Большое влияние на восприятие фотографии оказывает то, какие сочетания цветов присутствуют в кадре. Имеет значение эмоциональное воздействие не только отдельных красок, но и их комбинаций. Фотографическое изображение одного и того же предмета может восприниматься совершенно по-разному в зависимости от того, окрашен он в гармоничные или контрастные оттенки.
На самом деле цвет в кадре может быть представлен в самых разных сочетаниях. Даже для такой комбинации красок, которая на первый взгляд кажется кричащей и яркой, вполне можно представить ситуацию, когда она будет выглядеть уместной.
Говоря о гармоничности и контрасте, нужно учитывать, что это не субъективные понятия, зависящие от вкуса конкретного зрителя, а объективные характеристики. Для анализа сочетания цветов используют цветовой круг. Его изображение легко найти в пособии по любой художественной дисциплине. Также он применяется для выбора цветов во многих графических редакторах. С его помощью можно определить оттенок, который является дополнительным для каждого из цветов. В круге он будет находиться точно напротив. Сочетание двух оттенков, находящихся на противоположных концах диаметра цветового круга, производит впечатление наибольшего контраста.
Цвет в кадре оказывает влияние на то, как воспринимается глубина снимка. Например, дополнительным для зеленого является красный. Следовательно, фотография с красным предметом на зеленом фоне будет казаться более объемной, чем с желтым или, тем более, синим.
Кроме того, холодные цвета воспринимаются как более отдаленные, а теплые — как выдвинутые вперед.
Поэтому снимок, на котором передний план окрашен в холодные цвета, а яркие оттенки желтого и красного используются в качестве фона, можно встретить крайне редко, так как он нарушает законы восприятия.
Если нужно, чтобы на переднем плане оказался объект, окрашенный в синий или зеленый, постарайтесь выбрать такой ракурс, чтобы фон для него оказался также холодного цвета, но менее яркий, приближающийся по цветности к серому. Желательно, чтобы контрастные цвета имели разную насыщенность или светлоту, например, за счет изменения освещенности, иначе их сочетание может «резать глаз». Сочетание темно-красного со светло-зеленым смотрится лучше, чем яркий красный рядом с ярким зеленым. Такие вещи особенно актуальны для постановочных съёмок, где вы сами выбираете цвет объектов в кадре. Например, для съёмок интервью.
Если вы хотите, чтобы снимок был выдержан в единой цветовой гамме, нужно подобрать цвета, относящиеся к одной четверти круга. Их называют родственными (например, красный, красно-оранжевый, желтый). Промежуточной степенью контрастности будет характеризоваться тот снимок, где цвет в кадре представлен родственно-контрастными оттенками (взятыми из соседних четвертей цветового круга). Эти варианты подойдут, если вы хотите передать спокойное впечатление, не выделяя резко какой-либо объект или элемент композиции.
Система микро 4/3 меня всегда поражала нахальным маркетингом. Говорить о том, что камеры micro 4/3 являются лучшими для какого-либо направления фотографии — откровенное надувательство. Если вас беспокоит качество изображения и вы разбираетесь в вопросе, вы будете понимать, что камера с матрицей в 4 раза меньшей стандартной полнокадровой 36мм на 24мм не может обеспечивать лучшее качество изображение ни при каких условиях.
Я не против камер Olympus или Panasonic в качестве аппаратов для нетребовательного фотолюбителя. Но как можно говорить об их сколько-нибудь серьёзном использовании? Меня возмущает маркетинговое надувательство. Поэтому давайте разберёмся в этом вопросе.
Немного истории
Цифровые беззеркалки на системе микро 4/3 появились давно. Olympus E-1 был выпущен в 2003 году, это была камера с матрицей формата 4/3 и сменной оптикой. С тех пор их линейка была существенно расширена, но летом 2020 года компания объявила о продаже своего фото-подразделения.
Среди моих знакомых фотографов много людей, которые в прошлом имели камеру Olympus. И все о них тепло отзываются. Эти камеры связанными с воспоминаниями из путешествий, с первыми опытами в фото-направлении. Другое дело, что большинство перешло на более совершенные системы, часть же осталась верной бренду.
Расцвет Олимпусов пришёлся на время, когда мобильные телефоны ещё не доминировали в сфере любительской фотографии. Были времена, когда для того, чтобы фотографировать нужно было покупать фотоаппарат. Иных вариантов не было. Но с 2010-2011 годов смартфоны начали вытеснять системные камеры. Вместе с тем, цифровой полный кадр становился более доступным, а вместе с ним рос и ассортимент камер с кроп-фактором х1.5.
В 2017 году микра сделала отчаянный рывок и все узнали, что на камеры Panasonic круто снимать видео. Модель Panasonic GH5 сильно нашумела. В сегменте фотоаппаратов для продвинутых любителей появилась камера, дающая 4К 60fps. У меня на тот момент была Canon C100 и Panasonic GH5 на её фоне не произвела на меня впечатления несмотря на заветные цифры 4К 60fps. Тем не менее, 2017 год ознаменовался энергичной рекламной кампанией про продвижению беззеркалок в массы. Хотя на то время годных беззеркалкок ещё не было. Достойные внимания Nikon Z6 и Canon R появились только в 2018 году. Тем временем, в массах было сформировано мнение, что фотоаппараты Panasonic годятся для видеосъёмки, а Olympus — для фотографии. По моему мнению, ни одни ни другие слабо годятся что для одного, что для другого.
В 2019 году Panasonic выпустили свою первую полнокадровую камеру. Очевидно, что в компании поняли тупиковость развития микры 4/3 в эру смартфонов. Olympus же в пресс-релизах постоянно повторяли, что размер сенсора увеличиваться не будет. К чему это привело, мы уже знаем.
Теперь о наболевшем.
Какие есть преимущества у микры 4/3?
Чтобы копнуть глубже, достаточно посмотреть хоть одну промо статью и комментарии к ней. Я возьму за пример «5 причин почему камеры Micro 4/3 являются лучшими беззеркалками для ночной съемки» от 15 сентября 2016 г.
«Камеры формата Micro 4/3 являются лучшими из популярных беззеркальных систем для съемки ночной фотографии.»
Начинается статья с того, что лучшие они потому, что у них много разных объективов. Не знаю, кто пишет эти опусы, но у меня они вызывают смех. Такие статьи откровенно рекламируют то, что есть, а не то, что реально требуется. Сейчас я раскрою секрет, который (судя по текстам) неведом адептам системы микры 4/3:
Для ночной фотографии нужен ШТАТИВ.
В этой и аналогичных статья любят рассказать про волшебный матричный стаб, про объективы с f1.7 и прочее. Но факт остаётся фактом, если вы увлекаетесь ночной фотосъёмкой, без штатива никуда. Со штативом вы можете снять ночной пейзаж на ЛЮБОЙ объектив и ЛЮБОЙ фотоаппарат. Но фотоаппарат с большей матрицей вам даст лучший результат.
Авторы таких статей зачастую не гнушаются лжи.
Тот факт, что ВСЕ объективы могут использоваться со стабилизацией просто бесподобен. У Sony только два светосильных фикса имеют стабилизацию: 35 мм и 50 мм. У Fujifilm и Canon нет ни одного.
Статья написана в 2016 году. На тот момент у Canon уже были: 24mm f2.8 IS, 28mm f2.8 IS, 35mm f2.0 IS, 100mm f2.8L IS macro. К слову, на 35мм f2 IS я легко с рук могу снимать ночной город на полном кадре. В статье случайно забыли упомянуть, что замечательные объективы на системе микро 4/3 стоят аналогично с полнокадровыми.
Далее там упоминается об объективах Voigtlander и Mitakon с диафрагмами f0.95. Но при этом автор забывает сказать о двух вещах: они неавтофокусные и резкости при f0.95 там нет. Хотя только в предыдущем абзаце пелись песни о резкости объективов к микре 4/3 на открытых диафрагмах. Кстати, сейчас уже есть относительно доступные объективы с f0.95 и для полного кадра.
А если вы не хотите тратиться на довольно дорогие объективы с диафрагмой f/0.95, то можно использовать маленькое волшебное устройство, которое называется Speedbooster.
Все хвалебные оды про микру сопровождаются радостью от малых габаритов этих камер. 1) Если вы оденете туда полнокадровый объектив со спидбустером, то о компактности речь уже не будет идти. 2) Спидбустер добавит светосилы и уменьшит кроп, хоть и не избавит от него, но матрица то остаётся той же самой. Поэтому изображение будет всё таким же плоским и примитивным, хоть и с более низким ISO.
Только на Micro 4/3 с объективом f/0.95 или спидбустером будет одновременно работать стабилизатор внутри камеры, который даст огромное преимущество, благодаря возможности удлинить выдержку на 3-5 ступеней, и при этом получать резкие снимки.
Такие формулировки мне напоминают продажи пылесосов Кирби из 90-х годов. Только наш пылесос/только наша камера сможет…нет, не только ваша. Матричные стабилизаторы сейчас суют в любые камеры. Хотя тренд на эту любительскую фишку задала именно микра. Всем внезапно стало нужно удлинять выдержку и снимать ночные пейзажи с рук…хороший пейзаж снимается с выдержками в 5-10-20 секунд. Никакая магия стабов не позволит этого сделать. Более того, хороший пейзаж снимается на закрытых дырках, чтоб получить красивые 8-9 лучевые источники света, чтоб размыть движение людей в кадре, воды и так далее. Только штатив. Я просто так снять с рук, лишь бы снять, можно и на полнокадровый, компактный и лёгкий 35mm f2 IS.
Плюс удивительно мощный автофокус.
В пылесосах Кирби удивительно всё. Автофокус в том числе. Что вам сказать…я тестировал Olympus OM-D E-M1 mark II. На момент написания той статьи он только планировался. При хорошем освещении АФ работает. Так можно сказать о любой камере. Но вот, если вы попробуете снимать на свадебном банкете в темноте и контровом свете, автофокуса скорее нет, чем он есть. Для любительской съёмки это некритично. Но эти камеры же позиционируют как для профессионалов…
Возникает ощущение, будто камеры Sony и Fujifilm с APS-C сенсорами получают непропорционально много внимания. Возможно потому, что на бумаге их характеристики выглядят лучше.
Про характеристики на бумаге и Sony автор подметил верно. Только вот против большего размера сенсора объективно ничего нельзя противопоставить. Ни матричный стаб, ни оптику, ни функции по обработке jpg внутри камеры.
Итого
Знаете, пока я разбирал эту статью, заметил, насколько шаблонно вырывают из неё тезисы адепты секты Olympus. Досадно, что люди ведут себя как запрограммированные. Это чистый маркетинг и навязанная система фото-ценностей, не имеющая связи с реальностью.
Камеры Olympus могут быть интересны начинающим фотографам. На первых порах размер матрицы не так важен. Там много интересных программных функций, с которыми фотографу-путешественнику будет приятно поиграться. Но не стоит думать, что там есть какой-то неимоверный эксклюзив. Все функции из фотоаппартов на системе Olympus можно реализовать при постобработке, имея raw файлы с других камер. При этом, качество рав-файла с фотоаппарата с большей матрицей ощутимо лучше, чем с микры 4/3 и это не восполнить ничем. Но надо признать, что не все видят разницу между микрой и более крупными матрицами. Для меня она очевидна, так что эта система для меня не интересна. Есть люди, которых это качество устраивает и это весомый аргумент. Если вы не видите разницы, то конечно, в полном кадре нет смысла.
Такое преимущество, как малые габариты и вес уже давно не являются уникальными для мелкоматричных фотоаппаратов. Взять тот же Canon RP (485гр) с объективом RF 35mm f1.8 IS STM (305гр). Это очень лёгкий и компактный полнокадровый беззеркальный фотоаппарат. Там меньше программных наворотов, чем у Olympus, но качество фото будет на другом уровне. Это как с машинами: когда у вас большой двигатель, против этого не попрёшь, какие бы навороты в малолитражку не совали.
Фотосъёмка звёзд (или астрофото) — увлекательное направление в любительской фотографии, имеющее свои особенности, о которых мы поговорим дальше.
С чего начать?
Самое главное — удачное место и время съёмки. Во-первых, снимать звёзды надо за городом и желательно подальше от цивилизации. Во-вторых, делать это надо ночью. В моей широте (г.Киев) летним июльским вечером в 22:00 небо ещё не до конца тёмное. Полностью тёмный небосвод без остатков заката можно наблюдать после 23:00. Комары в это время буйствуют в полной мере. Также желательно, чтобы небо было безоблачным. На моих фото есть облака.
Из техники вам понадобятся:
фотоаппарат со сменной оптикой (какой именно — не принципиально важно),
Насколько объектив должен быть широкоугольным зависит от того, что именно вы захотите снимать. Широкий угол нужен для максимального охвата небосвода. Если вы хотите приблизить какое-то созвездие, вам понадобиться телевик. Но учтите, земля движется и на длинных выдержках с теле-объективом вы получите смазы. С другой стороны, такие смазы можно использовать для получения красивого кругового размытия. Но такие фото делаются не из одного кадра, а за счёт таймлапса и последующей склейки серии кадров в один.
Что у меня получилось?
В ходе моих тестов, я заметил, что фишай, например, даёт чёткие звёзды даже при выдержке 13 секунд.
На этом фото вы видите много облаков, что как бы не совсем комильфо. Звёзды теряются на их фоне. С другой стороны, если мы возьмём менее широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 23мм (полнокадровый эквивалент 35мм), то получим следующее:
Хочу обратить внимание, что облаков при таком кадрировании в кадре намного меньше и мы получаем больший акцент на звёздах. Это фото было сделано при выдержке 15 секунд и диафрагме f2.8 для получения наибольшей резкости по всему полю кадра. Можно снять и на f1.4, но резкость будет несколько хуже.
На общем плане звёзды выглядят чёткими и вроде всё ок. Но если мы приблизим это фото, то увидим незначительные смазы.
Хочу напомнить, что при фотосъёмке на фишай при похожей выдержке смазов не было. Это надо учитывать, чтобы понимать, какого эффекта вы хотите достичь. Более длиннофокусные объективы быстрее вам дадут эффект следов от звёзд, чем короткофокусные. На широкоугольную оптику проще получить резкие фото.
Ещё один пример, где мы увидим, что произойдёт при выдержке в 4 минуты.
Как видите, следы стали более выраженными. При этом мне пришлось поставить диафрагму f14, чтобы сильно не переэкспонировать кадр.
Давайте усилим этот эффект. Следующее фото было сделано при выдержке 15 минут.
Как вы можете видеть, в данном случае я сильно переэкспонировал кадр. Но проблема не только с экспозицией. Световой взрыв в нижней части кадра — остаточный свет от уличного фонаря, стоящего за кадром. Это то, с чего я начинал эту статью, — для астрофотографии нужно выбраться подальше от цивилизации.
На широкоугольник в кадр опять попали облака и звёзды стали менее выраженными. Samyang 12mm f2 — оптически очень качественный объектив, поэтому такие фото вы можете делать даже не открытой, детализация уже будет очень хорошей. Можно прикрыть до f2.8, чтоб придраться было совсем не к чему.
Как показали мои тесты, диафрагмы f2-2.8 достаточно для того, чтобы снимать звёздное небо на базовых ISO и не получать смазов на фото.
Несколько слов по обработке астрофотографий
Это фото я обрабатывал в CaptureOne, т.к. эта программа больше дружит с raw-файлами с камер Fuji. Но можно и в Lightroom.
Независимо от программы, я советую добавлять Clarity, Texture и Contrast. Экспозиция и яркость по вкусу. Если у вас хорошая оптика, параметр резкости можно не трогать. Хорошая резкая оптика с равномерным полем резкости обязательна для такого рода съёмок.
Напоследок, рекомендую моё видео, где я показываю процесс съёмки и более детально рассматриваю эти фото:
При фотосъемке обнаженной натуры все основные приемы организации композиции кадра и настройка света остаются теми же, что и для любой другой фотосъемки. Только здесь стоит ожидать сложностей с психологической стороны дела. Эти сложности могут возникнуть, как у фотографа, так и у модели.
Следует помнить, что позируя перед фото или кинокамерой, человек испытывает некоторое напряжение, даже если он полностью одет и находится в привычной обстановке.
На некоторых людей нацеленный объектив или включенный микрофон вообще оказывает парализующее действие (вспомним репризу «Кролики – это не только ценный мех»). Чтобы помочь снять это напряжение, приходится увеличивать продолжительность съемки. Через некоторое время все участники съемок привыкают друг к другу и раскрепощаются. Поэтому, если первые кадры выходят откровенным «комом», не надо особо расстраиваться и прибегать к решительным действиям – нужно просто продолжать снимать. Если же стеснительность побороть не удается, то лучше сделать упор на эту самую стеснительность. Но имейте ввиду, что речь идет именно о стеснительности, а не о скованности модели. Стеснительность – это нормально, а скованность модели – это признак профнепригодности.
При работе с обнаженной натурой не нужно слишком «перегружать» модель. Например, если в объективе топлесс, но не нужно требовать полного обнажения в студии – это привет только к излишнему утомлению и фотографа, и модели.
Фотографам, только начинающим работать в жанре ню, не нужно сразу гнаться за подчеркнутой эротичностью. Все это требует опыта и тонкого внутреннего чутья, поэтому для новичка есть риск сделать обычную вульгарную фотографию, что в этом деликатном деле может травмировать всех участников съемки. По этим же причинам не следует пытаться воспроизвести известные фотографии жанра «ню». Из-за отсутствия опыта результат может оказаться плачевным, и это может всех обескуражить. Не гонитесь сразу за сложностью сюжета, набирайтесь опыта постепенно, и самое главное, набирайтесь собственного опыта.
Начните именно со «стеснительных» фотографий – это позволит набраться опыта и приобрести нужные навыки. Постепенно можно увеличивать сложность постановки, но всегда нужно в первую очередь подчеркивать естественную красоту тела – тогда вы не будете отклоняться от темы. Кстати, в жанре «ню» акцент делается именно на тело человека, поэтому лицо может быть в тени, либо закрыто волосами, что часто помогает начинающим моделям чувствовать себя увереннее.
Один из самых ответственных моментов любой фотосъемки – это задача выставления света. Хорошо подобрать свет всегда трудная задача. Если свет очень яркий, вам не обойтись без специального грима, потому что под лучами прожекторов на человеческом теле появляются блики, которые не слишком хорошо смотрятся в кадре.
Если позы статичны, то хорошие результаты можно получить, работая с одним источником света, либо с естественным светом из окна, усиленным системой отражателей. Если же модели предстоит совершать перед камерой движения, то нужно так подобрать освещение, чтобы в кадре не возникали резкие тени. В качестве учебного материала можно сделать несколько снимков классических поз, которых всегда много в Интернете. Поработав с этим материалом, вы сможете почувствовать всю специфику своих источников света и студии.
Чтобы снимок выглядел более естественно, можно предложить модели самой выбрать для себя позу. Но при этом внимательно следите за положением кистей рук и головы модели и вовремя внесите коррективы: то, что естественно для человека, не всегда удачно смотрится в кадре, поэтому здесь нужно проявить сноровку.
Мы привыкли говорить о боке при обзорах объективов. Но боке — лишь производное от таких понятий как глубина резкости и грип. Понятия синонимичные.
Глубина резкости — часть изображения на фотографии, которая воспринимается как резкая. Иными словами — это объекты в фокусе.
ГРИП расшифровывается как глубина резко изображаемого пространства, далее глубина резкости. Это зона пространства, в которой объекты в кадре выглядят резкими.
Разница между грип и глубиной резкости в том, что грип относится к физическому миру, а глубина резкости — к изображению, которые вы получаете на фотоаппарате.
Боке или зона нерезкости — всё, что находится ВНЕ грипа. Боке бывает передним — то, что находится между точкой фокуса и камерой и задним — то, что находится за объектом съемки.
В ряде случаев фотографы стараются получить максимальную глубину резкости (то есть, чтобы на фото все объекты были в поле резкости). К таким направлениям относятся интерьерная и предметная фотосъёмка (есть исключения, но они нечастые).
Малая глубина резкости (когда на фото есть выраженная зона расфокуса) востребована у портретных и свадебных фотографов. Это те направления, где хочется добиться воздушности и максимального отделения человека от фона. Так или иначе, нужно понимать, как управлять глубиной резкости и каким образом можно достичь того или иного эффекта.
Что влияет на глубину резкости?
Существует 6 основных факторов, влияющих на получаемую глубину резкости.
Фокусное расстояние
Значение диафрагмы
Размер матрицы
Расстояние до объекта съёмки
Кружок нерезкости
Размер отпечатка
При этом, первые факторы (1-4) влияют на получаемое изображение, а факторы (5, 6) — на наше восприятие этого изображения. Но тем не менее, все они важны.
Подробней об этих вещах я рассказываю в следующем видео:
Также рекомендую это видео-сравнение, какой грип получается на кропе и полном кадре:
Про эквивалентное фокусное расстояние, эквивалентную светосилу на кропе, ФФ, СФ:
