое время пользовался и впоследстие продал.
Внешне
Это очень компактный и лёгкий объектив. Мне это очень нравится. Это — одно из существенных преимуществ фиксов, наряду со светосилой и отличительным качеством изображения и цветопередачей. Такой объектив удобно носить с собой, его вес (290г) практически не ощущается и его наличие в сумке как дополнительного объектива совершенно не обременительно (в отличии от той же Сигмы 50мм).
Автофокус
Слабое место этого объектива — механизм фокусировки. Автофокус работает очень медленно и немного шумно. Причина тому — механизм фокусировки микро-USM. Объектив был выпущен в 1993 году, так что очевидно, что он уступает более новым моделям с кольцевым USM мотором. На диафрагме 1.4 попадание в мелкие объекты на сложном фоне вообще затруднительно (тестировал на 5d mark III). Также минусом является выдвигающийся при фокусировке передний элемент.
В интернете можно найти немало обзоров, где Canon 50 1.4 USM сравнивают с Canon 50 1.8 и пишут об отличной скорости фокусировки. Скажу как есть, Canon 50 1.4 фокусируется медленно и громко. Я сравниваю с его более новыми и дорогими собратьями из линейки фиксов среднего ценового диапазона: Canon EF 35mm f2 IS USM и Canon EF 85mm f1.8 USM. Эти модели фокусируются молниеносно, точно и беззвучно. Я не говорю уже о Canon 24-70mm f2.8L.
Боке
Размытие заднего плана у этого объектива очень радует. Если выбрать оптимальную дистанцию для съёмки, на него можно снимать отличные портреты. Хотя 50мм — не портретное фокусное расстояние и телевики намного лучше в этих целях, но всё же Canon 50 1.4 на открытой вполне хорош для съёмки людей.
боке на canon 50 1.4
боке на canon 85 1.8
Всюду пишут, что Sigma 50 1.4 лучше в плане боке, чем полтинник от Canon. Если сравнивать 2 снимка на оба объектива в идентичных условиях с приближением 200%, может быть кому-то Sigma и покажется лучше. Но лично мне боке от Canon очень понравилось. И дело не только в боке. Об этом дальше.
Цветопередача
За что я люблю объективы от Canon, так это за их цветопередачу. Нахваленные объективы от Sigma мне не нравятся холодной цветопередачей и специфической проработкой полутонов. Как я всё чаще убеждаюсь, практически никто этих нюансов не замечает. Но лично для меня цветопередача очень важна. Поэтому Canon рулит:)
Резкость на открытой f1.4
Ещё один миф: Sigma 50 1.4 (не art) резче, чем Canon. Они оба на открытой нерезкие. Canon по центру, по-моему, даже резче, а Sigma — по краям. Только это не важно. Вопрос в другом, нужна ли эта резкость? Диафрагма 1.4 нужна для съёмки портретов или фото объектов крупным планом с изоляцией от фона. Излишняя резкость на лице портретируемого — не преимущество, а недостаток. Для фотографии людей f1.4 на этом объективе — рабочая диафрагма.
Прикрыв до f5.6, вы получите бритвенно резкую картинку. Для сравнения, вот фото на кеноновские 35мм, 50мм и 85мм. Я не могу назвать победителя. Они все шикарны. На f2 или f2.8, объектив демонстрирует хорошую чёткость изображения.
Лирическое отступление — о резкости.
Сейчас, в эру цифровой фотографии и агрессивного маркетинга со стороны производителей фототехники, идёт гонка за техническими параметрами. В случае с фотоаппаратами это: кол-во мегапикселей, скорость серийной съёмки, возможность съёмки 4К видео и другие никому не нужные на практике параметры. Говоря об объективах — это конечно же резкость. Покупая новые модели Art серии от Sigma, вы можете быть уверенными в идеальной резкости на 1.4 по всему полю. Это прям фетиш какой-то. Только вот диафрагма 1.4 очень специфична и нужна для довольно узкого круга задач, для которых резкость это не главный показатель. На 1.4 не снимают пейзажи или архитектуру, на 1.4 не проводят предметную или макросъёмку, на 1.4 не снимают групповые портреты, в конце концов. Что тут ещё скажешь…
МДФ
Минимальная дистанция фокусировки 45см не порадовала. Близко снять что-либо нельзя. 45см хватает, чтобы сделать лицевой портрет на этом объективе (чего делать совершенно не рекомендуется), но недостаточно чтобы снять вблизи свадебные кольца. Широкоугольный Canon EF 35mm f2 IS USM с МДФ 23см позволяет фотографировать куда более крупным планом, чем этот полтинник.
Примеры фотографий
Вот портретные фото в студии:
Репортажные фото с латиноамериканской вечеринки. Все кадры сделаны на этот объектив, диафрагма f2. Автофокус хоть и медленный, но за людьми успевал. Кадры без вспышки.
В общем
Подводя итоги, скажу, что объектив меня однозначно порадовал. Несмотря на свои недостатки в виде слабого автофокуса и большой МДФ, его преимущества всё же ощутимей. Он компактный, лёгкий, недорогой (что обуславливает его огромную популярность) и самое главное — даёт замечательное изображение, характерное для фикс объективов от Canon. Я не считаю фокусное 50мм универсальным, но сфера применения у него широкая. Тем более, что на кропе он становится полноценным портретником. К покупке рекомендую (если вы знаете, для чего он вам нужен). А сфера применения полтинника — тема для отдельной статьи.
Полтинник, или объектив 50мм, штука очень популярная. Он более чем часто позиционируется как портретный объектив, с чем я совсем не согласен. Хочу остановиться на этом подробней.
Недавно в магазине фототехники я подслушал следующий диалог между покупательницей и продавцом:
— Здравствуйте. Меня интересует Canon 6D. И портретник к нему.
— Вам 1.4?
— Да. И ширик какой-то ещё. Может 28, может 24.
После чего я спросил у продавца: почему он советует полтинник на полный кадр в качестве портретника вместо 85мм? Ответ был очевиден: потому что дешевле.
В этом и состоит популярность полтинника. Он для всех портретник, потому что дешёвый. Но цена не меняет фокусное расстояние объектива.
Другое дело, если полтинник покупается на кроп. Получается около 83мм, что является вполне хорошим фокусным для портретов.
Почему 50мм — не портретное фокусное расстояние?
Это легко ощутить на практике, имея в руках 50мм и 85мм (или 135мм).
В чём отличия?
С 50мм вы не можете подойти слишком близко к человеку, т.к. это вызовет искажения пропорций тела или лица. Этим можно намеренно пользоваться для создания художественного эффекта. К примеру, как на этом фото:
Такой ракурс увеличивает глаза и сужает нижнюю часть кадра (подбородок и плечи), что в данном случае только на руку.
Подойти ближе с полтинником можно, но осторожно и не всегда. Т.к. это искажает лицо.
Можно ли отойти дальше, чтоб сделать полноростовой портрет? — В большинстве случаев — нет. Если вы отойдёте дальше с 50мм, вы потеряете изоляцию человека от фона. У вас будет слишком много мусора в кадре. Исключение — когда фон благородный и его присутствие не портит кадр. Например: в красивой зелени, или же на берегу моря. Вот кадр на полтинник, который я считаю очень удачным:
На тот момент у меня с собой был выбор из 35 f1.4, 50 f2 и 85 f1.8 и именно полтинник лучше всего передал атмосферу и создал настроение на фото. Это кадр, из-за которого я не хочу расставаться с Гелиосом 81Н.
Для таких кадров нужны особенные условия. Если на 85мм можно снимать где угодно и на любом расстоянии, то с 50мм нужно хорошо подумать. Для сравнения, вот кадр на 85мм, который на полтинник совершенно бы не смотрелся:
Снимая на 50мм, вы понимаете, что подойти слишком близко нельзя — объект искажается, слишком далеко тоже нельзя — не хватает изоляции от фона. В итоге на полтинник нормально снимать только поясные портреты, и то с внимательной оглядкой на то, что у человека за спиной.
При некоторых условиях, можно вообще получить почти идентичный результат, что на 50мм, что на 85мм. Как например тут:
Но снимать портреты на 85м или 135мм намного приятней, чем на 50мм. Вы можете сделать очень крупный план — и ничего плохого не будет. Вы можете снять человека в полный рост, если отойдёте подальше и получите приятное боке и интересную перспективу.
Повторюсь, портретные фокусные расстояния начинаются с 85мм. Это может быть 85, 135, 200 или даже 300мм. Очень неудобно, но можно. Но на полном кадре объектив 50мм лишь частично может выполнять портретную функцию, что обязательно следует учитывать при покупке. Кстати, и на 14мм при желании можно снимать людей.
