Архив рубрики: статьи для фотографов

Cтатьи с информацией для фотографов: выбор объективов, обзоры камер, советы — как что лучше снимать

Использование поляризационных фильтров в интерьерной фотографии

Поляризационный фильтр позволяет отсекать лишний свет, подавляя нежелательные отражения, увеличивая цветовую насыщенность и общий контраст фотографии. Но это — общее правило. Обычно о поляриках (поляризационных фильтрах) говорят в контексте пейзажной фотографии, но их использование также уместно в предметной и интерьерной фотографии.

При съёмке интерьера эффект от полярика особенно явно  проявляет себя на горизонтальных бликующих поверхностях: на полу, столах, полках и т.д. Если в интерьере много лакированной мебели, есть блестящий паркет, прозрачные стеклянные поверхности, то полярик может существенно изменить характер получаемой фотографии. Не всегда он уместен: универсального правила по применению поляризационного фильтра при съёмке недвижимости нет. Но в некоторых ситуациях полярик может быть крайне полезным.

Наиболее частое применение. За счёт эффекта поляризации можно убрать лишние отражения с пола и подчеркнуть его фактуру. При чём, это касается как помещений с окнами, так и без окон. Ниже можно увидеть пример фото с различным эффектом от поляризации.

пример использования поляризационного фильтра в интерьере

Также поляризационный фильтр будет очень полезен, если нужно корректно передать фактуру предметов мебели. Такая функция будет полезна при съёмке для дизайнеров интерьеров или мебельных салонов. Иногда может быть критично важным убрать лишние блики с поверхности стола или тумбочки, а обычная съёмка такого эффекта не даст.

Хочу уточнить, что возможности поляризационного фильтра не безграничны. Полярик работает, если свет падает на поверхность примерно под углом 45 плюс/минус градусов. Вы не сможете убрать своё отражение в зеркале или прозрачном стекле. Фильтр может помочь убрать лишние отражения в ванной комнате со стеклянных поверхностей душевой кабины, но каждый случай уникален и этим инструментом следует пользоваться с предосторожностью.

Также учтите, что поляризационный фильтр «съедает» 1-2 ступени экспозиции. Для съёмки интерьеров со штатива это не играет никакой роли, но об этом стоит помнить, если вы захотите снимать всё подряд с таким фильтром.

Про адаптер Canon RF-EF drop-in polarizer

Как и любой фильтр, поляризационный фильтр нужно каким-то образом установить на ваш объектив. Широкоугольные и сверхширокоугольные объективы зачастую имеют выпуклый передний элемент. Такая особенность препятствует лёгкой установке фильтра спереди объектива. Эту проблему решает адаптер для беззеркальных фотоаппаратов Canon RF-EF drop-in polarizer со сменным фильтром. Я некоторое время назад приобрёл себе такой фильтр и очень им доволен, т.к. теперь могу пользоваться поляризационным фильтром абсолютно с любой EF оптикой, независимо от размера и формы передней линзы.

переходник canon drop in rf ef polazier

Суть в том, что с помощью этого переходника вы устанавливаете поляризационный фильтр между камерой и объективом, а не накручиваете его спереди объектива. Нюанс в том, что для этого вам понадобиться камера с байонетом RF, а объектив с байонетом Canon EF. Сейчас люди, покупающие такие камеры как Canon RP, R, R6, R5, как правило, приобретают к ним оптику на «родном» RF байонете. Но таким образом они лишают себя возможности использования таких переходников, как этот. Преимущество переходника ещё и в том, что можно заменить полярик на ND-фильтр с любой плотностью. Фильтры вставляются в переходник и их можно менять.

Рекомендую к покупке недорогой адаптер с поляриком и ND фильтром для полнокадровых беззеркалок Canon.


Как снимать интерьеры — советы от Olegasphoto.

Использование тилт-шифтов в интерьерной фотографии.

Обзор Viltrox AF 23mm f1.4 для камер Fujifilm

В 2020 году компания Viltrox порадовала пользователей системы Fujifilm X новыми светосильными объективами. Это — линейка Viltrox AF 23mm f1.4, 33mm f1.4 и 56mm f1.4. Я оформил версию с 23мм сразу же, как только они стали доступны для покупки.

Проблема кроп-системы Fujifilm X-mount в том, что линейка родной оптики довольно дорогая и на мой взгляд явно переоценена производителем. До выпуска этой линейки от Viltrox у пользователей системы был выбор одевать переходники и неродную оптику или разоряться на родный Fujifilm.

Кстати, Viltrox эти же объективы уже существуют и для системы Canon EF-M.

Итак, что из себя представляет Viltrox 23mm f1.4?viltrox 23mm f1.4

Это автофокусный объектив весом 260гр в плотно собранном крепком металлическом корпусе. Выглядит стильно, ощущается в руках — не побоюсь этого слова — премиально. Металлическая бленда в комплекте — роскошь даже для родной оптики у многих производителей.

Здесь такое же ручное кольцо диафрагмы, как и у родных объективов. Минус — при вращении нет кликов, изменение значения f-stop происходит как в видео-оптике.

Объектив средний по размерам. Как для полнокадрового объектива с f1.4, он просто крошечный. Как для объектива для небольшой камеры он немаленький, но и не громадный. Его вес не обременяет, хотя на фоне XC 15-45mm f3.5-5.6 конечно уже нелёгкий. Всё относительно.viltrox 23mm f1.4Качество изображения

По центру Viltrox 23mm f1.4 резкий всегда. Края страдают от нерезкости примерно до f4. При f5.6 детализация отменная по всему полю кадра.

Не рекомендую снимать групповые портреты на этот объектив на диафрагмах до f4 — люди по краям пострадают от нерезкости.

На открытой диафрагме присутствуют хроматические аберрации. Чуть закрываем диафрагму и они пропадают — классика жанра. Вполне обычное поведение для объектива с f1.4. Тут нет того перфекционизма, который дают объективы Sigma ART на открытой. Но и нет характерного свечения, свойственного Canon EF 50mm f1.4 на той же открытой f1.4.

Если сравнить его с Canon EF 35mm f2 IS (а этот полнокадровый объектив совпадает по полю зрения и эквивалентной диафрагме), то 35ка от Canon по оптическому качеству не оставит от Viltrox камня на камне. Но не стоит огорчаться, т.к. с родным Fujinon 23mm f1.4 эти объективы идут бок о бок.

fujifilm x-t3+viltrox 23mm f1.4

Боке

Объектив с фокусным расстоянием 23мм как бы не самый бокешный из возможных. Но диафрагма f1.4 при съёмке на расстоянии до 1 метра позволяет неплохо отделять объект от фона. Характер боке двойственный и зависит от дистанции съёмки. Если боке сильно выражено — если вы снимаете что-либо или кого-либо достаточно крупно — то рисунок приятный. Но если боке маловыражено — то есть при съёмке с расстояния от 1.5 метров — боке выглядит рвано и неприятно.

Автофокус

Объектив Viltrox 23mm f1.4 оснащён шаговым (STM) мотором фокусировки. Это значит, что он фокусируется плавно (насколько это возможно на Fuji) и быстро (с этим нет проблем). Автофокус бесшумный в отличии от Fujinon 23mm f1.4, который уступает этому объективу не только по механизму автофокусировки но и по конструктиву.

Итого

Объектив имеет некоторые оптические недостатки, которые можно с лихвой ему простить, учитывая стоимость в 300дол. или примерно 1/3 от цены родного Fujinon 23mm f1.4, который также не лишён изъянов и не сказать, чтобы явно превосходил Viltrox оптически. А вот по части конструктива и автофокуса родной объектив прям таки откровенно сливает новому китайскому конкуренту.

viltrox 23mm f1.4

В целом я доволен этим объективом. Его приятно брать в руки, он красиво смотрится на тушке и прилично снимает. Я ценю эстетику камер Fujifilm, этот объектив её не портит, а успешно дополняет. Плюс, это очень функциональный фикс-объектив на все случаи жизни. Сочетание универсального фокусного расстояния и хорошей светосилы позволяет рассматривать его как основной штатник для моей Fujifilm X-T3. Это объектив, который может быть 80% времени на камере и вы не ощутите дискомфорта при любых условиях — будь это вечерняя съёмка, съёмка в тесном помещении, фотография пейзажа или даже свадьба.

23мм на кропе или полнокадровый эквивалент 35мм — очень полезное и комфортное фокусное расстояние для широчайшего круга задач. Объектив уверенно фокусируется на фото и на видео, да и в целом не так уж плох оптически. Могу рекомендовать всем подряд для всего подряд:)

Обзор всей текущей линейки Viltrox для Fujifilm.

Ноябрь 2020

Обзор Sigma 12-24mm f4.5-5.6 EX vs Sigma 12-24mm f4 ART

Этот объектив я тестировал после Sigma 12-24 f4 ART. Так что мне было с чем сравнивать. От ART-версии я остался в восторге. Там идеальная резкость от края до края, хорошо работает в контровом свете, приятный корпус (хоть и громоздкий и тяжёлый  1150гр). Я уже думал купить 12-24мм ART, но проблема оказалась в том, что этого объектива на Canon у нас банально нет в продаже. А снимать надо. Я трижды арендовал арт-версию и мне надоело кормить киевский фото-прокат. Поэтому я, долго думая, решился на покупку более слабой и устаревшей версии этого объектива. Возможно на короткое время, а может и надолго. Актуальный вопрос:

Насколько Sigma 12-24mm f4.5-5.6 хуже Sigma 12-24mm f4 ART?

sigma 12-24 f4.5-5.6 ex hsmПри тщательном рассмотрении raw-файлов с объектива Sigma 12-24mm f4.5-5.6 бросается в глаза падение резкости по краям кадра на фокусных расстояниях 12-14мм. По сути, ради таких экстремальных фокусных и покупаются эти объективы. Падение резкости на краях не компенсируется даже закрытием диафрагмы до f10 (значение, при котором я всегда снимаю интерьеры).

Теперь, когда я вас напугал, можно выдохнуть. Самые ощутимые слабости на этом заканчиваются. В центральной части кадра объектив всегда резкий. Даже очень резкий. У него нет того микроконтраста и равномерности, характерной для ART-версии, но картинка все равно воспринимается нормально. На фокусных расстояниях от 15мм резкость по краям несколько улучшается.

В комментариях к обзору этого объектива меня спросили: а почему бы просто не обрезать эти злополучные углы? Обрезать-то конечно можно. Только что тогда останется от широкого угла? С таким успехом можно сразу на EF 17-40mm f4 снимать.

По цвету объектив желтит примерно на 400 кельвинов, если сравнивать с объективами от Canon. Также в сравнении с кеноновскими объективами у него слабый микроконтраст. Но, если фото накрутить в редакторе, смотрится хорошо. Исходник слабее того же 17-40mm f4L, но после обработки отличить сложно.

Из приятного — у объектива минимальная дисторсия. Это удивительно как для такого недорогого и старого (на сегодняшний день) объектива. «Усы» у Самьянга 14mm f2.8 мне будут сниться в кошмарах интерьерного фотографа. До конца они не лечатся и кошмары не проходят.

У Sigma 12-24 mm f4.5-5.6 присутствует незначительные хроматические аберрации. Легко корректируются в редакторе, в отличии от Canon EF 14mm f2.8L II, которым я пользовался около года. Sigma 12-24 f4 ART буквально лишена хроматики. Этот объектив практически безупречен с технической точки зрения. Под лупой 200% ХА там таки можно найти, но надо стараться.

Что из себя представляет Sigma 12-24 mm f4.5-5.6 EX DG Aspherical HSM?

В этот раз у меня обзор наоборот, сначала — самое главное, а теперь — в общем.

Это — средний по весу (600гр) и габаритам полнокадровый объектив, обладающий сверх-широким углом зрения в 122 градуса. Длительное время это был самый широкий угол, доступный владельцам полнокадровых камер Canon. Первая версия объектива (о которой и идёт речь в обзоре) была выпущена в 2003 году. Объектив относится к премиальной линейке объективов Sigma EX. На момент выхода он стоил 1000дол. Сейчас б/у на барахолках 200-250дол, в зависимости от состояния. Корпус матовый, шершавый, серо-чёрный. Эстеты заметят, что от корпуса камеры он отличается по цвету. ART версия гладкая на ощупь и более однородно смотрится (ещё один плюс). Автофокус средне-шумный и средне-быстрый, что для объектива с такими фокусными расстояниями вообще не играет роли.canon eos r+sigma 12-24 exВ 2011 году была выпущена вторая версия героя обзора — Sigma AF 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM. Весит на 70 грамм больше, чем первая версия, но выглядит — на мой взгляд — не так симпатично. У меня 12-24mm F4.5-5.6 II ещё не был на полноценном обзоре, но судя по другим обзорам, существенного отличия от первой версии нет. Углы по-прежнему нерезкие и есть немного хроматики (для кого-то немного, а для кого-то ужас-ужас — всё относительно).

Тестовый кадр на Sigma AF 12-24mm F4.5-5.6 II DG HSM, угол изображения при 12мм:

sigma 12-24 f4.5-5.6 ii

Качественный скачок для убеждённого фотодрочера, любящего рассматривать края при 100%, даст только 12-24mm f4 ART.

В 2015 компания Canon выпустила грозный ответ Сигмам в виде Canon EF 11-24mm f4L, при цене в 3000$. А в 2016 году Sigma на это ответила ART-версией 12-24мм f4, а в 2018 году — 14-24mm f2.8 ART. При этом, я считаю Sigma 12-24mm f4 ART лучшим оптически, чем 11-24L, у которого с хроматикой до конца так и не поборолись. Хотя по цвету и микроконтрасту он просто божественен. Дисторсии нет у всех этих сверхширокоугольных красавцев.

Итого, в чём преимущество старого Sigma 12-24 mm f4.5-5.6 EX DG Aspherical HSM?

sigma 12-24 f4.5-5.6 ex hsmРазница в цене между арт-версией (стоимостью в районе 1200$) и героем обзора составляет 1000$. Кстати, купить Sigma 12-24mm f4.5-5.6 EX DG Aspherical HSM уже можно только б/у, а f4 ART в наших краях либо новую, либо очень редко б/у и по неадекватной цене.

Что вы теряете и приобретаете за сэкономленные 1000$?

Вы теряете края. Края на 12-14мм не будут резкими НИКОГДА. С этим придётся жить. Если принять эту суровую правду, пропустить её сквозь фотодрочерское эго и просто фотографировать на этот объектив, то вы поймёте, что всем плевать на те края. Вот пример фотосъёмки, которую я провёл на Sigma 12-24mm f4.5-5.6 EX. Вы думаете, клиент заметил те злополучные края? Риторический вопрос. Главное в этой истории, что я заметил — сэкономленные 1000дол.

Выбор между старым 12-24mm f4.5-5.6 EX и новым 12-24mm f4 ART — дело вашего личного предпочтения. Это, по моему мнению, чисто любительская трата денег. В этом нет ничего плохого. Любительская от слова «любить». Вы будете очень довольны равномерной и идеальной резкостью, которую обеспечивает ART-версия. Зачастую топовые объективы фотограф покупает чисто ради себя. Так что, если хочется себя побаловать, то 12-24 ART — тот самый случай.

А вот если вам нужен инструмент для работы и вы считаете деньги, то можно отлично обходиться и 12-24mm f4.5-5.6. Немного предыстории. Я испытывал сильный дискомфорт от дисторсии на самьянга 14мм f2.8, когда снимал коридоры в тесных квартирах. Передний план был искорёжен навсегда и бесповоротно. Я продал этот объектив, хотя он обладает идеальной резкостью и там полностью отсутствует хроматика. Потом я купил Canon 14mm f2.8L II и был невероятно поражён цветопередачей, отсутствием дисторсии, красным колечком и отвратительной хроматикой, которая не всегда убиралась до конца. Потом я протестировал Sigma 14-24mm f4 ART на среднем формате и понял, что не хочу средний формат, а хочу сверхширокоугольный зум на полном кадре. Теперь со мной Sigma 12-24 mm f4.5-5.6 EX…посмотрим, что будет дальше.

 

Также смотрите — обзор Sigma 12-24mm f/4.5-5.6 DG HSM II — вторая версия против первой

Кстати, в дополнение к этой сигме 12-24 у меня ещё есть Canon TS-E24mm f3.5L, который позволяет получать среднеформатную картинку на полнокадровой камере.

Какой штатив выбрать? На примере моих штативов

Главное требование к штативу — он должен быть устойчивым. Это требование противоречит желанию купить штатив полегче. Чем легче ваш штатив, тем хуже для вас. Увы, даже прочные карбоновые штативы — это всего лишь компромисс. Не стоит думать, что если вы возьмете легкий (боже упаси, дешёвый пластиковый) штатив и утяжелите его сверху своей камерой, это ему поможет. Это не так.

  • Во-первых, вы должны понимать, для какого типа использования вам нужен штатив. Для фото или видео, для дома или для путешествий.
  • Во-вторых, надо понимать, какую камеру с какой оптикой вы будете на него устанавливать.
  • В-третьих, надо понимать, сколько это может стоить.
  1. Ноги (основание штатива) могут быть одинаковыми как для фото, так и для видеосъёмки. Но вот голова будет отличаться. Хотя тут надо понимать, какое именно видео вы хотите писать. Если это блог дома за столом — нет разницы, какую голову выбирать вообще. Если это репортажная съёмка свадеб и других мероприятий, то без нормальной видео-головы не обойтись. Для путешествий конечно нужно выбирать более лёгкие модели, а вот для студийной/домашней работы определённая тяжесть должна присутствовать.
  2. Вес камеры и вес объектива напрямую влияют на выбор конкретной модели. Любительские фотоаппараты с кит-объективами можно ставить по сути на что-угодно. Но если у вас полный кадр с соответствующей оптикой, к выбору надо подходить более серьёзно.
  3. Что касается цены…говорить об устройстве, которое можно называть штативом (ноги+голова) можно начиная от 150-200$. До 100$ — это не штатив, а подставка для мыльницы.

Штатив должен весить больше вашей камеры.

Расскажу короткую историю. Около года назад я приобрёл нечто, что на сайте продавца называлось штативом Arsenal ARS 3740. Это — пластиковая конструкция для установки сверху недорогих камер. Крепить туда Canon EOS R было некомфортно и стрёмно. Дело в том, что мне понадобился штатив для второй камеры при съёмке интервью. Меня хватило на неделю с Arsenal ARS 3740, потом я его продал. Даже обычная стойка для света Arsenal ARS-2000 мне показалась более стабильной по сравнению с той пластиковой штуковиной.

штативные ноги Slik PRO 400 DXХороший штатив должен весить килограмма 2 минимум. Я использую ноги (основание/нижняя часть штатива) Manfrotto 055 XB и Slik PRO 400DX. Об их отличиях я лучше сделаю видео, т.к. это проще показать. В двух словах, ноги Slik, хоть и чуть меньше и дешевле, но все равно довольно хорошие.

В целом хочу сказать, у Slik хорошие штативы. И у Benro тоже. Manfrotto на нашем рынке ассоциируется с премиальным сегментом, хотя на западе это просто середнячок. Если вы купите штатив Manfrotto, вы точно не ошибётесь. Разве что, иногда переплатите. Кстати, у меня все сумки Manfrotto и я ими доволен. Но штативные ноги — лишь полбеды. Нужно ещё выбрать штативную голову.

Как выбрать голову для штатива?

Существует огромное количество разновидностей и моделей штативных головок. Я расскажу о своих штативных головках, это:

  • видео-голова Benro S4;
  • 3Д-фото голова Manfrotto 056 Junior;
  • шарнирная головка Arsenal.

Вам необязательно выбирать именно эти модели. Вариантов масса. Расскажу, для чего они нужны и как они работают.

Отличие видеоголовы в том, что она позволяет плавно вращать камеру во время видеосъёмки. Вы можете статично снимать видео и с 3D-головой, а можете и с шарнирной головой. Но вот, если вам понадобиться сделать проводку/панорамирование, то нужна будет именно жидкостная видео-голова. Жидкостные головы имеют более плавный ход движения.

3D-головы интересны в первую очередь предметным и интерьерным фотографам. Такие головы позволяет точно настраивать положение камеры по каждой из осей. 3D означает, что каждую ось наклона вы можете регулировать отдельно. Видео-голова этого не позволяет.

Шарнирная голова чем-то похожа на 3Д голову по характеру использования, т.к. позволяет наклонять камеру произвольно в любой плоскости. Минус в том, что точность настройки, которую даёт шарнирная голова не сопоставима с той, которую обеспечивает 3Д голова. Ключевое отличие —  шарнирная голова не позволяет изолировать движение по каждой отдельной плоскости. Есть ещё подвид шарнирных головок — головки с пистолетной рукояткой. Что из них выбрать — вопрос личного предпочтения.

Ещё из особенностей выбора головой для штативов

Большинство головок оснащены быстросъёмными площадками, которые тоже бывают различных типов. Основные — manfrotto plate и arca swiss plate. Первые популярны у видеографов и устанавливаются на видео-головы, вторые характерны для фото-голов различных типов.

Также многие штавные головки оснащены уровнем горизонта (емкость с водой и пузырьком для отслеживания ровной позиции камеры).

Ещё обычно предусмотрены защитные механизмы для безопасного снятия съёмной площадки. Но их проще показать, чем описывать в статье.

Итого

Возможно, с этого стоило начинать, но хочу сказать, что штатив — непременный атрибут сколько-нибудь увлекающегося фотографа или видеографа. Никакой сказочный матричный стаб и прочие маркетинговые уловки не заменят вам хороший штатив.

Перечислю жанры фото и видеосъёмки, где использование штатива прямо показано и ничем не заменимо:

Серьёзная работа возможна только при адекватной фиксировании вашей камеры на поверхности земли. А нужен для этого тяжёлый и прочный штатив с головой, соответствующей вашим задачам.

Для путешествий я рекомендую обратить внимание на эту модель.

Лучший объектив для предметной фотографии?

На стримах на моём youtube канале мне неоднократно задавали вопрос «какой объектив купить для предметной фотосъёмке на кропе или на полном кадре?». И я всегда отвечаю: ЛЮБОЙ. Не надо, конечно, брать что-то экстремальное вроде широкоугольников шире 24мм на полном кадре или телевиков от 200мм (хотя в отдельных случаях и они подойдут).

Предметку ОТЛИЧНО снимать на КИТ объектив. Это тот самый стандартный объектив, который обычно идёт в комплекте с фотоаппаратом.

fujinon xc 15-45mm f3.5-5.6Для кроп камер это такие модели как:

Кит объективы на полном кадре, это:

Можно пользоваться и объективами с фиксированным фокусным расстоянием. Удобны в использовании будут объективы:

  • для полного кадра 50мм;
  • для кроп камер 35мм.

При этом, для предметной фотографии не важна светосила и не важно, у вас фикс или зум.

В некоторых случаях можно задуматься об использовании макро-объектива или теле-объектива с макрокольцами, но не надо с этого начинать. Это — отдельная специфическая тема.

Я также хочу очень сильно предупредить, что не надо в этом жанре акцентировать внимание на объективе вообще. В предметной и студийной фотографии на первом и главном месте находится ОСВЕЩЕНИЕ.

Почему объектив не важен?

Начну с общей теории. Слово фотография происходит от греческих слов фото – свет и графо – пишу (φωτογραφία). В переводе на русский язык дословно это означает светопись. Ваша камера ловит отражённый от предметов свет через объектив. Огромное количество людей считает, что главное в этом мероприятии — это именно объектив.

Существуют различные направления работы фотографа и у них есть свои особенности. Для сравнения, в случае с репортажной съёмкой, вы не можете полностью управлять освещением. Зачастую, там приходится работать при слабом освещении и как-то пытаться это всё подсветить вспышкой. Поэтому, для съёмки репортажа очень желательно иметь полный кадр и светосильную оптику.

Но предметная съёмка — полностью постановочное мероприятие. Здесь ваша главная задача — обеспечить грамотное освещение для объекта съёмки. Если вы поставили хороший свет, выбор объектива отходит на второй, а то и третий и четвёртый план. Предметку можно успешно снимать на камеры с меньшим размером сенсора как раз за счёт наличия хорошего освещения. Вот пример съёмки на китовый 15-45mm f3.5-5.6 на кроп-фотоаппарат.

На этом основывается ещё одно заблуждение, когда меня бесконечно спрашивают, на что сняты обзоры на моём канале. И с каким объективом добиться такой резкости и объёма в кадре. Большую часть своих видео-обзоров я снимаю на объектив 15-45mm f3.5-5.6. Это самый дешёвый и самый простой объектив в линейке оптики Fujinon. Всё дело в освещении. Люди при этом спрашивают, а не Sigma Art ли это…надо думать над светом, а не бесконечно перебирать объективы.

Здесь я снимал на Canon EF 135mm f2L, но во-первых стояла специфическая задача, а во-вторых, СВЕТ все равно важнее объектива: