Мы привыкли говорить о боке при обзорах объективов. Но боке — лишь производное от таких понятий как глубина резкости и грип. Понятия синонимичные.
Глубина резкости — часть изображения на фотографии, которая воспринимается как резкая. Иными словами — это объекты в фокусе.
ГРИП расшифровывается как глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости. Это зона пространства, в которой объекты в кадре выглядят резкими.
Разница между грип и глубиной резкости в том, что грип относится к физическому миру, а глубина резкости — к изображению, которые вы получаете на фотоаппарате.
Боке или зона нерезкости — всё, что находится ВНЕ грипа. Боке бывает передним — то, что находится между точкой фокуса и камерой и задним — то, что находится за объектом съемки.
В ряде случаев фотографы стараются получить максимальную глубину резкости (то есть, чтобы на фото все объекты были в поле резкости). К таким направлениям относятся интерьерная и предметная фотосъёмка (есть исключения, но они нечастые).
Малая глубина резкости (когда на фото есть выраженная зона расфокуса) востребована у портретных и свадебных фотографов. Это те направления, где хочется добиться воздушности и максимального отделения человека от фона. Так или иначе, нужно понимать, как управлять глубиной резкости и каким образом можно достичь того или иного эффекта.
Что влияет на глубину резкости?
Существует 6 основных факторов, влияющих на получаемую глубину резкости.
Фокусное расстояние
Значение диафрагмы
Размер матрицы
Расстояние до объекта съёмки
Кружок нерезкости
Размер отпечатка
При этом, первые факторы (1-4) влияют на получаемое изображение, а факторы (5, 6) — на наше восприятие этого изображения. Но тем не менее, все они важны.
Подробней об этих вещах я рассказываю в следующем видео:
Также рекомендую это видео-сравнение, какой грип получается на кропе и полном кадре:
Про эквивалентное фокусное расстояние, эквивалентную светосилу на кропе, ФФ, СФ:
Не так давно началась эпоха, когда представить себе телефон с черно-белым дисплеем достаточно сложно. Подобные «отстающие» технологии по-прежнему используются только в очень упрощенных моделях с большими кнопками, которые нередко покупают для пожилых родственников. Однако подобная технология доступна на вполне современном и, пожалуй, достаточно надежном смартфоне — iPhone. Насколько это необходимо пользователям и каким образом активировать данную функцию, стоит рассказать подробнее. Кстати, сервисный центр Apple в Одессе AppleLab — https://apple-lab.com.ua/odessa/— может помочь с активацией такого, казалось бы необычного функционала.
Зачем это нужно?
Теперь стоит разобраться, зачем нужна подобная функция, и будет ли она полезна для пользователя.
Компания Apple, несмотря на высокую относительно китайских конкурентов стоимость устройств, всегда выступала за здоровую конкуренцию. Вопреки ожиданиям, руководство высказывало позицию, что гаджет для человека — инструмент, которым можно пользоваться. При этом нельзя допускать, чтобы распределение сил менялось, и все внимание уделялось исключительно электронному устройству. По этой причине зависимость юного поколения от смартфонов и приставок стала одной из проблем, с которой борется бренд.
Как уверяют психологи, переход на черно-белую цветопередачу сделает процесс отвыкания от экрана более простым. Яркие цвета служат для привлечения внимания, в то время как серая гамма заставляет быстрее отвлечься на разнообразие естественных цветов вокруг, в реальном мире.
Поэтому если пользователь чувствует, что проводит со смартфоном слишком много времени, можно активировать функцию для отвлечения внимания. Кстати, проверить реальные цифры часов и минут, в течение которых человек находился в сети, можно с помощью другого нововведения Apple, контролирующего подобные процессы. Специалисты сервисных центров Apple давно знают о таких нюансах.
Как активировать?
Если кажется, что создание на экране современного гаджета черно-белой цветопередачи невозможно, стоит выполнить простую последовательность действий:
Для начала необходимо пройти в раздел настроек устройства.
Далее выбрать раздел Универсального доступа.
Затем потребуется выбрать пункт, посвященный дисплею и размеру текста.
Почти в конце страницы будет видна строка под названием «Светофильтры».
Перейдя в нее, появится раскладка в виде цветных карандашей. Также при перелистывании можно просмотреть цветоотображение в виде квадратов и пчелиных сот.
Внизу яркого изображения также есть строка активации светофильтров с ползунком. Переместив ее вправо, можно активировать функцию.
Стоит обратить внимание, что вариантов для цветопередачи несколько. Чтобы экран стал черно-белым, нужно выбрать первый их предложенных вариантов — оттенки серого.
В результате активации функции все изображения для пользователя будут передаваться в черно-белой гамме.
С наступлением эры мобильной фотографии и повальном обилии смартфонов со встроенными камерами выбор фотоаппарата происходит уже совсем не так, как лет 10 тому назад. Люди стали более требовательными и им сложнее угодить. Фото-бренды соревнуются на стремительно сокращающемся рынке. Спрос падает, а продавать-то технику надо. Главным оружием в конкурентной борьбе является грамотный маркетинг. Но мы посмотрит с позиции обычного покупателя. Как же всё таки выбирать первый фотоаппарат?
1) Не надо зацикливаться на сравнении качества изображения с разных камер.
Возможно, этот пункт кому-то кажется парадоксальным. Дело в том, что тесты в интернете мало говорят о реальных возможностях камер под ваши нужды. Очень часто тесты проводят при очень хороших условиях освещения, что буквально уравнивает массу моделей между собой. При этом вы не видите, как некоторые модели откровенно пасуют при плохом освещении.
Судить о качестве вы можете, если сами сделаете тестовые кадры в условиях, которые будете видеть. Нужно, чтоб вы могли сравнить то, что видите в реальности и то, что выдаёт вам фотоаппарат. Только так вы поймёте его возможности. В случае с тестами в интернете, вы не видите своими глазами то, что для вас снимали. Очень мало тестов корректно воспроизводят реальную картину.
2) Смотрите не только на тушку, но и на систему.
Фотоаппарат (body) — только начало. Вы обязательно будете докупать к нему объективы. Купите один, другой, а потом может решитесь обновить и саму тушку. Посмотрите заранее, что вас ждёт в рамках системы конкретного бренда. Так, например, люди могут покупать технику Fuji, но потом упираться в отсутствие полного кадра и дорогостоящую родную оптику.
3) Полный кадр, кроп или микра 4/3?
Микра 4/3 уходит в небытиё. Продажа компании Olympus уже сигнализирует об этом. Конкуренция на этом рынке очень высокая. Как я писал в начале, камеры в телефонах уже есть у всех. Поэтому требования фотографов растут и самые маленькие матрицы становятся неактуальными.
С обычными кропами x1.5, x.1.6 ситуация веселей. Последние модели неплохо снимают в темноте и в целом не так сильно отстают от полного кадра по параметрам, как это было раньше. Современные кропы, такие как например камеры Fuji, могут приемлемо снимать при ISO 2000. Старые модели полнокадровых фотоаппаратов (например Canon 5D mark II) такие ISO уже переносили очень плохо. Но изображение с полного кадра по прежнему отличается большим объёмом и лучшей цветопередачей. Насколько эта разница критична? Не все её улавливают. Поэтому я бы рекомендовал начинать с недорогого кропа, а потом уже, если возникнет желание, приобрести полный кадр.
4) Комбайн для фото и видео
Сегодняшний тренд в том, чтобы снимать видео на фотоаппараты. Да, они дают приятное изображение и за те же деньги умеют выполнять сразу функции как фото, так и видео. Это хорошо и этим можно пользоваться. Но для специализированного профессионального применения по прежнему актуальны видео- и кинокамеры. Не стоит заблуждаться, думая, что если производитель дал вам 10 бит и лог, вы уже сразу становитесь киноделом. Во-первых, для этих целей есть другие более подходящие камеры. Во-вторых, не надо зацикливаться на камерах. Есть масса других нюансов, которые гораздо важнее для съёмочного процесса и готового результата.
5) Выбор бренда
Выбор бренда фотоаппарата — выбор философии траты денег на неопределённый промежуток времени. Во втором пункте я писал про систему. В рамках каждого бренда, помимо выбора объективов, есть своя система ценностей — что круто, а что не важно.
Так, например, сониводы считают, что полнокадровое 4К — вершина мироздания и два шага в мир большого кино. Владельцы камер Fuji же считают, что кроп не сильно отличается от полного кадра, но вот 10бит и 4К 60fps (не одновременно, а поочерёдно, т.к. камера не позволяет) решают всё. Только с 10 битами можно делать крутое кино, иначе никак. А сониводам и без 4к 60fps нормально и без 10бит тоже хорошо.
Я бы советовал не ограничивать себя такими навязанными парадигмами. Думайте своими потребностями, а не тем, что бренд позиционирует как самое важное.
Лично от себя скажу, что смело могу рекомендовать любые камеры от компаний Canon и Nikon. На любителя могу советовать Fuji, Panasonic, Pentax. И никому не рекомендую брать камеры Sony.
6) Вопрос цены
Если вы выбираете первую камеру, не смотрите на дорогие модели. Это не имеет смысла. Они не будут принципиально лучше снимать. На первых порах надо получить опыт и набить шишек. Параллель с обучением езде на автомобиле — первой всегда берут машину попроще, а потом уже апгрейдят. Так же и с фотоаппаратами.
От того, насколько профессионально подобран и расставлен свет, напрямую зависит конечный результат. Это ВАЖНЕЕ, чем модель фотоаппарата и крутость объектива. Честно.
Качественные снимки — это настоящее искусство прямых рук и проявление мастерства фотографа. Студийное освещение — одна из главных составляющих удачной постановочкой съемки.
Еще некоторое время назад в фотостудиях использовалось преимущественно импульсное освещение. Сегодня, когда стоимость постоянного света кажется более доступной, а технические характеристики активно совершенствуются, такой вариант становится все более востребованным среди криворуких фотографов.
Прежде чем принять решение о том, на самом ли деле комплект постоянного света — это именно то, что вам нужно, стоит детально изучить все нюансы.
Основные достоинства
Существует множество аргументов в пользу постоянного освещения. Во-первых, это постоянная видимость источника. Благодаря этому у фотографа есть возможность проследить светотеневой рисунок, а значит, легче выставлять световую схему. Это весомый аргумент, в особенности для начинающих, кто делают первые несмелые шаги в работе со студийным оборудованием и стремятся достичь наилучшего результата.
Во-вторых, комплекты постоянного света позволяют снимать предметы при открытых значениях диафрагмы и выдержки. В такой ситуации открытая диафрагма не станет камнем преткновения. А вот закрыть диафрагму может быть сложно, т.к. постоянный свет слабее импульсного. Третье достоинство — возможность использования постоянного света не только в фото-, но и в видеосъемке.
К преимуществам стоит отнести наличие экономичных решений, а также более дорогих вариантов. Таким образом, оптимальное оборудование можно найти на любой вкус и бюджет. С постоянным светом может делать серийную съемку, а при работе с портретами зрачки модели будут всегда сужены. Все эти факторы говорят в пользу использования постоянного света.
Слабые стороны
Комплекты постоянного света имеют и недостатки. В некоторых случаях они становятся критичными, в других — не играют решающую роль. В числе основных — высокое энергопотребление, а также значительная теплоотдача: постоянный свет нагревает окружающее пространство, в т.ч. модификаторы света, различные аксессуары, которые используются непосредственно в работе.
Если эксплуатировать осветители в маленькой фотостудии, она очень быстро «закипит», модель наверняка вспотеет и лицо будет лосниться, а вам будет некомфортно и сложно работать. Подобное актуально и для съемки живых цветов, фруктов и овощей — они быстро увядают.
Задавшись вопросом выбора осветителей, бывает трудно найти оптимальный компромисс между качеством и ценой. Изделия известных брендов стоят очень дорого, а бюджетные устройства нередко имеют ряд недостатков. Если теряетесь в выборе или не знает, что из студийного оборудования поможет решить непосредственно ваши задачи, стоит обратиться к специалистам, где вы получите исчерпывающую консультацию.
В идеальном варианте в студии должны быть и постоянный, и импульсный свет. Комбинируя оба набора, а также выбирая оптимальный под каждую задачу, вы сможете создать шедевральные фото.
Теле-объективы используются во многих областях: в спортивной фотографии, репортажной, макросъёмке и, конечно же, для портретов. В этой статье мы поговорим именно о портретном применении.
В этой статье речь будет исключительно о полном кадре.
Формально телеобъективы начинаются с фокусных расстояний более 50мм. Но де-факто самым коротким портретным телевиком считается объектив с фокусным расстоянием 85мм. Нередко портреты снимают на 70мм f2.8, т.к. это длинный конец репортажных объективов 24-70мм f2.8. Но если мы хотим добиться художественной картинки и ощутимого отделения людей от фона, то надо смотреть в сторону 85мм f1.8 и больше. Разница между 70мм f2.8 и 85мм f1.8 есть и она очень ощутима.
Мне лично портретные теле-объективы очень нравятся для полноростовых портретов. Моё личное мнение, что хороший полноростовой портрет начинается от 85мм. На более широкие фокусные расстояния фон берёт на себя слишком много внимания. Конечно, если обстановка позволяет, можно делать красивые фото в полный рост и на 35мм, но это явно не универсальный вариант.
пример полноростового портрета на 35мм f2
При желании, можно снять полноростовой портрет и на 17мм, у такой фотографии будет другое настроение и другой объём. Нельзя говорить, что такие-то портреты снимаются ТОЛЬКО на такие-то фокусные. Для примера покажу фото на полнокадровые 17мм, а потом вернёмся к теле-объективам.
полноростовой портрет на 17мм
Фикс-объектив с фокусным расстоянием 135мм уже даёт выраженную компрессию заднего фона и ощутимо акцентирует внимание на модели. Мне на самом деле фикс 135мм f2 нравится больше всего из телевиков. Нравится больше, чем 85мм f1.4 и 70-200мм f2.8. По степени размытия фона они все +/- одинаковые. Но именно 135мм мне нравится по объёму в кадре и характерному боке.
портрет на 135мм f2
сравнение 135мм f2 против 85мм f1.4
Если выбирать между 85мм f1.8 и 85мм f1.4 я остановился на варианте с f1.8. На мой взгляд, отличия между ними незначительны и не оправдывают огромного веса и стоимости объектива с f1.4. Если смотреть эти фото при увеличении в оригинальном разрешении (что будет показано в видео в конце статьи), то можно заметить, что f1.4L немного резче f1.8. Но для этого придётся присматриваться.
Если говорить о 70-200 f2.8, то такой объектив подкупает функциональностью, ведь это зум. Им можно пользоваться и для портретных фотосессий и для репортажных съёмок. По поводу функциональности — как бы да, но как бы и нет. Его вес нефункционален и для многих будет преградой к частому использованию. Лично я вообще не рассматриваю для себя объективы с весом от 1КГ. Касательно портретного применения, это бесспорно хороший объектив.
Но вот выигрывает ли 70-200мм f2.8 у 135мм f2 или у 85мм f1.4/1.8? Моё мнение — нет. На фокусном расстоянии 70мм снимать комфортно, но при f2.8 картинка зачастую скучная. Интересны фокусные 135мм-200мм при f2.8. В этом диапазоне получается сильная компрессия заднего плана и ощутимое боке. На 200мм f2.8 от фона мало что остаётся. Мне лично 135мм f2 нравится намного больше, чем 70-200мм f2.8. Он даёт более интересное боке и более удобен в эксплуатации. К слову, на 135мм я снимаю не только портреты, но и репортажи и спорт.
На моём ютюб канале есть видео, где я сравниваю вышеперечисленную оптику при портретной съёмке:
В целом, любой из этих объективов даёт очень объёмное и качественное изображение. У меня в наличии 135мм f2 и 85мм f1.8. Я доволен таким комплектом и не чувствую необходимости в 70-200мм f2.8 или 85 f1.4.
