Для фотосъемки портретов можно использовать оба типа объективов — как макрообъективы, так и портретные объективы. Но они имеют свои особенности, которые стоит учитывать при выборе под конкретные задачи фотографа.
Макрообъективы
Макрообъективы специально разработаны для съемки крупных масштабов, таких как мелкие детали или макрофотографии насекомых, растений и т.д. Они предлагают изумительно высокое качество и резкость изображения, что может быть привлекательным для некоторых видов портретной фотографии. Однако есть несколько недостатков, которые делают макрообъективы менее удобными для общей портретной съемки:
Фокусное расстояние. Макрообъективы обычно имеют фокусное расстояние от 50 мм до 200 мм и выше. Это может быть слишком длинным для обычных портретов, особенно если пространство ограничено.
Минимальное расстояние фокусировки. Макрообъективы имеют очень маленькое минимальное расстояние фокусировки, что может быть замечательно для макросъемки, но может быть неудобно, когда вы хотите снять портрет ближе к модели.
Не сильно красивое боке. Очень резкие макрообъективы могут давать специфический эффект размытого фона (боке), что может сделать фон отвлекающим и мешать созданию хорошего портрета.
Портретные объективы
Портретные объективы, как следует из названия, специально предназначены для съемки портретов. Они обычно имеют фокусные расстояния от 50 мм до 135 мм, что идеально подходит для портретной съемки. Вот несколько преимуществ портретных объективов:
Красивое боке. Портретные объективы имеют большую светосилу (небольшие числа f/), что позволяет создавать красивый размытый фон (боке), придающий изображению глубину и помогающий сосредоточить внимание на субъекте. Также за счёт светосилы с их помощью можно комфортно снимать при слабой освещённости.
Отсутствие искажений. Оптимизированные для портретов, эти объективы обычно минимизируют искажения лица и пропорций, делая портреты более естественными и привлекательными.
Удобство. Портретные объективы обычно компактны, легкие и удобны в использовании как на улице, так и в студийных условиях.
Итого
Для общей портретной фотосъемки (без специфических задач) портретные объективы будут лучшим выбором из-за своих преимуществ в создании привлекательных портретов с красивым боке и естественными пропорциями лица. Макрообъективы, хоть и могут быть использованы для этой цели, скорее подойдут для специализированных съемок, связанных с макрофотографией.
Выбор фотоаппарата для путешествий зависит от нескольких факторов, включая ваши предпочтения в фотографии, бюджет, требования к портативности и функциональности.
Несколько советов, которые помогут вам выбрать подходящий фотоаппарат для путешествий:
Определите свои потребности. Подумайте о том, какие типы фотографий вы собираетесь делать во время путешествия. Если вам нужен простой в использовании компактный фотоаппарат для снимков в повседневных условиях, или вы хотите большой профессиональный фотоаппарат с широкими возможностями для разнообразных съемок.
Размер и вес. Для путешествий лучше выбирать компактные и легкие модели, чтобы они не занимали много места в багаже, не становились лишним грузом и не привлекали лишнего внимания со стороны.
Тип фотоаппарата. Есть фотоаппараты зеркальные и беззеркальные. На сегодняшний день лучше брать беззеркалки.
Качество изображения. Если вам важно получать высококачественные фотографии, обратите внимание на разрешение сенсора, размер матрицы и оптику фотоаппарата.
Видео. Если вы планируете снимать видео во время путешествия, убедитесь, что выбранный фотоаппарат поддерживает нужное вам разрешение и качество видео.
Дополнительные функции. Рассмотрите дополнительные функции, которые могут быть полезны вам во время путешествия, например, встроенный Wi-Fi для быстрой передачи фотографий на устройства или водонепроницаемость для защиты от влаги.
Бюджет. Установите предел своего бюджета и ищите фотоаппараты, которые соответствуют вашим финансовым возможностям.
Отзывы и обзоры в интернете. Просмотрите отзывы других пользователей и профессиональные обзоры фотоаппаратов, чтобы получить представление о том, как они работают на практике.
Сходите в магазин. Если есть возможность, посетите магазин фототехники и потестируйте несколько моделей на ощупь. Это поможет вам понять, какой фотоаппарат удобнее держать в руках и как им пользоваться.
И наконец, запаситесь картами памяти для фотоаппарата и дополнительными аккумуляторами, чтобы не пропустить ни один интересный момент во время путешествия. Удачи и приятных путешествий!
Очень часто вместо того, чтобы разобраться с камерой люди тратят деньги на новые дорогие объективы в погоне за резкостью. Дело в том, что практически на любой объектив можно получать резкие фото. Самое важное — прямые руки и понимание фотографического процесса.
Ниже я приведу 8 параметров, которые важны для получения резких фото. Все они ранжированы от 1 — самого важного до 8 — наименее важного.
1) ОСВЕЩЕНИЕ
Хорошее освещение помогает получить более резкие фотографии. Убедитесь, что сцена или объект, которые вы фотографируете, хорошо освещены. Все остальные беды вытекают из проблем с освещением.
2) ВЫДЕРЖКА
Время экспозиции, или выдержка, также влияет на резкость фотографий. Более длительная выдержка может привести к размытию изображений из-за движения объекта или тряски камеры. Старайтесь использовать достаточно короткое время выдержки для фиксации объекта с минимальным движением. Универсальное правило выдержка должна быть равна или короче 1/фокусное расстояние объектива.
3) ФОКУСИРОВКА
Правильная фокусировка на объекте является одним из ключевых факторов для получения резкого изображения. Если фокусировка не точна, фотография может выглядеть размытой. Вручную или автоматически убедитесь, что фокусировка настроена на нужную часть снимка. Не полагайтесь на полностью автоматический режим в современных беззеркалках. Фокус по центральной точке — универсальный и надёжный инструмент любой, даже самой новой камеры.
4) ГЛУБИНА РЕЗКОСТИ И ДИАФРАГМА
Выбор диафрагмы также влияет на ГРИП и соответственно на общую резкость фотографии. Более широкая апертура (меньшее числовое значение, например, f/2.8) может создать более малую глубину резкости, где фокусировка будет острее на объекте, в то время как более узкая апертура (большее числовое значение, например, f/16) позволяет получить большую глубину резкости, где большая часть сцены будет в фокусе. Например, пейзажи снимаются на закрытых диафрагмах для максимальной глубины резкости.
5) ОБРАБОТКА ФОТОГРАФИЙ
Применение фильтра резкости или настройка параметров резкости в программе обработки изображений может улучшить визуальное восприятие резкости фотографии. Однако следует быть осторожным, чтобы не переборщить, поскольку слишком сильное применение резкости может вызвать появление артефактов и шумов.
Увеличение контрастности: Увеличение контрастности между различными элементами на фотографии может создать впечатление более резкого изображения. Улучшение контрастности может помочь выделить детали и придать фотографии более четкий вид.
6) ОБЪЕКТИВ
Качество объектива, естественно, оказывает влияние на резкость фотографий.Но не стоит ставить объектив на первое место. Как правило, ошибки происходят на предыдущих этапах.
7) ТИП МАТРИЦЫ И ИСО
Матрицы без антиалиасингового (AA) фильтра могут использоваться для получения более резких фотографий. AA-фильтр (иногда также называемый фильтром низкочастотной фильтрации) применяется для сглаживания высокочастотных деталей на изображении и предотвращения появления муаровых эффектов. Удаление AA-фильтра может привести к более высокой резкости фотографий. Однако отсутствие AA-фильтра может также повлечь некоторые нежелательные эффекты, такие как муары и артефакты при съемке объектов с высокочастотными узорами.
Стремитесь использовать наименьший возможный уровень ISO для получения наиболее резких снимков.
Резкость фотографий зависит от множества факторов, включая качество объектива, фокусировку, стабилизацию камеры, настройки резкости и другие параметры съемки. Не стоит зацикливаться только на технике. Уделите должное внимание обучению и приобретению новых навыков в фотографии.
Если для фотографии всё ясно — фотоаппарат для этого создан, то с видеосъёмкой существует некоторая неразбериха. Вроде бы и видеокамер много, но все снимают видео на ФОТОаппараты. В чём принципиальные отличия между этими устройствами?
Ниже приведён перечень характеристик фото/видеокамер для видеосъёмки.
Преимущества видеокамер:
бо́льшая кратность трансфокации (норма 13х и больше) по сравнению с фото-объективами
бо́льшая светосила у зум объективов (но значительно меньшие матрицы, что сводит преимущество на нет)
относительно малый вес и размеры (относительно и зависит от модели)
моторизированный плавный зум с возможностью регулировки скорости трансфокации (есть и на фотоаппаратах, но редко)
надёжный аф на видео (смотря с чем сравнивать)
нет дыхания АФ (кому это важно?)
стабилизация (раньше, но не сегодня)
хлр входы, полноразмерные hdmi, sdi разъёмы, кабели питания и другие подключения (актуально под узконаправленные задачи)
длительная автономная работа от одной батареи
монтажные кодеки, режимы 4:2:2 10 бит (сейчас и в фотоаппаратах)
в целом — эргономика и скорость работы — против глубины резкости и киношности (спорно)
Недостатки видеокамер:
маленький сенсор со всеми вытекающими последствиями
качество изображения на уровне смартфонов, а иногда и хуже
узкая направленность работы
относительно высокая стоимость
Преимущества фотоаппаратов для видеосъёмки:
качество изображения, близкое к кино-камерам
большие сенсоры, позволяющие снимать где-угодно и почти как-угодно
Как-то мне на канале задали вопрос, подойдёт ли объектив с фокусным расстоянием 85мм для съёмки птиц? Скажу сразу — однозначно нет.
В этой статье мы рассмотрим различные фокусные расстояния и различные модели объективов, которые могут рассматриваться для фотографии птиц и, возможно, других животных на расстоянии.
Объектив на 85мм по дальности съёмки может подойти только для съёмки попугайчика в клетке. Необходимую крупность с таким фокусным вы получите, если птица от вас будет на расстоянии вытянутой руки. Но есть ещё одна проблема. Фикс-объективы на 85мм, как правило, имеют минимальную дистанцию фокусировки в районе 85-90см. С этого расстояния такой небольшой объект съёмки, как птица, будет занимать очень мало места в кадре.
Исключение — Canon RF 85mm f2 IS Macro, который может снимать действительно близко. Но, так или иначе, про фокусное в 85мм для съёмки птиц не стоит даже и думать. Это — удобный портретник для съёмки людей.
При выборе объектива для птиц, нам нужно учитывать два главных параметра:
фокусное расстояние
минимальная дистанция фокусировки и коэффициент приближения (они взаимосвязаны)
На первом месте, конечно же, дальнобойность оптики. Обычно птиц фотографируют не в клетках, а на ветках деревьев. Поэтому, необходим объектив с хорошим приближением и, соответственно, длинным фокусным расстоянием.
Надо понимать, что птицы не только находятся далеко, они ещё и мелкие. Звучит банально, но большинство из нас привыкли к стандартному объекту съёмки — человеку. Чтобы снять человека в полный рост на 135мм, нужно отойти метров на 10. Чтобы снять птичку во весь кадр на 135мм, нужно быть от неё менее, чем в двух метрах. Почувствуйте разницу.
Поэтому, выбирая фокусное расстояние для фотосъёмки птиц нужно учитывать, с какого расстояния у вас будет возможность их снимать и какого размера эти птицы будут.
Переходим к главному:
так какое же всё таки фокусное расстояние?
Ответ: Не менее 300мм на полном кадре. Лучше 400мм и больше. Про 70-200мм забудьте.
Съёмка птиц — то самое направление, ради которого покупают сумасшедшие объективы вроде Sigma AF 150-600mm f/5-6,3 DG OS HSM C, Canon RF 600mm f11/800mm f11, Nikon Z 800mm f6.3и другие супер-телевики.
Из оптимальных вариантов по соотношению цена/вес/функционал я бы рекомендовал Canon EF 400mm f5.6L IS USM. Сейчас такую оптику можно купить очень недорого б/у. Это старый объектив из проф.серии. Снимает отлично. Не верьте в эту чушь, что только новые RF-объективы хорошо фотографируют.
На момент написания статьи, в моём распоряжении есть похожий Canon EF 300mm f4L USM.
Он хороший, но фокусного расстояния всё же маловато для съёмки таких небольших объектов, как птицы, на расстоянии. Фото на этот объектив с небольшим кропом:
У Canon EF 300mm f4L USM есть две особенности:
во-первых, для птиц хочется более длинного фокусного расстояния
во-вторых, минимальная дистанция фокусировки (МДФ) у этого объектива 2,5 метра.
Чтобы не спугнуть птицу, вам нужно держать некоторое расстояние от неё. Чем длиннее объектив, тем лучше. Но даже, если у вас получится снять птицу с минимального расстояния фокусировки в 2,5 метра, то мелкая птичка не будет занимать весь кадр. Ближе, чем 2,5 метра от вас, этот объектив не фокусируется. МДФ можно исправить макро-кольцами, но для птиц эта идея так себе, это больше для жуков.
Неплохо, но хотелось бы крупнее. Это фото я сделал примерно с расстояния 3-х метров, что довольно близко. Чаще вы будете снимать с бОльших дистанций. Следующее фото я сделал на 300мм стоя под деревом, птица была на верхних ветках:
Таким образом, даже с 300мм объективом на полном кадре, вы будете вынуждены подкрадываться довольно близко к птицам. А это далеко не всегда возможно.
Пример фотографии крупным планом на 300мм:
О расстоянии до птички можно судить по тому,что сова смотрит прямо в объектив. Дистанция около 3х метров. Эта встреча была неожиданной как для меня, так и для совы, которая быстро улетела. Такие кадры — скорее редкость.
С объективом в 300мм уже можно заниматься фотосъёмкой птиц, но фотографии приходится постоянно обрезать для большего приближения, что не очень хорошо.
Объектив с фокусным в 400мм — лучше. Но я бы не сказал, что и его будет всегда достаточно. Для мелких птиц более уместны такие экстремальные фокусные вроде 600мм или даже 800мм.
Относительно бюджетным вариантом будет использовать фикс Canon EF 400mm f5.6L на кроп-камере. Ещё более бюджетный вариант — Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM.
Кстати, у Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM есть одно приятное преимущество — минимальная дистанция фокусировки 0.85м. Если вы помимо птичек захотите поснимать жучков и цветочки, то это вполне реально с кропнутым 55-250мм. Два кадра одного цветка на минимальной дистанции фокусировки:
Объектив Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM позволяет снимать значительно крупнее, чем Canon EF 300mm f4L USM с МДФ в 2,5 метра. Стоит отметить, что у меня более старая версия 300mm f4L без стабилизатора. После него был выпущен аналогичный Canon EF 300mm f4L IS USM, у которого помимо добавления стабилизатора, ещё сократили МДФ до 1,5 метра.
Если вы хотите прям крутой картинки, то мой совет — Canon EF 400mm f5.6L на полном кадре или что-то ещё подлиннее.
Про теле-конвертеры
Некоторые фотографы для увеличения фокусного расстояния объектива прибегают к использованию теле-конвертеров (экстендеров). Я не фанат этого подхода. Конвертеры ухудшают автофокус и понижают светосилу. А чтобы у вас было хорошее качество изображения, нужно брать только родные и топовые телеконвертеры, которые по стоимости сопоставимы с некоторыми объективами.
Я тестировал недорогой телеконвертер VILTROX C-AF 2X Extender. На беззеркалках Canon эта штука нормально не работает, контакт с камерой не постоянный, АФ нет вообще. На Canon 5D Mark IV данный экстендер работал исправно, без глюков. При съёмке через телеконвертер автофокус ухудшился. При нормальном освещении работает, но медленно. При слабом освещении ходил туда-сюда и не фокусировался. Картинка оказалось мыльной, сильно упала детализация. Имейте ввиду, что телеконвертер Viltrox предназначен только для зеркалок.
У родных телеконвертеров Canon с изображением гораздо лучше, но светосила точно так же теряется и с автофокусом тоже будут нюансы.
Про зумы
Я сказал о фиксах на 300мм и 400мм, но не упомянул о Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM. Первую версию не рекомендую, т.к. на 300-400мм там компромиссная резкость.
Вторая версия 100-400mm оптически просто идеальна, идентична новому Canon RF 100-500mm f4.5-7.1 IS USM. Нюанс в том, что фокусные 100-200мм практически бесполезны для съёмки птиц. Поэтому — зачем их таскать с собой? Покупая фикс на 400мм вы экономите не только деньги, но и вес техники. При этом, такие объективы очень резкие и качественные по всем параметрам. Зумы 100-400мм весят около 1,5кг, фиксы на 300мм-400мм весят около 1,2кг и разница ощущается.
Ещё я упомянул о зуме Sigma 150-600mm f5-6.3. По фокусным расстояниям — ОК. Нюанс в эксплуатации. Такая оптика весьма габаритная и тяжёлая (2100 грамм). Это — вопрос вашего комфорта. Можно решить эту проблему посредством монопода — тоже вариант. Только НЕ нужно брать Sigma 60-600mm f4.5-6.3 DG. Зум-объективы, как правило, проигрывают в картинке фикс-объективам. Чем больше диапазон зуммирования, тем больше компромиссов с качеством изображения. А фокусные до 300мм для птиц вам и не понадобятся.
Для беззеркалок
Стоит отдельно упомянуть о новых Canon RF 600/800mm f11 STM. Объективы приятно удивляют своей компактностью при солидных фокусных расстояниях на полном кадре. Минус — в слабой светосиле и не такой звеняще-резкой картинке, как на фикcах 300-400mm.
С диафрагмой f11 вам придётся ставить более высокие ISO. Но если вы возьмёте 400mm f5.6 с телеконвертером, то получите примерно тоже самое по светосиле. Ради интереса, я сделал кадр при f11 на свой объектив Canon EF 300mm f4L USM.
Несмотря на то, что солнце спряталось за тучи, я получил ISO 500 при выдержке 1/400 и диафрагме f11. ISO 500 вообще не страшно для полного кадра. Но всё зависит от условий съёмки, конечно.
Чтобы добиться на больших дистанциях прям самой самой крутой картинки, существуют такие объективы, как новый Nikon Z 800mm f6.3. На Canon тоже есть аналогичная оптика — стоимость и габариты весьма внушительные.
