Так исторически сложилось, что я уже много лет снимаю на камеры Canon. С камерами Nikon у меня знакомство шапочное. Тем не менее, сколько не вспомню фотоаппарты Nikon на различных фотовыставках, они у меня всегда вызывали уважение. Как минимум мощным корпусом с массой кнопочек. Честно говоря, зеркалки Nikon для моей руки великоваты. Мне их неудобно держать. Сейчас, когда я снимаю на беззеркальные фотоаппараты, Nikon D850 мне кажется откровенным монстром, впрочем и Canon 5D mark IV уже не лежит в руке. Но это лирика. Речь не о зеркалках.
Как беззеркалки Nikon Z6, Z7 лежат в руках?
Беззеркалки Nikon мне понравились сразу, как только я их взял в руки. Я имел удовольствие пощупать как Z6, так и Z7. Хотя по корпусу они идентичны. Видимо компания решила сэкономить на разработке отдельного корпуса для более старшей модели. Вес камер составляет 675гр. Это немного. Особенно, учитывая то, ЧТО вы получаете. Для сравнения, Olympus OM-D E-M1 Mark III который продвигают как компактную и лёгкую беззеркалку, весит 580гр. 100грамм разницы и у вас один из топовых полнокадровых фотоаппаратов вместо мертворождённой микры 4/3. Даже по оптике они схожи. Если сравнить эквивалентные объективы Nikon 24-70 f4 (500гр) и Olympus 12-40 f2.8 (382гр), мы убедимся, что полный кадр тоже может быть не тяжёлым. Хотя если говорить об эквивалентности, то объектив на полном кадре должен был бы иметь f5.6, как аналог f2.8 на микре.
В руке камеры лежат хорошо, за исключением того, что постоянно провисает мизинец. Длины рукоятки несколько не хватает. Но вы всегда можете докупить батарейный блок.
Корпус и эргономика
Для меня, как для пользователя другой системы, эти камеры ощущаются чуждо и незнакомо. Тем не менее, сразу же понимаешь, что всё продумано и находится на своих местах. Эргономика хорошая, как и качество экрана и видоискателя. На такие вещи я всегда обращаю внимание, т.к. вам с камерой предстоит проводить много времени и нужно, чтобы интерфейс был сделан для людей, а не для инопланетян (как у недоделанных камер Sony).
К сожалению, экран не поворачивается в обратном направлении. Блоггерам с этими камерами будет не так весело, как с Canon R. В отличии от упомянутого кенона, у этой камеры есть джойстик. Любители джойстика — отдельная секта, к которой я не принадлежу. В Canon R реализовано удобное сенсорное управление точкой фокусировки по экрану (когда вы смотрите в видоискатель, а выключенный экран работает как тачпад). У никонов нет этой функции, но есть джойстик.
О функционале
По моему мнению, беззеркалки Nikon Z6, Z7 с самого выпуска опередили малопригодные к эксплуатации Sony A7-3 и другие. Они обладают всеми теми же функциями вроде: отличного автофокуса по глазам, полнокадрового 4К видео, матричной стабилизации и т.д. Но при этом, все эти функции работают полноценно без многочисленных оговорок и неудобств, свойственным камерам Sony. Стабилизация здесь работает гораздо лучше, а съёмка в 4К не приводит к перегревам. Кстати и автофокус от Nikon ведёт себя лучше Sony при плохом освещении. При хорошем свете все камеры умеют фокусироваться, а вот когда свет слабый и контровой, сразу становится ясно, кто есть кто.
Я не хочу углубляться в технические спецификации, с ними у никонов всё в порядке. Факт в том, что эти камеры эргономичны и умеют всё, что сейчас модно уметь — даже RAW видео на внешний рекордер.
К сожалению, беззеркалки никона уже не поддерживают механизм отвёртки в старой оптике этой компании. Вы их можете туда установить, но автофокуса не будет.
Nikon Z7 — одна из немногих камер, которые мне не хотелось возвращать после теста. Поразительно было ещё, насколько она компактна при всех её возможностях.
Fujifilm X-T4 — новый флагман от Fujifilm с матрицей размера APS-C (кроп х1.5). Многим известна предыдущая модель Fujifilm X-T3 (владельцем которой я являюсь), поэтому буду отталкиваться от различий между ними.
Главные отличия от X-T3:
1. Матричная стабилизация. До этого такой технологией у Fuji могла похвастаться только X-H1. Теперь же вы имеете и 4к 60fps и матричная стабилизация в одной камере. При этом, по заявлениям Fujifilm, матричным стаб X-T4 превосходит X-H1 в 8 (!) раз. По факту, после моих тестов, я понял, что там очень слабый матричный стаб.
2. Увеличенная батарея. Приятная новость, т.к. время работы от батареи всегда было слабым местом камер Fuji. Ёмкость увеличилась с 1260mAh у X-T3 до 2350mAh у X-T4. В цифрах выглядит как почти в два раза. Но сам же производитель говорит, что количество снимков увеличилось всего с 390 до 500 кадров. Весьма средний показатель. Странно, что при увеличенном заряде (до 2350mAh) камера выдаёт меньше фотографий, чем та же Canon R, способная на одном аккумуляторе отснять примерно 900 фотографий. Fuji добавили в камеру экономный режим энергии в дополнение к привычным нормальному и boost. Лично я снимаю только на boost, т.к.при нормальном экран часто лагает.
3. Размеры и вес. Камера стала чуть больше и чуть тяжелее (на 68 грамм) по сравнению с предыдущей моделью. Вроде немного, но лёгкой беззеркалкой её уже не назвать. Я скучаю по компактности X-T20.
Мне лично очень понравилось, как они разделили режим фото и видеосъёмки. Плюс к эргономике.
4. Полноценно-поворотный экран. Блоггеры могут ликовать. Наконец-то у старшей модели из линейки Fujifilm появился полноценный поворотный экран. Я много говорил об этом недостатке в первом обзоре X-T3. Теперь же камера полностью пригодна для блоггеров. Хотя я уже наловчился снимать и так на Х-Т3)
5. Заявленный ресурс затвора 300 000 срабатываний. Я бы это отнёс чисто к маркетинговым преимуществам. Fuji производит любительские камеры. Не так много людей будет на них бомбить свадьбы. Когда я продавал свой четырёхлетний Canon 5D mark III, у него был пробег 147тыс. Учитывая любовь публики к новинкам, такие камеры 4 года в одних руках едва ли продержатся. Да и замена затвора — совсем не такой дорогой ужас-ужас, каким его привыкли себе представлять.
6. Улучшенный автофокус. Какую бы новую камеру вы сейчас ни рассматривали, производитель всегда будет клясться в принципиально улучшенной системе фокусировки. При чём, погоня идёт за скоростью, с которой у Fuji проблем нет (в отличии от камер Panasonic/Olympus). Проблема автофокуса на камерах Fujifilm в недостаточной плавности перехода с одного объекта на другой (независимо от настроек в меню).
Приятный бонус: светочувствительность автофокуса увеличена с -3Ev до -6Ev. Хотя я не испытывал проблем с фокусировкой в темноте на X-T3, такие проблемы есть у камер Sony.
7. Настройки цвета. Добавлены профили: Eterna Bleach Bypass, Classic Neg и Color Chrome Effect Blue. Для тонких любителей, скажем так. А вот два типа баланса белого — это правильно. Теперь в наличии есть приоритет белого и приоритет атмосферы. Функции, давно присутствующие в камерах Nikon и Canon.
Камера теперь умеет выдавать 16-битные tiff файлы. Очень специфическая фишка для людей, тесно связанных с полиграфией. Но для широкоформатной печати я бы смотрел на фотоаппараты с большим размером матрицы.
8. Режимы записи видео. 4К 60fps не претерпел изменений, так же как и 10битное видео при нерабочем кодеке h265. Прорывной фишкой X-T4 я считаю 240fps (с кропом х1.29). Такой слоумошн был доселе доступен только фотоаппарту Panasonic GH5S. Теперь же микра от Panasonic окончательно лишилась своих козырей и, по моему мнению, будет плавно покидать рынок вслед за Olympus. Так же как и микра, Fuji X-T4 имеет эффективный матричный стабилизатор и внушительный slow-motion. Я до сих пор приятно удивляюсь качеству 120fps на Fuji X-T3.
Хорошо, что теперь есть предпросмотр при записи Log-видео- F-Log View Assist. Вы сразу можете видеть контрастное изображение при записи лог-кривой. Этого не хватало.
Ложка дёгтя: убрали выход на наушники с разъёмом 3.5мм. Подключить наушники теперь можно с помощью переходника с USB type-C.
9. Цена. Рекомендованный ценник на X-T4 = 1700$. У нас на данный момент продают от 1800$. При этом, X-T3 сейчас можно купить за 1200$. Стоят ли вышеупомянутые улучшения разницы в цене в полтора раза? Решать конечно вам, но по моему мнению, — нет. Со временем обе камеры упадут в цене. Я думаю, через год X-T4 будет стоить 1300$, а X-T3 = 800$. Но разве они будут столь же интересны после выхода других новинок? Вопрос риторический. На этом и базируется цена — продавай пирожки, пока горячие. Пока люди возбуждены новыми параметрами и «актуальностью» камеры, продажи будут на максимуме, от того и цена высокая.
Глобально революции не произошло. Больше мегапикселей из кропа вытянуть сложно (что показал опыт с 90D), режимы видеосъёмки претерпели незначительные изменения, как и всё остальное. Тем не менее, камера интересная для тех, кто может легко расстаться с вышеуказанной суммой денег. Но надо понимать, что есть и конкуренты с полнокадровыми матрицами. О них речь пойдёт дальше.
О конкурентах
На украинском рынке на данный момент (середина 2020 года) Fuji X-T4 стоит даже чуть дороже полнокадрового Canon EOS R. Причина прозаична — хайп. Новинки всегда продают с хорошей наценкой. Когда я делал обзор Fuji X-T3, цена на тушку от Fuji была ощутимо ниже полнокадровой беззеркалки от Canon. Но уже тогда я предупреждал, что разница в цене обманчива. Если посмотреть на комплект из камеры Fuji с родной оптикой и достаточным количеством батареек, камера оказывалась вровень по цене с полнокадровым фотоаппаратом с аналогичной EF оптикой.
Сейчас же кроп от Fuji стоит откровенно дороже. Фотографам по моему мнению смотреть в эту сторону точно не нужно, т.к. как ни крути полный кадр снимает лучше. А ведь ещё есть более бюджетная Canon RP, дающая по-прежнему лучшее качество фото, чем кроп. Проблема в том, что некоторые люди заблуждаются, думая, что новые камеры должны снимать принципиально лучше. Покупая такую технику, надо честно отдавать себе отчёт, что вы берёте игрушку, чтобы поиграться. Не надо думать, что ваши фото станут принципиально лучше от новой камеры. Гораздо важнее грамотно работать со светом, композицией, подбирать подходящую локацию и т.д. Но это то, что касается фотографии. В плане видео у Fuji на бумаге больше преимуществ перед камерами Canon.
Fujifilm X-T4 также конкурирует с Nikon Z6, которая обладает полнокадровым сенсором, матричной стабилизацией и массой других плюшек. У Fuji больше маркетинговых фишек относительно видеосъёмки — вроде 10бит или 4К 60fps. Я бы не зацикливался на них. 10бит там условно-рабочие, т.к. кодек h265 не дружелюбен к монтажу и перегружает даже мощное компьютерное железо. Так или иначе, 10бит — это совсем не та гибкость, которой обладают raw файлы. Отличие от 8бит совсем не такое большое, как его пытаются пиарить маркетологи. Nikon Z6 по моему мнению более интересная гибридная камера за эти деньги.
О конкурентных камерах Sony я не говорю, т.к. не считаю их достойными внимания в принципе.
Так покупать или нет?
Люди, лояльные к бренду бесспорно ей заинтересуются и скорее всего приобретут новинку. Стоит ли брать камеру новичку, потому что она крутая? Моё мнение — нет. Новичку нет смысла ощутимо тратиться на относительно дорогу технику. А человеку с опытом и так должно быть ясно, какие именно функции ему необходимы, а какие — чистый маркетинг.
С оптикой на эту систему, кстати, уже лучше стало. Появилась альтернатива переоцененным объективам от Fujifilm. Теперь существуют недорогие и качественные фиксы: Viltrox 23mm f1.4, 33mm f1.4 и 50mm f1.4. Я приобрёл 23мм f1.4 и очень доволен. Так что система развивается и становится более доступной. Что касается Fujifilm X-T4, после своих тестов я убедился — оно того не стоит. Х-Т3 умеет всё то же самое, только весит меньше и стоит дешевле
Эту статью я пишу с некоторым опозданием, т.к. видеообзор на эту камеру я снял уже примерно как год назад. Тем не менее, я собрал ещё больше информации и сделал взвешенные выводы по этой камере.
Мой видео обзор:
Этот ролик собрал много дизлайков. Ведь люди не любят, когда камеры ругают. Скажу как есть, мне — как владельцу Canon EOS R — камера не понравилась. Но это не значит, что я не могу рекомендовать Canon RP другим.
В чём фишка Canon RP?
Фотоаппарат позиционируется как самая бюджетная и компактная беззеркальная полнокадровая камера. Целевая аудитория — фотолюбители, желающие попробовать полный кадр.
На самом деле, этим целям камера полностью соответствует. Это честный полный кадр со всеми вытекающими плюсами — объёмное изображение с правильной цветопередачей и широким цветовым охватом. Что бы ни говорили про современные технологии в кроп камерах, с полным кадром им не сравниться. Стоит ли переходить на полный кадр?Читайте в этой статье.
Недостатки камеры
Минусы Canon RP в том, что производитель намеренно порезал там массу функций. В первую очередь, это конечно касается видео. Нет рабочего автофокуса в 4К, детализация видео уступает Canon R во всех режимах, сильно ограниченное количество режимов съёмки, дохлый аккумулятор без возможности использования бат.блока и т.д. Мне эти вещи сразу же бросились в глаза. Но всем ли они нужны? Скажем так, если вы покупаете фотоаппарат, чтобы фотографировать и иногда подснять видео для себя, то вышеуказанные проблемы не будут существенными. Это хороший фотоаппарат для фотографа-любителя. По сути именно так его и позиционирует компания.
Преимущества Canon RP
Это — относительно недорогая современная компактная беззеркалка с большим сенсором. В сегменте около 1000 долларов господствуют топовые кроп-камеры (Canon 90D, Fuji X-T3) или полнокадровые зеркалки начального уровня типа Canon 6D/6D mark II. Если вы хотите преимущественно фотографировать и ваш бюджет ограничен этой суммой, я бы сказал, Canon RP — идеальный вариант. Камера удобна в использовании и у неё шикарный автофокус по глазам (система АФ от Canon R никак не отличается). На Canon RP в большинстве ситуаций куда более комфортно работать, чем с Canon 6D или 6D mark II.
По сравнению с кропами она выдаёт лучшее изображение, чтобы вам не рассказывали про матрицы X-trans или навороты в фотоаппаратах micro 4/3. Большая матрица = лучшие фото. Про видео мы тут молчим.
При этом Canon RP — камера очень лёгкая и компактная (вес всего 440 граммов). Нарушить идиллию может лишь неграмотный выбор оптики. Если вы оденете на Canon RP объектив Canon RF 24-105 f4L, о компактности стоит забыть. Вы получите тяжёлую и громоздкую конструкцию, которую сильно перевешивает объектив.
Как быть с объективами?
Идеальными штатниками на RP являются Canon RF 35mm f1.8 IS Macro STM (305 грамм) и Canon RF 24-105mm f4-7.1 IS STM (395 грамм). Эти объективы компактные, лёгкие и дают широкие возможности для съёмок в различнейших жанрах.
Как правило, в комплекте с камерами Canon R/RP идут переходники RF-EF. С помощью него вы можете одевать ЛЮБУЮ EF или EF-S оптику на новую беззеркальную систему. У меня в наличии около 10 объективов Canon и работают они идеально. Тестировал я ещё больше различных моделей — как родных, так и сторонних производителей — с автофокусом и совместимостью всё идеально. Поэтому, вы можете дополнить набор такими компактными линзами как Canon EF 50mm f1.8 STM, EF 85mm f1.8 USM или любыми другими по вкусу.
Конечно, линейка RF оптики уже насчитывает более 11 линз и в 2020 году грядёт пополнение линейки более бюджетными и компактными моделями. Так что выбор будет ещё больше.
Почему Canon R лучше, чем RP?
Canon EOS R удовлетворяет потребности требовательных фотографов и видеографов. Эта камера идёт вровень с Canon 5D mark IV. Но в плане видео обладает ещё большим функционалом. Подробней об отличиях между Canon R и 5D mark IV я писал в своём обзоре.
Когда меня спрашивают про камеру для фото и видео, я всем рекомендую именно Canon R. К сожалению, в линейке фотоаппаратов Canon всё, что дешевле, имеет неприятные минусы в плане видео. Качественное детализированное FullHD и 4K вы получите только на камерах Canon R и 5D mark IV, без вариантов.
По части фотосъёмки, Canon RP уступает в скорострельности, аккумуляторах и немного в общем удобстве. Но повторюсь, в плане фотографии вы не сильно проигрываете, выбирая RP вместо R. Разница в фото больше касается функционала, чем качества. Тесты raw файлов показывают очень небольшие отличия. RP имеет чуть более слабый динамический диапазон, но в реальных условиях вы едва это заметите. Фотографирует она отлично, больше надо думать об освещении, композиции, работе с моделью и т.д.
Фотосъёмка звёзд (или астрофото) — увлекательное направление в любительской фотографии, имеющее свои особенности, о которых мы поговорим дальше.
С чего начать?
Самое главное — удачное место и время съёмки. Во-первых, снимать звёзды надо за городом и желательно подальше от цивилизации. Во-вторых, делать это надо ночью. В моей широте (г.Киев) летним июльским вечером в 22:00 небо ещё не до конца тёмное. Полностью тёмный небосвод без остатков заката можно наблюдать после 23:00. Комары в это время буйствуют в полной мере. Также желательно, чтобы небо было безоблачным. На моих фото есть облака.
Из техники вам понадобятся:
фотоаппарат со сменной оптикой (какой именно — не принципиально важно),
Насколько объектив должен быть широкоугольным зависит от того, что именно вы захотите снимать. Широкий угол нужен для максимального охвата небосвода. Если вы хотите приблизить какое-то созвездие, вам понадобиться телевик. Но учтите, земля движется и на длинных выдержках с теле-объективом вы получите смазы. С другой стороны, такие смазы можно использовать для получения красивого кругового размытия. Но такие фото делаются не из одного кадра, а за счёт таймлапса и последующей склейки серии кадров в один.
Что у меня получилось?
В ходе моих тестов, я заметил, что фишай, например, даёт чёткие звёзды даже при выдержке 13 секунд.
На этом фото вы видите много облаков, что как бы не совсем комильфо. Звёзды теряются на их фоне. С другой стороны, если мы возьмём менее широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 23мм (полнокадровый эквивалент 35мм), то получим следующее:
Хочу обратить внимание, что облаков при таком кадрировании в кадре намного меньше и мы получаем больший акцент на звёздах. Это фото было сделано при выдержке 15 секунд и диафрагме f2.8 для получения наибольшей резкости по всему полю кадра. Можно снять и на f1.4, но резкость будет несколько хуже.
На общем плане звёзды выглядят чёткими и вроде всё ок. Но если мы приблизим это фото, то увидим незначительные смазы.
Хочу напомнить, что при фотосъёмке на фишай при похожей выдержке смазов не было. Это надо учитывать, чтобы понимать, какого эффекта вы хотите достичь. Более длиннофокусные объективы быстрее вам дадут эффект следов от звёзд, чем короткофокусные. На широкоугольную оптику проще получить резкие фото.
Ещё один пример, где мы увидим, что произойдёт при выдержке в 4 минуты.
Как видите, следы стали более выраженными. При этом мне пришлось поставить диафрагму f14, чтобы сильно не переэкспонировать кадр.
Давайте усилим этот эффект. Следующее фото было сделано при выдержке 15 минут.
Как вы можете видеть, в данном случае я сильно переэкспонировал кадр. Но проблема не только с экспозицией. Световой взрыв в нижней части кадра — остаточный свет от уличного фонаря, стоящего за кадром. Это то, с чего я начинал эту статью, — для астрофотографии нужно выбраться подальше от цивилизации.
На широкоугольник в кадр опять попали облака и звёзды стали менее выраженными. Samyang 12mm f2 — оптически очень качественный объектив, поэтому такие фото вы можете делать даже не открытой, детализация уже будет очень хорошей. Можно прикрыть до f2.8, чтоб придраться было совсем не к чему.
Как показали мои тесты, диафрагмы f2-2.8 достаточно для того, чтобы снимать звёздное небо на базовых ISO и не получать смазов на фото.
Несколько слов по обработке астрофотографий
Это фото я обрабатывал в CaptureOne, т.к. эта программа больше дружит с raw-файлами с камер Fuji. Но можно и в Lightroom.
Независимо от программы, я советую добавлять Clarity, Texture и Contrast. Экспозиция и яркость по вкусу. Если у вас хорошая оптика, параметр резкости можно не трогать. Хорошая резкая оптика с равномерным полем резкости обязательна для такого рода съёмок.
Напоследок, рекомендую моё видео, где я показываю процесс съёмки и более детально рассматриваю эти фото:
При фотосъемке обнаженной натуры все основные приемы организации композиции кадра и настройка света остаются теми же, что и для любой другой фотосъемки. Только здесь стоит ожидать сложностей с психологической стороны дела. Эти сложности могут возникнуть, как у фотографа, так и у модели.
Следует помнить, что позируя перед фото или кинокамерой, человек испытывает некоторое напряжение, даже если он полностью одет и находится в привычной обстановке.
На некоторых людей нацеленный объектив или включенный микрофон вообще оказывает парализующее действие (вспомним репризу «Кролики – это не только ценный мех»). Чтобы помочь снять это напряжение, приходится увеличивать продолжительность съемки. Через некоторое время все участники съемок привыкают друг к другу и раскрепощаются. Поэтому, если первые кадры выходят откровенным «комом», не надо особо расстраиваться и прибегать к решительным действиям – нужно просто продолжать снимать. Если же стеснительность побороть не удается, то лучше сделать упор на эту самую стеснительность. Но имейте ввиду, что речь идет именно о стеснительности, а не о скованности модели. Стеснительность – это нормально, а скованность модели – это признак профнепригодности.
При работе с обнаженной натурой не нужно слишком «перегружать» модель. Например, если в объективе топлесс, но не нужно требовать полного обнажения в студии – это привет только к излишнему утомлению и фотографа, и модели.
Фотографам, только начинающим работать в жанре ню, не нужно сразу гнаться за подчеркнутой эротичностью. Все это требует опыта и тонкого внутреннего чутья, поэтому для новичка есть риск сделать обычную вульгарную фотографию, что в этом деликатном деле может травмировать всех участников съемки. По этим же причинам не следует пытаться воспроизвести известные фотографии жанра «ню». Из-за отсутствия опыта результат может оказаться плачевным, и это может всех обескуражить. Не гонитесь сразу за сложностью сюжета, набирайтесь опыта постепенно, и самое главное, набирайтесь собственного опыта.
Начните именно со «стеснительных» фотографий – это позволит набраться опыта и приобрести нужные навыки. Постепенно можно увеличивать сложность постановки, но всегда нужно в первую очередь подчеркивать естественную красоту тела – тогда вы не будете отклоняться от темы. Кстати, в жанре «ню» акцент делается именно на тело человека, поэтому лицо может быть в тени, либо закрыто волосами, что часто помогает начинающим моделям чувствовать себя увереннее.
Один из самых ответственных моментов любой фотосъемки – это задача выставления света. Хорошо подобрать свет всегда трудная задача. Если свет очень яркий, вам не обойтись без специального грима, потому что под лучами прожекторов на человеческом теле появляются блики, которые не слишком хорошо смотрятся в кадре.
Если позы статичны, то хорошие результаты можно получить, работая с одним источником света, либо с естественным светом из окна, усиленным системой отражателей. Если же модели предстоит совершать перед камерой движения, то нужно так подобрать освещение, чтобы в кадре не возникали резкие тени. В качестве учебного материала можно сделать несколько снимков классических поз, которых всегда много в Интернете. Поработав с этим материалом, вы сможете почувствовать всю специфику своих источников света и студии.
Чтобы снимок выглядел более естественно, можно предложить модели самой выбрать для себя позу. Но при этом внимательно следите за положением кистей рук и головы модели и вовремя внесите коррективы: то, что естественно для человека, не всегда удачно смотрится в кадре, поэтому здесь нужно проявить сноровку.
