Архив рубрики: статьи для фотографов

Cтатьи с информацией для фотографов: выбор объективов, обзоры камер, советы — как что лучше снимать

Возможности и преимущества внешней вспышки

Правильное освещение объекта съемки – залог хорошего фотоснимка. Многие начинающие фотографы часто сталкиваются с вопросом о необходимости приобретения внешней или, как ее еще называют, накамерной вспышки.

Какие же возможности дает фотографу внешняя вспышка?

пальчиковые батарейки во вспышке

Внешняя вспышка в несколько раз мощнее встроенной в фотоаппарат вспышки, и с ее помощью можно осветить объект, находящийся на значительном расстоянии от камеры. Мощность вспышки характеризуется ведущим числом, представляющим собой произведение расстояния до объекта съемки на диафрагменное число. Поделив этот параметр на значение диафрагмы, используемой для конкретного кадра, можно определить максимальное расстояние, на котором вспышка способна осветить объект съемки.

Накамерная вспышка работает от независимых источников питания: внешних аккумуляторов или внутренней батареи, имеющейся в самом устройстве. Это позволяет обеспечить высокую скорость перезарядки вспышки и сэкономить заряд батареи камеры.

Основной причиной, по которой внешние вспышки пользуются популярностью, является возможность создания направленного рассеянного освещения объекта съемки.

как пользоваться вспышкой

Встроенная вспышка направлена прямо на объект съемки, из-за чего освещение объекта и его тени получаются резкими, а задний план — темным. Накамерные вспышки имеют поворотную голову, позволяющую направить свет под определенным углом в потолок или стену, используя их в качестве отражающих поверхностей.

вспышка

Такой отраженный свет будет заметно мягче и естественнее, чем свет, направленный прямо на объект съемки. В конструкции многих внешних вспышек имеется отражающая пластина, которая позволяет создать комбинацию света, отраженного от стен или потолка, и света, отраженного от этой пластины и направленного на объект съемки.

Накамерная вспышка позволяет осветить не только сам объект съемки, но и проработать задний план, для чего необходимо производить съемку с относительно большими значениями выдержки. В этом режиме, именуемом режимом медленной синхронизации, затвор камеры остается открытым на время, существенно превышающее время воздействия вспышки. Это позволяет камере получить достаточное количество информации о заднем плане, но в то же время зафиксировать основной объект съемки на переднем плане благодаря срабатыванию вспышки. В некоторых случаях этот способ позволяет получить интересные художественные снимки. При этом стоит помнить, что при значениях выдержки более 1/60 съемку необходимо проводить со штатива для того, чтобы основной объект съемки не получился смазанным.

Внешнюю вспышку можно использовать не только в качестве основного источника освещения, но и в качестве заполняющей вспышки. В этом случае свет от вспышки настраивается таким образом, чтобы не перебить основной источник света, и служит для смягчения создаваемых им теней. Например, при съемке портретов с прямым светом от окна или при съемке на улице в светлое время суток.

Внешние вспышки можно использовать как отдельно стоящие источники освещения, расположенные на расстоянии от камеры. Причем можно использовать сразу несколько вспышек, расположенных в разных точках пространства, где ведется съемка. Одним из способов управления этими вспышками (в данном случае эти вспышки называются ведомыми) является оптическое управление за счет встроенной вспышки или одной внешней (ведущей) вспышки, установленной на камере. Благодаря оптическому приемнику ведомые вспышки сработают после воздействия ведущей вспышки. При таком способе управления ведомые вспышки должны быть расположены в относительной близости от ведущей и не должны перекрываться другими объектами. Более совершенным способом управления ведомыми вспышками является управление по радиоканалу. В этом случае ведомая вспышка может быть расположена на расстоянии до 100 метров от камеры. Однако этот способ требует наличия внутри вспышки функции передачи/приема радиосигнала или же наличия отдельного синхронизатора.

Некоторые модели накамерных вспышек оснащены вспомогательными системами фокусировки в виде сетки вертикальных и горизонтальных световых линий, направляемых на объект в виде короткого импульса перед основным срабатыванием вспышки. Благодаря такой системе объектив может сфокусироваться на объекте съемки даже при отсутствии освещения.

Внешние вспышки в сочетании с различными насадками расширяют возможности творческой съемки. В частности, в продаже имеются приспособления для создания узконаправленных пучков света (снуты), насадки в форме сот и софтбоксы для равномерного распределения освещения, а также различные светофильтры.

godox 350

Наряду с преимуществами стоит упомянуть и о некоторых недостатках накамерных вспышек. Прежде всего, это их высокая цена. Впрочем, в продаже имеются доступные вспышки Godox, которые по факту мало чем отличаются от оригинальных вспышек. Стоит упомянуть и о достаточно большой массе накамерной вспышки, что может создать определенные неудобства при работе с ней. Впрочем, есть и довольно компактные модели, которые не будут доставлять дискомфорта.

Внешняя вспышка – это шаг на пути к профессиональному подходу. Это оборудование, позволяет получить правильное освещение кадра в независимости от количества окружающего света. Поэтому она однозначно будет полезна тем, кто занимается фотографией, и в особенности тем, кто занимается коммерческой съемкой.

fujifilm cameras

Почему вам надо купить камеру Fujifilm?

Заголовок вышел очень даже рекламный. Но эта статья отнюдь не рекламная и тем более не проплаченная. Время агрессивной рекламы Fujifilm осталось примерно в 2017-2018 годах. В то время меня эта даже несколько бесило — рассказы о кропе, который как полный кадр, а то и круче; вещание про абсолютное превосходство современных беззеркалок над отсталыми зеркалками и так далее. На тот момент я снимал на Canon 5D Mark III и на кропы посматривал с немалой долей пренебрежения.

Сейчас в моём распоряжении Canon R5, Fujifilm X-S10 и Fujifilm X-T3. При чём, X-T3 я купил повторно:) История такова: сначала у меня была X-T20, потом апгрейд до X-T3,  потом я сменил X-T3 на X-S10, а ещё потом докупил X-T3 в дополнение к X-S10. Я доволен этими камерами, подробно знаю об их недостатках и преимуществах. Изначально я всегда снимал больше на Canon и знаю о преимуществах полного кадра. Я по-прежнему считаю Canon топовой системой на рынке. Но у кропов Fujifilm есть свои уникальные преимущества, которые не пересекаются с полнокадровыми Canon. Это разные сегменты и они не заменяют друг друга, поэтому у меня в личном пользовании сосуществуют обе системы. Если бы какая-то из них была очевидно лучше, я бы избавился от менее крутой. Но этого не происходит.

Итак, почему я рекомендую кропы Fujifilm к покупке?

В этой статье я буду превозносить именно кроп-беззеркалки от Fujifilm. У этой компании есть ещё крутые среднеформатные камеры, но это — отдельный разговор. Средний формат — штука не для всех.

Плюсы кроп-камер Fujifilm

В целом, я считаю, что это — топовые камеры с форматом APS-C на рынке. Ниже я обосную, почему.

Для начала, они имеют лучшие параметры в своей нише. Я не хочу сказать, что надо гнаться за параметрами, но некоторые вещи весьма приятны. А именно:

  • Динамический диапазон

Матрицы X-Trans с обратной засветкой дают очень приличный динамический диапазон как при съёмке в разлекламированном JPG, так и в RAW. При чём, у Fuji динамический диапазон не так сильно страдает от повышения ISO, как у других кропов, таких как например Canon или Sony.

По динамическому диапазону современные кропы Fujifilm могут вполне бодаться со старыми полнокадровыми камерами такими как Canon 5D mark III/mark II. Конечно же, это не делает из кропа полный кадр. Полнокадровые камеры дают другую перспективу и другую цветопередачу, но диапазон перепада яркости у новых кропов и старых полнокадровых камер уже сопоставим.

  • ISO

По возможностям снимать на высоких ISO кропы Fujifilm приятно удивляют. И, кстати, по этому параметру они даже опережают старые полнокадровые камеры. На мой взгляд, X-T3 по шумам сопоставима с 5D mark III, то есть уже лучше, чем полнокадровый 5D mark II, где ISO 1600 было весьма пограничным. На камерах с X-Trans IV поколения (X-T3, X-T4, X-S10, X-T30) фото на ISO 2000 выглядят вполне детализированно и резко. А видео хорошо смотрится даже на ISO 5000. Я не агитирую за съёмку на высоких ISO, к этому не нужно стремиться. Но для крайних случаев это полезно.

  • Детализация

Кропы Fujifilm отличаются очень высокой резкостью как фото, так и видео. Причин этому несколько:

а) матрица без АА фильтра

б) очень резкая родная оптика

в) для видео — считывание сигнала без пропуска строк и с оверсемплингом

Впрочем, на Fuji любой объектив будет резче снимать, чем на камерах с АА-фильтром. Иногда эта резкость даже кажется чрезмерной. Это — особенность системы.

  • Боке

Если вы хотите получить сильно размытый задний фон, то на APS-C камерах это — не проблема.

Надо сказать, тут нет уникального преимущества у Fujifilm. Это касается всех кроп-камер. Я хочу подчеркнуть, что для получения боке необязательно приобретать полный кадр. Кроп-объективы с f1.4 стали очень доступными. Бокешки там достаточно. Ниже — примеры ночных фото на X-S10 + Viltrox 56mm f1.4.

  • Компактность

Именно в сегменте небольших камер они, по моему мнению, самые выигрышные. В линейке Fujifilm есть и тяжёлые кропы: X-T4, X-Pro3, относительно тяжёлая X-T3. Но есть также масса компактных камер с практически такими же возможностями: X-T30, X-S10 и другие. В этом сегменте уже давно показала свою несостоятельность микра 4/3, которая по сути уже ушла с рынка. Недавние новинки от Panasonic и OM System выглядят как недоразумение даже для своих поклонников. А так для желающих получить лучшее из лучшего я считаю, это в сегменте компактных камер это — Fujifilm.

  • Приятная цветопередача

Камеры Fujifilm видят цвет по-своему. Зачастую это может быть даже нереалистично. Но этот цвет многим нравится.

  • Гибкие настройки JPG

У Fujifilm есть возможность очень гибко настроить воспроизведение динамического диапазона, резкости и других параметров при съёмке JPG. Эти камеры, я считаю, ближе всего к тому, чтобы получать готовый результат без обработки в RAW формате. Но нужно будет поднатореть в настройках. Сам по себе волшебный JPG просто так не появится. Для различных сцен нужно будет вручную ставить различные настройки.

  • Плёночные профили

Волшебные JPG-файлы соседствуют с большим количеством предустановленных плёночных профилей. Подробнее о них я писал в этой статье. Эти профили — штука на любителя. Кому-то они очень нравятся, кого-то они оставляют равнодушными. Но в любом случае, они дают пользователю дополнительные возможности. Не нравится — можно не включать:)

  • Видео возможности

За относительно небольшие деньги на этой системе вы можете получить 4K 60fps, 10bit, Log-профиль и в целом очень детализированное видео с хорошим динамическим диапазоном и высокими рабочими ISO. По ощущению от изображения покупка топового кропа — это качественный апгрейд с того же Panasonic GH5 с похожими параметрами. Размер матрицы таки имеет значение.

  • Стильный дизайн

Камеры Fujifilm в своём большинстве выполнены в ретро-дизайне. Многим он по душе.

Минусы кроп-камер Fujifilm

  • Капризный АФ

Иногда об автофокусе на Fujifilm говорят, что он настолько паршивый, что его там практически нет. Я с этим категорически не согласен. Он есть, но капризный и надо понимать, как именно он работает. Кроме настроек камеры, для хорошего АФ на видео ещё нужен подходящий объектив. Есть немало топовых старых объективов Fujinon, у которых мотор фокусировки не годится для следящего АФ на видео. Человек, покупающий камеру Fujifilm, естественно не знает всех этих нюансов. К слову, бюджетные объективы Viltrox в плане АФ ведут себя очень хорошо.

  • Стоимость

В среднем эти камеры дороже аналогичных моделей. Но не все. Что точно дороже, так это родные объективы. Но для желающих сэкономить уже есть немало хороших недорогих альтернатив. Так что утверждение «на фуджи нет оптики» уже давно стало неактуальным. Что касается родной оптики, она дорогая, но действительно очень качественная. А некоторые модели и вовсе уникально крутые (и уникально дорогие).

  • Специфическая цветопередача

У камер Fujifilm приятные цвета и можно много играться с их настройками. Но, если у вас стоит задача получить точный цвет, то с этим могут быть проблемы. Камеры Canon/Nikon передают цвет более корректно на мой взгляд. Fujifilm может искажать цвета даже с базовым профилем.

  • Специфический дизайн

Ретро-дизайн — это и плюс и минус. Есть люди, которым все эти крутилки кажутся лишними и неуместными. Такие модели, как Х-Т3, Х-Т4 имеют специфическое управление ввиду отсутствия привычных режимов AV, TV, M. К этому можно привыкнуть, но не всем это по душе.

На данный момент одна из последних моделей — Fujifilm X-S10 — уже выполнена в современном дизайне с привычным для всех управлением. Есть из чего выбирать.

  • Возможны перегревы на видео

Это зависит от конкретной модели и режима съёмки.

Во-первых, перегревы случаются только при записи 4К-видео.

Во-вторых, эти проблемы особенно актуальны для компактных и начальных моделей (X-E3, X-T30, X-T200).

Старшая линейка X-S10, X-T3, X-T4 может долго писать видео в 4К-режиме. Я лично не испытывал ограничений при записи полуторачасовых интервью на эти камеры. Но есть отзывы от людей, у которых и эти модели останавливали запись из-за перегрева.

Надо уточнить, что тут ещё важна температура окружающей среды. Также, перегрев на любой камере можно устранить посредством покупки внешнего видео-рекордера.

Итого, какую модель выбрать?

Я считаю, что самая универсальная модель — это та самая недавно упомянутая Fujifilm X-S10. Для большинства людей она будет оптимальна. Я уже подробно описывал отличия X-T3 и X-T4. Обе модели мне нравятся меньше, чем X-S10 ввиду своего веса. Хочется, чтобы кроп-беззеркалка была маленькой и лёгкой. Чем фотоаппарат компактнее, тем охотнее вы будете его брать всюду с собой. Снимают они все абсолютно одинаково.

При небольшом бюджете я могу рекомендовать Fujifilm X-T20 из старой линейки. По фотосъёмке вы практически ничего не потеряете. Отличия более новых моделей — в видеовозможностях.

Про камеры Fujifilm и объективы на эту систему я записал немало видео у себя на канале. Для этого есть отдельный плейлист.

обзор canon rf 16mm f2.8 stm на русском

Обзор Canon RF 16mm f2.8 STM

Мне было очень любопытно взглянуть вблизи на супер-компактный и супер-широкий Canon RF 16mm f2.8 STM. И вот, благодаря магазину abcphoto у меня появилась такая возможность.

Я сделал тесты (фото и видео) и сравнил этот объектив с другими, а именно с Canon EF 16-35mm f2.8L III, Laowa 14mm f4 Zero-D и Pergear 10mm f8 FishEye. На все эти объективы есть обзоры на моём YouTube канале.

Что же касается Canon RF 16mm f2.8 STM, то его косяк состоит в огромной дисторсии. Если смотреть RAW-файлы с этого объектива, то он больше напоминает фишай, чем широкоугольник.

canon rf 16mm f2.8 stm test

Но после коррекций (которые камера делает автоматически) вы об этом даже не догадаетесь. Правда вскрывается лишь при обработке сырых файлов в редакторе. Это — плата за компактность и относительно невысокую цену.

STM-мотор автофокусировки работает тихо и быстро — никаких нюансов с этим.

Итого

Большинству фотографов и видеографов могу рекомендовать данный объектив, несмотря на фишайный нюанс. На практике он себя показывает очень хорошо.

🛒 Стоимость Canon RF 16mm f2.8 STM

Подробнее смотрите в моём видеообзоре:

Какого размера можно печатать фотографии? Сколько надо мегапикселей?

Когда заходит речь о печати фотографий, первый вопрос, который задают новички звучит как:

а хватит ли мне мегапикселей?

Гонка за количеством мегапикселей идёт давно. Особенно смешно она выглядит на телефонах, но это — отдельная тема.

Чтобы разобраться в этом вопросе, поговорим немного о теории.

Что такое пиксели?

Пиксели — виртуальные точки, из которых как мозаика воссоздаётся цифровое отображение реального мира.

Ниже я приведу пример приближенного изображения, где будет виден эффект пикселизации:

эффект пикселизации

Когда на компьютере или мобильном устройстве вы начинаете приближать изображение, то рано или поздно вы увидите, что оно состоит из пикселей — квадратных точек.

Современные устройства дают на самом деле огромные разрешения изображения, которые многие ошибочно отождествляют с качеством изображения. Мол, чем больше пикселей, тем изображение более качественное. При чём, когда нужно остановиться и понять  — хватит, уже достаточно — люди в массе своей не знают и не понимают. «Дайте мне побольше мегапикселей про запас, так лучше будет» — так часто думают люди при покупке очередного девайса, будь это телефон или цифровой фотоаппарат.

Так что же с печатью?

Количество мегапикселей, то бишь разрешение матрицы, конечно влияет на печать. Но само по себе ни о чём не говорит. Как было сказано выше, пиксель — виртуальная единица. Вы видите их на экране, но при печати фотографий пиксели нужно преобразовать в физический размер отпечатка с учётом разрешения печати.

Пиксели — абстрактные точки, без привязки к объектам физического мира. Они становятся осязаемыми только при их рассмотрении на экране. Но ведь экран тоже может быть различного размера. Например, фотографию с 20 мегапикселями можно смотреть на 3-дюймовом экранчике фотоаппарата, на 5-дюймовом телефоне или на 27-дюймовом мониторе. И везде это будут те же самые 20 мегапикселей, только отображаться будут по-разному. Хотя без дополнительного приближения вы едва ли заметите отличия в разрешении на всех этих устройствах, т.к. 20 мегапикселей это уже очень немало.

Разрешение печати измеряется в точках на дюйм (DPI — dots per inch).

Для того, чтобы преобразовать пиксели в единицы физического мира, необходимо определиться с размером отпечатка.

Так же как и с примером размера экрана, распечатать фотографию на 20 мегапикселей можно в форматах 10 на 15 сантиметров, 15 на 21 сантиметр, а можно 40 на 60 сантиметров. И этого пиксельного разрешения будет достаточно.

Как определить, когда пикселей недостаточно?

Если выше я описал сам принцип, то теперь время перейти к расчётам.

Для расчёта необходимого количества мегапикселей вам необязательно даже открывать калькулятор и пользоваться формулой, которую я приведу ниже. Всё это за вас сделает Photoshop или другой графический редактор.

Открываете изображение, заходите в меню изменения размера изображения. Вы выставляете размер необходимого отпечатка в сантиметрах и количество DPI, компьютер подсчитает нужное количество пикселей.

разрешение печати

Я пользуюсь Corel PhotoPaint, в Adobe Photoshop это выглядит аналогично.

В моём примере видно, что для печати на стандартном формате А4 при разрешении 300 DPI от вас потребуется разрешение 2480 на 3508 пикселей. Перемножив две последние цифры, получим 8,7 мегапикселя. Это говорит о том, что ЛЮБОЕ современное устройство даст вам предостаточно разрешения для печати фото на формате листа А4.

Формулы для расчётов

  • ширина изображения в пикселях / DPI (количество точек на дюйм) * 2.54 = ширина печати в сантиметрах
  • высота в пикселях / DPI (количество точек на дюйм) * 2.54 = высота печати в сантиметрах
  • количество мегапикселей = ширина изображения в пикселях * высота изображения в пикселях

В вышеописанном примере я взял максимальное количество точек на дюйм 300DPI, используемое в журнальной печати. Как раз для форматов А4, А3 это актуально, т.к. такие изображения рассматриваются вблизи и там нужна хорошая детализация.

Цифру в 300 DPI часто упоминают как стандарт выского качества печати, но по факту это часто даже и не нужно. Дело в восприятии изображения. В современном мире все привыкли смотреть на маленькие экраны мобильных устройств, где разрешение зашкаливает. Но при рассмотрении больших изображений с расстояния наши глаза неспособны увидеть все эти точки на дюйм. Поэтому при широкоформатной печати, когда речь идёт о бигбордах, лайтбоксах и т.д., обычно используют более низкие разрешения. Это не только рационально с точки зрения восприятия (вы не увидите разницу с нескольких метров), но ещё и экономит краску. Так, например, можно спокойно распечатать бигборд 3 на 2 метра с 20 мегапиксельного изображения и никто и усом не поведёт. Разрешение печати при этом будет в районе 50 DPI и если вы подойдёте вплотную к такому бигборду, то конечно заметите что он выглядит расплывчато. Но кто рассматривает бигборды с расстояния 1 метра?

Возьмем более приземлённую задачу. Обычно люди скорее всего размышляют о том, чтобы распечатать фотку и повесить на стену у себя дома. ЛЮБОЙ современный фотоаппарат с этим легко справится. Давайте посчитаем.

Как средний размер для печати большой фотки на стену я бы взял формат А2 (42см*59см).

  • Камера с разрешением 20МП даст разрешение печати 160 DPI. Это будет хорошо выглядеть, даже если вы будете подходить к фото близко и рассматривать её.
  • Камера с разрешением 30МП даст разрешение печати 192 DPI.
  • Камера с разрешением 45МП даст разрешение печати 234 DPI.

До заветных 300 DPI так и не дошли, но тут есть несколько нюансов.

Нюансы с пикселями и DPI:

  • Стоит учитывать, что во многих лабораториях стоит техника, которая не выдаёт эти самые 300 DPI и какой бы вы крутой исходник не принесли, он будет напечатан с разрешением печати 72 DPI или 150 DPI.
  • В современном программном обеспечении есть продвинутые алгоритмы умной интерполяции, с помощью которой можно увеличить разрешение для печати из более маленького исходника.
  • Если вы хотите повесить на стену фотографию пейзажа, то на этапе съёмки вы можете сделать несколько кадров и сшить их в панораму с огромным разрешением. Работает с любой камерой, можно даже с рук (если осторожно). В своём видео ниже я покажу, как это работает.

Итого

В начале этой статьи я намекнул, что не в количестве пикселей счастье и что разрешение не является синонимом качества.

Во-первых, одинаковое количество мегапикселей на устройствах с различным размером сенсора выглядит совершенно по-разному. Разрешение в 20 мегапикселей может быть на камере с сенсором микра 4/3, на кроп-фотоаппарате и на полнокадровой камере…а может быть ещё на телефоне. Больший размер матрицы даст лучшее качество независимо от мегапикселей.

Во-вторых, вернусь к примеру с бигбордом. Обычно их печатают с относительно низким разрешением (300 DPI там точно никогда не будет), но восприятие изображения на бигборде будет зависеть от композиции, цвета и яркости изображения. Нужное разрешение можно получить тем или иным способом, а вот добавить художественную ценность в фотографию посредством улучшения техники никак нельзя.

Моё видео про печать фотографий:

Интервью с опытным специалистом из фотолаборатории:

выбираем накамерный монитор

Как выбрать накамерный монитор?

Накамерные мониторы полезны как видеографам, так и фотографам. Задачи могут быть самые разные. В зависимости от них и нужно подбирать конкретную модель.

Основная функция любого накамерного монитора — давать вам более полный контроль над съёмкой. Изображение на мониторе 5-7 дюймов (стандартные диагонали) будет существенно отличаться от того, что вы видите в своей камере.

Начнём с того, на какую камеру вы снимаете.

Большинство фотоаппаратов снабжены миниатюрным HDMI выходом. Но есть модели, у которых его вовсе нет. Тогда идея с монитором отпадает.

Старые/начальные модели фотоаппаратов нередко по HDMI выдают видео со служебной информацией. Пользоваться монитором можно будет, но в этом есть неудобство, т.к. отключить это никак нельзя. Поможет только апгрейд камеры.

Что касается разрешения, то не стоит переживать. Современные мониторы могут принимать любой сигнал вплоть до 4К. Но вывод как правило просходит в FullHD.

Оптимальный размер накамерного монитора

Имейте в виду, не всегда стоит гнаться за максимальным размером. Если вы планируете много снимать в «поле», много перемещаться, менять локации и так далее, то лучше присмотреться к модели с 5-дюймовой диагональю и хорошей яркостью. Хороший пример — Feelworld LUT 5 3000 NIT.

В целом, 5-дюймовые мониторы — наиболее универсальные. Так что, если вы не хотите глубоко копать, то можно остановиться и на таком варианте.

Если же ваши съёмки более статичные и вы больше проводите время в студии, то стоит присмотреться к моделям на 7 дюймов. Их по-прежнему можно комфортно крепить на камеру, вы будете иметь более комфортный угол обзора, но перемещаться с ними не так удобно, как с 5-дюймовыми.

Мониторы с большей диагональю (10 и больше дюймов) уже не позиционируются как накамерные и их используют для удалённого мониторинга. Не будем углубляться в эту тему.

Разрешение накамерного монитора

Сейчас стандартным стало отображаемое разрешение 1080р (оно же FullHD). Этого предостаточно для диагоналей до 10 дюймов. Когда-то у меня был накамерный монитор на 7 дюймов с разрешением 720р и в этом был некоторый дискомфорт. Но среди современных моделей такое уже редко встречается.

Нередко в названиях мониторов можно встретить упоминание 4К разрешения. Но надо знать, что в большинстве случаев под этим подразумевается, что монитор способен только принимать такой сигнал, но показывать он картинку он будет в том же FullHD. Часто на мониторах ещё есть HDMI выход, чтоб вы могли подключить ещё одно устройство и там тоже может быть 4К разрешение.

Необходимая яркость

Яркость – еще один важный параметр при выборе внешнего монитора. Если у вас камера Canon, то и встроенные в фотоаппараты экраны дают отличную яркость. Но вот пользователям Sony с этим сильно не везёт даже в самых последних и дорогих камерах. Решением проблемы будет покупка накамерного монитора.

Яркость изменяется в нитах (NITs). Мониторы с показателем 500 нит будут годиться для съёмок в помещении. На улице такие экраны будут выглядеть тускло. Яркости 1500 нит предостаточно для визирования практически где-угодно. Модели с яркостью 3000 нит дают настолько яркое изображение, что в большинстве ситуаций вы будете их использовать не на максимальных настройках.

При выборе по параметру яркости, стоит учитывать, что чем ярче монитор, тем быстрее он расходует аккумулятор. Впрочем, и яркую модель вы можете использовать на треть от её возможностей и таким образом экономить время автономной работы.

Наложение ЛУТов

Возможность накладывать LUT профили для просмотра готовой картинки будет полезна, если ваша камера не имеет такой функции. Например, Fujifilm X-T3 снимает в качественном 10-битном логе, но не даёт возможности просматривать на экране готовое изображение. Экран камеры показывает только бледный исходник, что иногда может быть совсем неудобно. Это можно компенсировать за счёт накамерного монитора. В современные модели вы можете подгружать любые лут-файлы для предпросмотра.

Инструменты мониторинга

Волновой монитор (Waveform monitor), пикинг, «режим хищника» (false color), зебра и гистограма — лишь некоторые из функций, которые предоставляют вам современные накамерные мониторы. С их помощью вы сможете точно настроить экспозицию, баланс белого и фокусировку.

Для людей, привыкших снимать видео на фотоаппараты, большиство из таких инструментов будут непривычными и непонятными. Я рекомендовал бы всё таки в них разобраться и ощутить, насколько они удобны. Этот функционал обычно доступен только в профессиональных видеокамерах. Но, если вы себе купите даже недорогой монитор с AliExpress, вы получите к ним доступ и потом уже не захотите расставаться с таким функционалом.

Рекомендую посмотреть моё видео, где я знакомлю с вышеописанным функционалом в камере Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K:

Цветопередача

Нередко люди переживают, что внешний монитор будет искажать цвета. Не стоит. Во-первых, даже недорогие модели весьма неплохо с этим справляются. Но если вы сильно переживаете, то можно купить накамерный монитор с заводской калибровкой цвета и тогда уже точно будет всё в порядке. И, кстати, все мониторы можно подстраивать по цвету в настройках меню.

Стоит ли купить рекордер вместо монитора?

Видеорекордер — штука специфическая.

Во-первых, хочу предостеречь, — он не даст вам принципиально лучшей картинки. Это узкоспециализированные устройства со своим назначением и я не рекомендовал бы просто так покупать рекордер из побуждения — а вдруг картинка другая будет.

Во-вторых, они существенно дороже и тяжелее. Рекордеры избавят вашу камеру от перегрева в 4К и дадут некоторым моделям 10-битный цвет вместо внутрикамерных 8 бит. Стоит ли этого того — решать вам, в зависимости от поставленных задач.

Что же купить?

Я могу порекомендовать Feelworld LUT 5 3000 NIT для съёмки на улице и для работы в различных ситуациях. Если вы преимущественно снимаете стационарно в помещениях, посмотрите на модель Feelworld F7 PRO.