Обзор беззеркального полнокадрового фотоаппарата Canon RP

Эту статью я пишу с некоторым опозданием, т.к. видеообзор на эту камеру я снял уже примерно как год назад. Тем не менее, я собрал ещё больше информации и сделал взвешенные выводы по этой камере.

Мой видео обзор:

Этот ролик собрал много дизлайков. Ведь люди не любят, когда камеры ругают. Скажу как есть, мне — как владельцу Canon EOS R — камера не понравилась. Но это не значит, что я не могу рекомендовать Canon RP другим.

В чём фишка Canon RP?

Фотоаппарат позиционируется как самая бюджетная и компактная беззеркальная полнокадровая камера. Целевая аудитория — фотолюбители, желающие попробовать полный кадр.

На самом деле, этим целям камера полностью соответствует. Это честный полный кадр со всеми вытекающими плюсами — объёмное изображение с правильной цветопередачей и широким цветовым охватом. Что бы ни говорили про современные технологии в кроп камерах, с полным кадром им не сравниться. Стоит ли переходить на полный кадр? Читайте в этой статье.

Недостатки камеры

Минусы Canon RP в том, что производитель намеренно порезал там массу функций. В первую очередь, это конечно касается видео. Нет рабочего автофокуса в 4К, детализация видео уступает Canon R во всех режимах, сильно ограниченное количество режимов съёмки, дохлый аккумулятор без возможности использования бат.блока и т.д. Мне эти вещи сразу же бросились в глаза. Но всем ли они нужны? Скажем так, если вы покупаете фотоаппарат, чтобы фотографировать и иногда подснять видео для себя, то вышеуказанные проблемы не будут существенными. Это хороший фотоаппарат для фотографа-любителя. По сути именно так его и позиционирует компания.

Преимущества Canon RP

Это — относительно недорогая современная компактная беззеркалка с большим сенсором. В сегменте около 1000 долларов господствуют топовые кроп-камеры (Canon 90D, Fuji X-T3) или полнокадровые зеркалки начального уровня типа Canon 6D/6D mark II.  Если вы хотите преимущественно фотографировать и ваш бюджет ограничен этой суммой, я бы сказал, Canon RP — идеальный вариант. Камера удобна в использовании и у неё шикарный автофокус по глазам (система АФ от Canon R никак не отличается). На Canon RP в большинстве ситуаций куда более комфортно работать, чем с Canon 6D или 6D mark II.

По сравнению с кропами она выдаёт лучшее изображение, чтобы вам не рассказывали про матрицы X-trans или навороты в фотоаппаратах micro 4/3. Большая матрица = лучшие фото. Про видео мы тут молчим.

При этом Canon RP — камера очень лёгкая и компактная (вес всего 440 граммов). Нарушить идиллию может лишь неграмотный выбор оптики. Если вы оденете на Canon RP объектив Canon RF 24-105 f4L, о компактности стоит забыть. Вы получите тяжёлую и громоздкую конструкцию, которую сильно перевешивает объектив.

Как быть с объективами?

Идеальными штатниками на RP являются Canon RF 35mm f1.8 IS Macro STM (305 грамм) и Canon RF 24-105mm f4-7.1 IS STM (395 грамм). Эти объективы компактные, лёгкие и дают широкие возможности для съёмок в различнейших жанрах.

Как правило, в комплекте с камерами Canon R/RP идут переходники RF-EF. С помощью него вы можете одевать ЛЮБУЮ EF или EF-S оптику на новую беззеркальную систему. У меня в наличии около 10 объективов Canon и работают они идеально. Тестировал я ещё больше различных моделей — как родных, так и сторонних производителей — с автофокусом и совместимостью всё идеально. Поэтому, вы можете дополнить набор такими компактными линзами как Canon EF 50mm f1.8 STM, EF 85mm f1.8 USM или любыми другими по вкусу.

Конечно, линейка RF оптики уже насчитывает более 11 линз и в 2020 году грядёт пополнение линейки более бюджетными и компактными моделями. Так что выбор будет ещё больше.

Почему Canon R лучше, чем RP?

Canon EOS R удовлетворяет потребности требовательных фотографов и видеографов. Эта камера идёт вровень с Canon 5D mark IV. Но в плане видео обладает ещё большим функционалом. Подробней об отличиях между Canon R и 5D mark IV я писал в своём обзоре.

Когда меня спрашивают про камеру для фото и видео, я всем рекомендую именно Canon R. К сожалению, в линейке фотоаппаратов Canon всё, что дешевле, имеет неприятные минусы в плане видео. Качественное детализированное FullHD и 4K вы получите только на камерах Canon R и 5D mark IV, без вариантов.

По части фотосъёмки, Canon RP уступает в скорострельности, аккумуляторах и немного в общем удобстве. Но повторюсь, в плане фотографии вы не сильно проигрываете, выбирая RP вместо R. Разница в фото больше касается функционала, чем качества. Тесты raw файлов показывают очень небольшие отличия. RP имеет чуть более слабый динамический диапазон, но в реальных условиях вы едва это заметите. Фотографирует она отлично, больше надо думать об освещении, композиции, работе с моделью и т.д.

Дата написания: июнь 2020

Читайте также

Астрофотография на Fuji X-T3

Фотосъёмка звёзд (или астрофото) — увлекательное направление в любительской фотографии, имеющее свои особенности, о которых мы поговорим дальше.

С чего начать?

Самое главное — удачное место и время съёмки. Во-первых, снимать звёзды надо за городом и желательно подальше от цивилизации. Во-вторых, делать это надо ночью. В моей широте (г.Киев) летним июльским вечером в 22:00 небо ещё не до конца тёмное. Полностью тёмный небосвод без остатков заката можно наблюдать после 23:00. Комары в это время буйствуют в полной мере. Также желательно, чтобы небо было безоблачным. На моих фото есть облака.

Из техники вам понадобятся:

  • фотоаппарат со сменной оптикой (какой именно — не принципиально важно),
  • штатив,
  • и широкоугольный объектив.

Все примеры в этой статье сняты на кроп камеру Fujifilm X-T3 с объективами Viltrox 23mm f1.4, Samyang 12mm f2 и Samyang 8mm f2.8 Fisheye.

Насколько объектив должен быть широкоугольным зависит от того, что именно вы захотите снимать. Широкий угол нужен для максимального охвата небосвода. Если вы хотите приблизить какое-то созвездие, вам понадобиться телевик. Но учтите, земля движется и на длинных выдержках с теле-объективом вы получите смазы. С другой стороны, такие смазы можно использовать для получения красивого кругового размытия. Но такие фото делаются не из одного кадра, а за счёт таймлапса и последующей склейки серии кадров в один.

Что у меня получилось?

В ходе моих тестов, я заметил, что фишай, например, даёт чёткие звёзды даже при выдержке 13 секунд.

фишай в астрофотографии

На этом фото вы видите много облаков, что как бы не совсем комильфо. Звёзды теряются на их фоне. С другой стороны, если мы возьмём менее широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 23мм (полнокадровый эквивалент 35мм), то получим следующее:

астрофотография на Viltrox 23mm f1.4

Хочу обратить внимание, что облаков при таком кадрировании в кадре намного меньше и мы получаем больший акцент на звёздах. Это фото было сделано при выдержке 15 секунд и диафрагме f2.8 для получения наибольшей резкости по всему полю кадра. Можно снять и на f1.4, но резкость будет несколько хуже.

На общем плане звёзды выглядят чёткими и вроде всё ок. Но если мы приблизим это фото, то увидим незначительные смазы.

смазы звёзд при астрофотографии

Хочу напомнить, что при фотосъёмке на фишай при похожей выдержке смазов не было. Это надо учитывать, чтобы понимать, какого эффекта вы хотите достичь. Более длиннофокусные объективы быстрее вам дадут эффект следов от звёзд, чем короткофокусные. На широкоугольную оптику проще получить резкие фото.

Ещё один пример, где мы увидим, что произойдёт при выдержке в 4 минуты.

следы от звёзд при длинной выдержке

Как видите, следы стали более выраженными. При этом мне пришлось поставить диафрагму f14, чтобы сильно не переэкспонировать кадр.

Давайте усилим этот эффект. Следующее фото было сделано при выдержке 15 минут.

выдержка 15 минут в астрофотографииКак вы можете видеть, в данном случае я сильно переэкспонировал кадр. Но проблема не только с экспозицией. Световой взрыв в нижней части кадра — остаточный свет от уличного фонаря, стоящего за кадром. Это то, с чего я начинал эту статью, — для астрофотографии нужно выбраться подальше от цивилизации.

Давайте посмотрим, как снимает звёздное небо объектив Samyang 12mm f2 (полнокадровый эквивалент — 18мм).

астрофотография на объектив Самьянг 12ммНа широкоугольник в кадр опять попали облака и звёзды стали менее выраженными. Samyang 12mm f2 — оптически очень качественный объектив, поэтому такие фото вы можете делать даже не открытой, детализация уже будет очень хорошей. Можно прикрыть до f2.8, чтоб придраться было совсем не к чему.

Как показали мои тесты, диафрагмы f2-2.8 достаточно для того, чтобы снимать звёздное небо на базовых ISO и не получать смазов на фото.

Несколько слов по обработке астрофотографий

Это фото я обрабатывал в CaptureOne, т.к. эта программа больше дружит с raw-файлами с камер Fuji. Но можно и в Lightroom.

Независимо от программы, я советую добавлять Clarity, Texture и Contrast. Экспозиция и яркость по вкусу. Если у вас хорошая оптика, параметр резкости можно не трогать. Хорошая резкая оптика с равномерным полем резкости обязательна для такого рода съёмок.

Напоследок, рекомендую моё видео, где я показываю процесс съёмки и более детально рассматриваю эти фото:

Советы по эротической фотографии

При фотосъемке обнаженной натуры все основные приемы организации композиции кадра и настройка света остаются теми же, что и для любой другой фотосъемки. Только здесь стоит ожидать сложностей с психологической стороны дела. Эти сложности могут возникнуть, как у фотографа, так и у модели.

Следует помнить, что позируя перед фото или кинокамерой, человек испытывает некоторое напряжение, даже если он полностью одет и находится в привычной обстановке.

На некоторых людей нацеленный объектив или включенный микрофон вообще оказывает парализующее действие (вспомним репризу «Кролики – это не только ценный мех»). Чтобы помочь снять это напряжение, приходится увеличивать продолжительность съемки. Через некоторое время все участники съемок привыкают друг к другу и раскрепощаются. Поэтому, если первые кадры выходят откровенным «комом», не надо особо расстраиваться и прибегать к решительным действиям – нужно просто продолжать снимать. Если же стеснительность побороть не удается, то лучше сделать упор на эту самую стеснительность. Но имейте ввиду, что речь идет именно о стеснительности, а не о скованности модели. Стеснительность – это нормально, а скованность модели – это признак профнепригодности.

При работе с обнаженной натурой не нужно слишком «перегружать» модель. Например, если в объективе топлесс, но не нужно требовать полного обнажения в студии – это привет только к излишнему утомлению и фотографа, и модели.

Фотографам, только начинающим работать в жанре ню, не нужно сразу гнаться за подчеркнутой эротичностью. Все это требует опыта и тонкого внутреннего чутья, поэтому для новичка есть риск сделать обычную вульгарную фотографию, что в этом деликатном деле может травмировать всех участников съемки. По этим же причинам не следует пытаться воспроизвести известные фотографии жанра «ню». Из-за отсутствия опыта результат может оказаться плачевным, и это может всех обескуражить. Не гонитесь сразу за сложностью сюжета, набирайтесь опыта постепенно, и самое главное, набирайтесь собственного опыта.

Начните именно со «стеснительных» фотографий – это позволит набраться опыта и приобрести нужные навыки. Постепенно можно увеличивать сложность постановки, но всегда нужно в первую очередь подчеркивать естественную красоту тела – тогда вы не будете отклоняться от темы. Кстати, в жанре «ню» акцент делается именно на тело человека, поэтому лицо может быть в тени, либо закрыто волосами, что часто помогает начинающим моделям чувствовать себя увереннее.

Один из самых ответственных моментов любой фотосъемки – это задача выставления света. Хорошо подобрать свет всегда трудная задача. Если свет очень яркий, вам не обойтись без специального грима, потому что под лучами прожекторов на человеческом теле появляются блики, которые не слишком хорошо смотрятся в кадре.

Если позы статичны, то хорошие результаты можно получить, работая с одним источником света, либо с естественным светом из окна, усиленным системой отражателей. Если же модели предстоит совершать перед камерой движения, то нужно так подобрать освещение, чтобы в кадре не возникали резкие тени. В качестве учебного материала можно сделать несколько снимков классических поз, которых всегда много в Интернете. Поработав с этим материалом, вы сможете почувствовать всю специфику своих источников света и студии.

Чтобы снимок выглядел более естественно, можно предложить модели самой выбрать для себя позу. Но при этом внимательно следите за положением кистей рук и головы модели и вовремя внесите коррективы: то, что естественно для человека, не всегда удачно смотрится в кадре, поэтому здесь нужно проявить сноровку.

Что такое грип и глубина резкости?

Мы привыкли говорить о боке при обзорах объективов. Но боке — лишь производное от таких понятий как глубина резкости и грип. Понятия синонимичные.

Глубина резкости — часть изображения на фотографии, которая воспринимается как резкая. Иными словами — это объекты в фокусе.

ГРИП расшифровывается как глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости. Это зона пространства, в которой объекты в кадре выглядят резкими.

Разница между грип и глубиной резкости в том, что грип относится к физическому миру, а глубина резкости — к изображению, которые вы получаете на фотоаппарате.

Боке или зона нерезкости — всё, что находится ВНЕ грипа. Боке бывает передним — то, что находится между точкой фокуса и камерой и задним — то, что находится за объектом съемки.

В ряде случаев фотографы стараются получить максимальную глубину резкости (то есть, чтобы на фото все объекты были в поле резкости). К таким направлениям относятся интерьерная и предметная фотосъёмка (есть исключения, но они нечастые).

Малая глубина резкости (когда на фото есть выраженная зона расфокуса) востребована у портретных и свадебных фотографов. Это те направления, где хочется добиться воздушности и максимального отделения человека от фона. Так или иначе, нужно понимать, как управлять глубиной резкости и каким образом можно достичь того или иного эффекта.

Что влияет на глубину резкости?

Существует 6 основных факторов, влияющих на получаемую глубину резкости.

  1. Фокусное расстояние
  2. Значение диафрагмы
  3. Размер матрицы
  4. Расстояние до объекта съёмки
  5. Кружок нерезкости
  6. Размер отпечатка

При этом, первые факторы (1-4) влияют на получаемое изображение, а факторы (5, 6) — на наше восприятие этого изображения. Но тем не менее, все они важны.

Подробней об этих вещах я рассказываю в следующем видео:

Также рекомендую это видео-сравнение, какой грип получается на кропе и полном кадре:

Про эквивалентное фокусное расстояние, эквивалентную светосилу на кропе, ФФ, СФ:

Рекомендую фильтры Hoya для ваших объективов

Читайте также

Как выбирать фотоаппарат новичку?

С наступлением эры мобильной фотографии и повальном обилии смартфонов со встроенными камерами выбор фотоаппарата происходит уже совсем не так, как лет 10 тому назад. Люди стали более требовательными и им сложнее угодить. Фото-бренды соревнуются на стремительно сокращающемся рынке. Спрос падает, а продавать-то технику надо. Главным оружием в конкурентной борьбе является грамотный маркетинг. Но мы посмотрит с позиции обычного покупателя. Как же всё таки выбирать первый фотоаппарат?

1) Не надо зацикливаться на сравнении качества изображения с разных камер.

Возможно, этот пункт кому-то кажется парадоксальным. Дело в том, что тесты в интернете мало говорят о реальных возможностях камер под ваши нужды. Очень часто тесты проводят при очень хороших условиях освещения, что буквально уравнивает массу моделей между собой. При этом вы не видите, как некоторые модели откровенно пасуют при плохом освещении.

Судить о качестве вы можете, если сами сделаете тестовые кадры в условиях, которые будете видеть. Нужно, чтоб вы могли сравнить то, что видите в реальности и то, что выдаёт вам фотоаппарат. Только так вы поймёте его возможности. В случае с тестами в интернете, вы не видите своими глазами то, что для вас снимали. Очень мало тестов корректно воспроизводят реальную картину.

2) Смотрите не только на тушку, но и на систему.

Фотоаппарат (body) — только начало. Вы обязательно будете докупать к нему объективы. Купите один, другой, а потом может решитесь обновить и саму тушку. Посмотрите заранее, что вас ждёт в рамках системы конкретного бренда. Так, например, люди могут покупать технику Fuji, но потом упираться в отсутствие полного кадра и дорогостоящую родную оптику.

3) Полный кадр, кроп или микра 4/3?

Микра 4/3 уходит в небытиё. Продажа компании Olympus уже сигнализирует об этом. Конкуренция на этом рынке очень высокая. Как я писал в начале, камеры в телефонах уже есть у всех. Поэтому требования фотографов растут и самые маленькие матрицы становятся неактуальными.

С обычными кропами x1.5, x.1.6 ситуация веселей. Последние модели неплохо снимают в темноте и в целом не так сильно отстают от полного кадра по параметрам, как это было раньше. Современные кропы, такие как например камеры Fuji, могут приемлемо снимать при ISO 2000. Старые модели полнокадровых фотоаппаратов (например Canon 5D mark II) такие ISO уже переносили очень плохо. Но изображение с полного кадра по прежнему отличается большим объёмом и лучшей цветопередачей. Насколько эта разница критична? Не все её улавливают. Поэтому я бы рекомендовал начинать с недорогого кропа, а потом уже, если возникнет желание, приобрести полный кадр.

4) Комбайн для фото и видео

Сегодняшний тренд в том, чтобы снимать видео на фотоаппараты. Да, они дают приятное изображение и за те же деньги умеют выполнять сразу функции как фото, так и видео. Это хорошо и этим можно пользоваться. Но для специализированного профессионального применения по прежнему актуальны видео- и кинокамеры. Не стоит заблуждаться, думая, что если производитель дал вам 10 бит и лог, вы уже сразу становитесь киноделом. Во-первых, для этих целей есть другие более подходящие камеры. Во-вторых, не надо зацикливаться на камерах. Есть масса других нюансов, которые гораздо важнее для съёмочного процесса и готового результата.

5) Выбор бренда

Выбор бренда фотоаппарата — выбор философии траты денег на неопределённый промежуток времени. Во втором пункте я писал про систему. В рамках каждого бренда, помимо выбора объективов, есть своя система ценностей — что круто, а что не важно.

Так, например, сониводы считают, что полнокадровое 4К — вершина мироздания и два шага в мир большого кино. Владельцы камер Fuji же считают, что кроп не сильно отличается от полного кадра, но вот 10бит и 4К 60fps (не одновременно, а поочерёдно, т.к. камера не позволяет) решают всё. Только с 10 битами можно делать крутое кино, иначе никак. А сониводам и без 4к 60fps нормально и без 10бит тоже хорошо.

Я бы советовал не ограничивать себя такими навязанными парадигмами.  Думайте своими потребностями, а не тем, что бренд позиционирует как самое важное.

Лично от себя скажу, что смело могу рекомендовать любые камеры от компаний Canon и Nikon. На любителя могу советовать Fuji, Panasonic, Pentax. И никому не рекомендую брать камеры Sony.

6) Вопрос цены

Если вы выбираете первую камеру, не смотрите на дорогие модели. Это не имеет смысла. Они не будут принципиально лучше снимать. На первых порах надо получить опыт и набить шишек. Параллель с обучением езде на автомобиле — первой всегда берут машину попроще, а потом уже апгрейдят. Так же и с фотоаппаратами.

На этом пока всё.

Советую статью: зеркалки или беззеркалки.

Читайте также