Начнём с общей классификации.

• Фиксы — объективы с постоянным фокусным расстоянием. Классика жанра: 50мм f1.8. Такие объективы дают максимальную светосилу, они относительно компактные и зачастую недорогие. При этом, именно у фиксов лучшее качество изображения ввиду более простой оптической конструкции по сравнению с зумами.

Объективы с переменными фокусными расстояниями, то бишь зумы, можно разделить на несколько категорий.

• Светосильные зумы. Примеры: 16-35мм f2.8, 24-70мм f2.8, 70-200мм f2.8. Это объективы с хорошей светосилой и высоким качеством изображения. Кратность зуммирования у них обычно не более 3. Самый распространённый и универсальный:  24-70mm f2.8, на который можно снимать что-угодно и где-угодно по большому счёту.
• Длинные зумы. Примеры: 24-105мм, 18-135мм. Такие объективы дают большой диапазон фокусных расстояний, при этом сохраняя приличные оптические свойства, но уже теряя в светосиле относительно предыдущей категории.
• Суперзумы или ультразумы. Примеры: Tamron 16-300мм, Tamron 18-400мм. Это объективы с очень большой кратностью приближения. Они имеют непостоянную и невысокую светосилу, а также посредственное качество изображения.

Относительно недавно производители ввели новую категорию: супер-светосильные зумы. Это — объективы с переменными фокусными расстояниями, но при этом со светосилой больше, чем f2.8. О них и пойдёт речь в этой статье.

Первое место — Sigma 24-35mm f2 DG HSM Art

На первом месте — лишённый практического смысла недозум с фокусными расстояниями 24-35мм. Был выпущен компанией Sigma в 2015 году.

Sigma 24-35mm f2 DG HSM Art — первый в мире полнокадровый широкоугольник с постоянной диафрагмой f2.0.

Инновации это здорово, а как насчёт практического применения?

В рекламных статьях заявляют, что этот объектив заменяет сразу 3 фикса — 24мм f2, 28мм f2 и 35мм f2. При этом не надо менять объективы, можно просто зумить один объектив. Также заявлялось, что Sigma 24-35mm f2 ART даже оптически не уступает фиксам (с этим я не спорю). Настолько это крутой универсальный зум.

Всё бы хорошо, только никто в здравом уме не таскает с собой на съёмку одновременно фиксы 24мм и 35мм. Они слишком похожие. Разница между 24мм и 35мм в поле зрения компенсируется шагом на метр назад/вперёд. В перспективе конечно есть отличия, но они не столь большие, чтобы брать с собой сразу два этих объектива.

Если вы снимаете на фиксы, то с собой берёте объективы под конкретную функцию: один стандартный объектив 35мм или 50мм, один портретный/телевик 85мм или 135мм и один ширик 14мм или 24мм.

Если вы снимаете на зумы, то берёте 24-70мм и 70-200мм и перекрываете ими всё.

У людей, не понимающих как это всё работает, загораются глаза от волшебной постоянной светосилы f2 у зума. Но есть несколько проблем.

Sigma 24-35mm f2 DG HSM  Art — это по сути НЕ зум. Он никак не может соперничать с 24-70мм по охвату фокусных расстояний. Этот объектив не даёт функциональности зума. Разница между 24мм и 35мм, как я уже писал, компенсируется 1 шагом вперёд/назад. 24-35мм не даёт вам разноплановости при съёмки с одной точки. А задача зума именно такая. Но и с фиксами 24-35мм f2 не может соперничать в функционале. Потому что главные фишки фиксов — компактность, лёгкость и светосила. ДА, светосила есть. Но с весом и компактностью у Sigma 24-35mm f2 ART не сложилось. Эта хрень весит 940гр, а выполняет по сути ту же функцию, что и фикс Canon EF 35mm f2 IS весом 335гр (практически в 3 раза легче).

Идея про то, что Sigma 24-35мм f2 DG HSM  Art заменяет 3 фикса —  24мм f2, 28мм f2 и 35мм f2 — не более, чем маркетинговая уловка. Она их заменяет на бумаге, но не в сумке фотографа. Если человек берёт с собой 3 фикса, то они точно не будут 24, 28 и 35. Три разных объектива берут именно ради разноплановости, а не просто ради цифр. Продолжая эту «гениальную» мысль про замену 3-х объективов, можно было бы с таким же успехом написать и про замену 5 объективов: Sigma 24-35mm f2 ART сразу заменяет фиксы 24мм, 28мм, 30мм, 33мм и 35мм. В природе существуют фиксы с такими фокусными расстояниями, но никто их не будет с собой таскать сразу, т.к. это не имеет практического смысла.

По поводу светосилы у недозумов поговорим при рассмотрении следующего объектива.

Второе место — Canon RF 28-70mm f/2 L USM

В 2018 году компания Canon выпустила ну оочень крутой Canon RF 28-70mm f/2 L USM. Вес новинки 1430гр, стоимость около 3000дол.

Здесь уже всё посерьёзнее, чем у сигмы. Перед нами почти 24-70мм с постоянной f2.0. Пришлось пожертвовать 4мм, но диапазон фокусных уже приличный.

Всё бы круто, но опять возникает вопрос — зачем оно надо? Для новичков это не важно. Чем круче параметры, тем лучше. Надо брать самое крутое и самое новое, фотки лучше будут. Останавливает только цена, а так вот он — лучший стандартный зум в мире.

Вопрос в функции. Объективы с фокусными 24-70мм предназначены для работы в поле. Опытные фотографы знают, что f2.8 по большому счёту за глаза везде хватает на полном кадре для репортажной съёмки. При плохом освещении светосила не панацея. Вспышку никто не отменял, какими бы крутыми объективы ни были.

f2.0 это хорошо, но как правило она используется для портретов. На широком/стандартном угле при репортажной съёмке объективы, как правило, прикрывают до f2.8-f4 ради грипа.

При всём этом, Canon RF 28-70mm f/2 L USM это весьма непрактичный объектив. Он весит почти полтора килограмма, он громадный и неудобный в использовании/транспортировке. По весу и габаритам он раза в полтора больше привычного 24-70мм f2.8. Но у 24-70мм всё же шире угол зрения, что приятно.

Нюанс со светосильными объективами при репортажной съёмке в том, что не всегда эта светосила нужна. А если она не нужна, то зачем за неё платить и таскать с собой? Примерно так я подрезюмировал обзор на Sigma 40mm f 1.4. А если ваша съёмка не репортажная, а постановочная, то зачем вам зум? Спешить некуда.

У Canon RF 28-70mm f/2 L USM всё же есть 2 назначения.

Во-первых, это имиджевый объектив. С его помощью Canon показала миру возможности новой RF-системы и утёрла нос конкурентам.

Во-вторых, такой объектив полезен для съёмки спорта в помещении. Например, баскетбола. При условиях, когда вы не можете подсветить сцену, но вам нужны короткие выдержки, чтобы заморозить движение, f2.0 будет очень кстати. Но это — специфическая задача.

В целом, данный объектив по совокупности практических характеристик всё же проигрывает классическому 24-70mm f2.8.

Третье место — Sigma 18-35mm f1.8

В 2013 году компания Sigma воздала нашумела с выпуском первого зума с f1.8. Но для кроп-камер. 24-35мм f2 был первым зумом для полнокадровых фотоаппаратов и вышел только спустя два года. Здесь же мы имеем с объективом для кропов (который на 35мм покрывает полный кадр, кстати). Вес 810гр.

Данный объектив несколько более осмысленный, т.к. разница в светосиле между f2.8 и f1.8 для кропов более ценна. Полнокадровые камеры имеют больше запас по рабочим ISO. Для кропов дополнительная светосила для съёмки в темноте более ценная. Тем не менее, диапазон фокусных расстояний в полнокадровом эквиваленте 29-56мм не позволяет сильно разгуляться.

Я делал на этот объектив несколько обзоров на разных камерах. Он хороший оптически, он хорошо собран…но это по-прежнему недозум. Ту же самую задачу на кропе может выполнять фикс 24мм или 35мм. Только фикс будет более компактным, лёгким и удобным. А если нужен зум, то 17-55мм f2.8 обладает куда большим функционалом.

Sigma 18-35mm f1.8 стала популярной не только на фотоаппаратах Canon. Её также любят колхозить через спидбустеры на убогую микру 4/3. Специфическое занятие, но это уже выбор каждого.

У этой сигмы есть брат Sigma 50-100 f1.8. Мой совет — возьмите полтос 50мм f1.8 или 85мм f1.8 и не тратьте деньги на кирпич.

Итого

Супер-светосильные зумы выполняют скорее имиджевые функции. С практической точки зрения они в своих нишах проигрывают как фиксам, так и зумам. Такие объективы пытаются попасть в категорию зумов, но по ряду причин не могут с ними тягаться.

Мне лично нравится пользоваться фиксами за счёт их светосилы и компактности. А невозможность зуммировать компенсируется ногами и мозгами.

Рекомендую статьи:

• Философия съёмки на фикс объективы
• Как снимать венчания/свадьбы на фиксы?
• Как снимать корпоративы на фиксы?

У меня можно заказать консультацию по выбору техники

Объектив выпускается на все современные байонеты, а именно:

• Fujifilm X-mount
• Canon EF-M
• Nikon Z-mount
• Canon RF
• Sony E-mount
• Микра 4/3
• Leica L
• Sigma L

Хоть TTartisan 40mm f2.8 Macro и можно установить на полнокадровые камеры, но покрывать он будет только кроп-матрицу.

Особенности

Минимальная дистанция фокусировки у данного объектива — 3 сантиментра, что позволяет снимать объекты при коэффициенте приближения 1:1. Это означает, что вы сможете фотографировать ооочень крупным планом. Стоит иметь ввиду, что при фокусном расстоянии 40мм камера с объективом будет располагаться практически вплотную к объекту съёмки, так что нужно постараться грамотно осветить сцену. В таких условиях хорошо помогают макро-вспышки.

Объектив имеет ручную систему фокусировки. Для макро-объектива это не проблема. Для макросъёмки даже с автофокусной оптикой предпочтительно выключать автофокус — так будет проще фокусироваться. Также для максимального удобства рекомендуется использовать штатив.

Вес 370гр — средний. Не тяжёлый, но и не лёгкий. Объективы ttartisan выполнены из метала и хорошо собраны.

Альтернативы

Для кроп-камер Fujifilm есть бесспорно хороший родной макро-объектив Fujifilm 80mm f/2.8 XF OIS R LM WR Macro. Но его стоимость для многих будет останавливающим фактором.

Для полнокадровых беззеркальных камер Canon относительно недавно вышел объектив Canon RF 85mm f2 Macro. Это хороший объектив, но он не имеет такого масштаба приближения, как герой обзора. Не говоря уже о его стоимости.

Похожий объектив выпускает ещё одна китайская фирма — Brightin Star 60mm F2.8 Macro 2:1. Коэффициент приближения 2 к 1 позволит снимать ещё крупнее, чем TTartisan 40mm f2.8. Расплата будет в весе, габаритах и стоимости объектива Brightin Star 60mm F2.8.

Итого

В целом, модель TTartisan 40mm f2.8 Macro я считаю оптимальным вариантом для фото-любителей в поиске первого макро-объектива.

Стоит упомянуть, что макро-объективы не очень годятся для портретной фотографии. Пользоваться конечно можно, но портретный объектив с похожим фокусным расстоянием даст ощутимо лучший результат. В этой категории я бы рекомендовал Viltrox 56mm f1.4.

Кстати, макрообъектив будет уместным для предметной фотосъёмки в лайткубе.

В названии объектива фигурирует аббревиатура CCTV (Closed-circuit television), что подразумевает камеры видеонаблюдения. Но предприимчивые китайцы продают его на AliExpress по 20 долларов (под брендом Risespray).

Для того, чтобы адаптировать его на ваш фотоаппарат, в комплекте идёт резьбовое крепление на байонет камеры. Можно купить для Canon EOS M, Fujifilm X-mount, Sony E-mount (C-NEX), Micro 4/3. Я протестировал это чудо на Sony A6400.

Как вы можете догадаться, автофокуса здесь не будет. Его нужно будет крутить руками. И делать это непросто, ведь объектив обладает посредственной резкостью, а камера Sony A6400 обладает не менее посредственным экраном и управлением.

На камере выглядит стрёмно.

О качестве изображения

С технической точки зрения оно отвратительное. Объектив не предназначен для фотографии. Более того, он не рассчитан на работу с кроп-матрицами. Он покрывает APS-C матрицу и виньетирование не сильно ощутимо, но вот резкости по сторонам нет. При чём, я пишу по сторонам, а не по углам. Эффективное покрытие у него в районе матрицы микра 4/3, там нерезкие участки просто будут обрезаны.

При f5.6 резкость по центру вполне приличная. На открытой f1.7 резкость не сильно наблюдается, зато есть интересное боке, ради которого и можно рассмотреть покупку такого нестандартного объектива.

Примеры боке на Fujian 35mm f/1.7

Приятная новость — он умеет закручивать бокешку, как Гелиосы. Но стоит при этом дешевле и имеет более широкий угол относительно большинства аналогов.

Ещё у объектива хорошие макро-возможности, чему способствуют макрокольца в комплекте. Детализация при макросъёмке очень слабая, но есть БОКЕ и рисунок.

Показываю примеры с бокешкой, т.к. снимать этим объективом на бесконечность неинтересно. Можно, но просто нет смысла.

Подробней про Fujian 35mm f/1.7 смотрите в моём видеообзоре:

Посмотреть стоимость объектива Фудзиянь 35мм f1.7

Если вы хотите себе качественный объектив на Sony A6400, то советую посмотреть на один из автофокусных Самьянгов.

В данном случае перед нами стандартный объектив, который будет уместно использовать как на полнокадровых, так и на кроп-камерах. В моём случае тесты проводились на днище Sony A6400.

Внешние особенности

Samyang AF 45mm f/1.8 FE сделан из пластика. Выглядит красиво и стильно, в руках ощущается хлипким и дешёвым. Вес и габариты очень скромные. На корпусе нет никаких кнопок, только электронное кольцо фокусировки.

Фокусировка

Автофокус достаточно быстрый и практически бесшумный. Передний элемент не выдвигается и не крутится во время фокусировки.

Качество изображения

На открытой диафрагме f/1.8 уже можно уверенно снимать. Есть некоторая мягкость в изображении, при съёмке на открытой, но в реальных условиях это не будет сильно ощутимо. На открытой диафрагме при некоторых условиях будут видны хроматические аберрации. Объектив становится очень резким начиная с f/2.8 и дальше. По качеству изображения он мне очень напомнил Canon EF 50mm f1.8.

Боке приятное, со своим ненавязчивым характером.

Примеры фотографий на Sony A6400 + Samyang AF 45mm f/1.8 FE:

Итого

К покупке рекомендую. Будет хорошим вариантом как для полного кадра, так и для кропа.

В этой линейке есть также много других хороших объективов. Вопрос лишь в выборе фокусного расстояния под ваши задачи.

Видеообзор Samyang AF 45mm f/1.8

Также есть обзоры на:

• Samyang 8mm fish-eye
• Samyang 12mm f2 Fuji X
• Samyang EF 14mm f2.8
• Samyang RF 85mm f1.4

Внешне

Снаружи это крепкая, здоровенная белая телескопическая труба, сделанная из металла. Передняя часть объектива выдвигается без вращения кольца (как это сделано во второй версии). Конструкция не совсем удачная, т.к. при этом он всасывает воздух внутрь, что не комильфо ввиду возможности попадания пыли.

При вес 1380 грамм этот объектив не назовёшь лёгким. При чём, сложно сказать, что доставляет больше неудобства — вес или огромные габариты. Я как-то пробовал с ним кататься на велосипеде, так вот вес в рюкзаке меня не сильно раздражал. А вот размер — да. Для транспортировки в комплекте идёт фирменный белый кейс. Перевозить его на фотоаппарате нереально, никакая фотосумка не уместит в себя такое комбо. Для тревел фотографии это жирный минус, т.к. чтобы сделать какой-либо кадр вам каждый раз нужно будет надевать эту штуку на тушку, а потом, чтобы спрятат в сумку, снимать объектив с фотоаппарата.

И плюс и минус — с таким внушительным объективом на вас везде будут смотреть как на профессионала.

На кроп-камерах этот объектив даст очень специфическое поле зрения около 150-600мм, с которым будет тесно даже на улице.

Автофокус

Данный объектив создан для спортивной фотографии или фотосъёмки дикой природы. Автофокус молниеносный. Если вы не попадаете в фокус с этим стеклом, это ваша вина, а не объектива. И да, он 1998 года, но автофокус выше всяких похвал. Тогда люди тоже снимали спорт…

Качество изображения

Здесь всё неоднозначно. С одной стороны, такой гигант с большим количеством стёкол внутри не может давать плохую картинку — изображение объёмное и цветастое. Общее впечатление очень приятное. С другой стороны, в моём экземпляре приличная резкость была в диапазона 100-200мм, на 400мм резкость откровенно хромает. Снимать пейзажи на длинных фокусных с этим объективом мне не понравилось. Но вот при съёмке футбола он себя раскрывает по полной. Главное впечатление — объём в кадре. Но для этого вам нужно будет постараться снимать спортсменов как раз на длинных фокусных 300-400мм. Если вы снимаете человека крупно с ощутимым боке, то падение резкости не будет бросаться в глаза.

Зачем он нужен?

Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L предназначен для съёмок на большой расстоянии. Фокусные 100-400мм кардинально отличаются по характеру использования от 70-200мм. Это разные объективы и не стоит их даже сравнивать. 100-400мм отлично подходит для съёмки спортивных событий на улице. На футбольном поле с таким объективом вы будете себя чувствовать like a boss. Можете также на него снимать диких животных.

Первая версия Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L для пейзажей мало пригодна ввиду низкой разрешающей способности на длинных фокусных расстояниях. Но вот второй 100-400мм — для этого подойдёт отлично, там к резкости нет никаких вопросов.

Альтернативы

Вторая Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L II однозначно лучше. Вопрос только в цене.

Ещё можно посмотреть на второй Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM II. Он будет немного резче, но вот цветопередача и объём не те. L-объективы снимают с более насыщенными и приятными цветами, которые сложно получить при цветокоррекции. Второй 70-300mm f/4-5.6 II приятен тем, что его можно купить новый примерно в 2 раза дешевле, чем Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L в б/у варианте. При этом хочу предостеречь от всех предыдущих 70-300мм/75-300мм от Кенона — это мыльные низкокачественные объективы и деньги на ветер.

На кроп могу рекомендовать Canon EF-S 55-250mm f4-5.6 STM. По цвету объектив, конечно, скучнее 100-400мм, но зато гораздо компактнее и дешевле. Поле зрения аналогичное.

Pergear 10mm f8 fisheye поставляется в небольшой коробочке, мне напоминающей коробку к светофильтрам.

На момент написания обзора был доступен в продаже Pergear 10мм f8 fisheye на следующие байонеты:

• Fujifilm X-mount
• Nikon Z-mount
• Micro 4/3.

Я протестировал на Fujifilm X-S10.

Что это за объектив?

В названии указано, что это fish-eye. Как бы да, но не совсем. Угол зрения широкий, но до полноценного фишая не дотягивает. Дисторсия присутствует, но опять же не в той мере, как у того же Samyang 8mm f2.8 fisheye.

Я сделал несколько кадров, чтобы показать эту разницу:

Кстати, настройки баланса белого стояли одинаковые. Такая ощутимая разница в цветовой температуре из-за различной оптики.

Можно использовать просто как супер-компактный и недорогой широкоугольник. Дисторсию можно откорректировать в Lightroom и получить почти ровное изображение. Почему «почти»? Потому что профиля под данный объектив не существует, а коррекция от других fish-eye объективов не всегда работает полностью корректно.

Так выглядит фото после коррекции дисторсии.

Фокусировка мануальная. Наведение на фокус производится путём передвигания небольшого рычажка с ходом примерно 45 градусов. Не сильно точный инструмент, но учитывая широкий угол и f8, это несложно. Если вы снимаете пейзажи, можно всё время работать на бесконечности.

Диафрагма всегда постоянная f8. Днём никаких проблем нет. Вечером или в тёмном помещении фотографировать придётся только со штатива. Видео вечером будет плохой затеей с этим объективом.

Качество изображения.

Pergear 10мм f8 ведёт себя по разному в зависимости от расстояния фокусировки. На бесконечности объектив очень резкий практически по всему полю кадра, что не может не радовать. На минимальной дистанции фокусировки (про которой нет и намёка на боке) объектив превращается в мягко-рисующий. Не сказал бы, что это большой недостаток для такого стекла. Мне он кстати понравился для съёмки селфи с вытянутой руки, довольно удобно как для фото, так и для видео.

Надо отметить, что даже на своей тёмной/закрытой диафрагме у этого объектива есть ощутимое виньетирование.

Итого

Учитывая цену и компактность данного объектива, я могу его смело рекомендовать широкому кругу фотографов. Стоит попробовать, это интересный объектив, не имеющий аналогов и тем более за такую смешную цену.

Данный объектив оставил у меня гораздо более позитивные впечатления в отличии от Pergear 12mm f2, у которого есть сильные оптические проблемы.

• Купить Pergear 10mm f8 fisheye на  Aliexpress

Видеообзор Перегара 10мм фишай

Кстати, я испытал Tamron 70-300mm F4.5-6.3 на китайском Canon R5. Камера определила объектив, всё работало. Тесты сможете увидеть в видео-обзоре, который выйдет позже.

Минусы

• Хорошая резкость только при f8-f10
• Низкий микроконтраст
• Боке — ничего примечательного
• Автофокус отвратительный
• Работа стаб еле ощутима

Плюсы

• Недорогой
• Их много на барахолках
• Выглядит большим и профессиональным

Примеры фотографий на Tamron DI SP 70-300mm F4.5-6.3 II

Объектив из популярной серии «на свои деньги сойдёт«. Стоит он совсем недорого и в принципе этой цене соответствует. Вы можете его купить, поиграться, понять нравятся ли вам эти фокусные расстояния. Если у вас раньше не было телевика и вы думаете, стоит ли купить что-то в районе 70-200мм или 100-400мм, этот объектив подойдёт. Также он будет интересен нетребовательным фотолюбителям. За него просят небольшие деньги, при этом он кое-как автофокусный. Динамику на него не поснимаешь, но для неспешной съёмки пойдёт. Можно купить мануальный объектив с гораздо более выдающимися оптическими качествами. Но это будет скорее всего фикс и наводить фокус руками на телевиках — то ещё удовольствие.

Альтернативы

• Если у вас кроп-камера, в этом ценовом сегменте больше рекомендую Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM.
• Если у вас полный кадр и вы хотите большего, нужно будет увеличить бюджет. Для полного кадра хорошие теле-объективы: Canon EF 70-200 f4L/f2.8L, EF 100-400 f4.5-5.6L и так далее.

Объектив с 23мм — отличный штатник для стрит-фотографии, репортажной фотосъёмки, да и вообще хороший объектив на все случаи жизни. Я считаю, что фикс объектив с 23мм на кропе куда лучше громоздкого недозума Sigma 18-35mm f1.8. По сути 23мм делает тоже самое, но весит меньше и может иметь большую светосилу.

Поэтому стоит внимательно присмотреться к героям нашего обзора:

• Fujifilm XF 23mm f/2,0 R WR
• Viltrox AF 23mm f/1.4 XF для FUJIFILM X

Ключевые особенности Fujinon XF 23mm f/2.0

• Резкий всегда
• Недешёвый
• Очень компактный и лёгкий
• Светосила только f2.0

Ключевые особенности Viltrox AF 23mm f/1.4

• Резкий по центру, края — только на закрытых
• Недорогой
• Средний по размерам и весу
• Хорошая светосила, больше боке

Мой любимчик — Viltrox AF 23mm f/1.4, постоянно снимаю на него свои обзоры для ютюба и веду стримы.

Подробней смотрите в моём обзоре:

Напомню, что Viltrox 23mm f1.4 теперь есть и для Canon EOS M, что конечно же круто.

Также я сравнивал Fujinon 23mm f1.4 против Viltrox 23mm f1.4 и Fujinon 56 f1.2 против Viltrox 56 f1.4:

В Украине я рекомендую этот магазин для покупки объективов Fujifilm.

Ещё у меня есть обзор всей линейки Viltrox 23, 33, 56, 85.

Я буду делиться своим субъективным видением. Это не значит, что оно единственно верное и всем подходит. Но я могу подробно обосновать каждый выбранный объектив — чем и займусь в этой статье. После этого важного предисловия можно таки начинать:)

Как НЕ надо выбирать объектив для путешествий?

Нередко новички задают вопросы типа: посоветуйте объектив для пейзажей/людей/спорта/ночных фото и ещё чего-угодно в одном. На самом деле, есть на этот вопрос правильный ответ, это — китовый объектив. Недаром в комплекте с камерой обычно идёт какой-то стандартный объектив. На кропе это 17-55мм, 15-45мм, 18-105мм и т.д., на полном кадре 24-70мм, 24-105мм. Вот именно эти фокусные расстояния и подходят для самого широкого круга задач и не надо ничего придумывать. Люди, не научившиеся снимать, не имеющие опыта и понимания, как это работает, не должны вообще заморачиваться с выбором техники. Нужно снимать на то, что есть и учиться. Только потом уже под специфические задачи можно докупать что-то более узконаправленное и (обычно) дорогостоящее.

Пример. Если надо снять ночной пейзаж, не надо искать объектив с f1.2 или фотоаппарат с самыми высокими ISO и не надо уповать на сказочный матричный стабилизатор. Это полный идиотизм, на котором кстати играют производители техники вроде Sony. Надо взять с собой такую позабытую в широких массах вещь, как…барабанная дробь…ШТАТИВ! Качественная ночная фотография пейзажа снимается ТОЛЬКО со штатива и никакой объектив/камера его не заменят.

Про 24(28)-70мм

Вообще мысль о написании этой статьи мне пришла, когда на одном раскрученной ютюб-канале я услышал, что полнокадровый объектив 28-70мм является идеальным выбором для тревел фотографии и позволяет делать снимки любой крупности. Более лютой дичи я не слышал. Потом в этом видео идёт набор одноплановых фотографий, которые преподносятся как снимки любой крупности. Это ожидаемо, ведь 28-70мм f2.8 — это объектив для репортажного бомбилова в помещении, но брать это для путешествий…ну такое. Напомню, это моё мнение. Кому-то может и нормально. Но я объясню, почему с этим не согласен.

Я буду говорить с позиции искушенного фотографа, которому скучно просто снять как есть. А стандартные фокусные расстояния как раз для этого и предназначены — ими легко пользоваться, но в то же время они не дают никакого простора для творчества. Новичкам это хорошо, так как с таким объективом удобно снимать и можно сильно не париться. Но о многоплановости тут не стоит говорить. Такой объектив можно легко заменить более компактным и лёгким 35мм и суть от этого сильно не поменяется. Разница между этими фокусными расстояниями легко компенсируется ножным зумом — подошли ближе/дальше с 35мм и получили плюс/минус тоже самое, что и снимает 28-70мм.

Про разноплановость

Если вы хотите получить действительно интересный набор фотографий, а не однообразный набор изображений, вам нужно добиться разноплановости.

Один и тот же объект можно снять на широкий угол, а можно на теле-объектив. При этом передача перспективы будет отличаться. Если диапазон ваших фокусных расстояний всего от 24мм (ещё хуже от 28мм) до 70мм, то вам не с чем играться. Лучше это показать на примерах.

На фото ниже я подписал, где какие фокусные расстояния использованы.

Действительно разноплановые фото вы получите имея в своём арсенале что-то очень широкоугольное, вроде 17мм на полном кадре (12мм на кропе) и что-то очень длиннофокусное, вроде 135-200мм. Картинка на такую оптику будет СИЛЬНО отличаться. Вы получите вау-эффект от, того что вы снимаете. Проблема в том, что работать с такими фокусными гораздо тяжелее, чем с унылым 24-70мм. Для меня с некоторых пор этот объектив перешёл в раздел «унылых». Почему? Ни светосилы, ни интересных фокусных расстояний. f2.8 — это конечно хорошо, но это ничто по сравнению с f1.4-f2.0. 24мм не сравниться с 14-17мм, а 70мм не сравниться с 135мм. Данный объектив (24-70) нужен сугубо для профессиональной съёмки в тесных и плохо освещённых помещениях. Для тревел фотографии я считаю это — далеко не лучший выбор. Можно конечно, но смысла мало.

Если вы снимаете на улице, что в путешествиях происходит постоянно, вам не нужна светосила f2.8 (за которую надо платить большим весом такой оптики). Более того, f2.8 не позволит вам нормально снять ночной пейзаж (как его снять, см.выше). Если вы не хотите брать с собой штатив и всё-таки хотите сфоткать ночной пейзаж с рук, вам нужна широкоугольная оптика с f2.0. Вы сможете поднять ISO и сфоткать город. Хотя лучше, всё таки, иметь штатив. Когда мы избавились от f2.8, то мы уже можем брать нормальный зум с большим диапазоном фокусных расстояний. Тут уже надо решать для себя — удобство в использовании и компромисс в картинке или же максимальное качество и несколько объективов, которые вам придётся менять.

Мой выбор

В путешествия не хочется таскать с собой тяжёлое оборудование. Мне лично хочется быть налегке и не напрягаться. Поэтому приходится отказаться от полного кадра. Можно конечно взять тушку с блинчиком 40мм f2.8 — камера будет лёгкой и компактной. Но мы полностью лишим себя разноплановости. Такой фикс отлично заменяет 24-70мм для репортажа в помещении (ещё одна шпилька в бок этого тяжеленного объектива:), но довольно скучно проявляет себя в тревел-фотографии.

Итак, мой текущий выбор (а я могу и передумать, это всё дело настроения и вкуса):

• любая кроп-камера
• фикс Samyang 12мм f2.0 или Перегар 12мм f2.0
• стандартный 15-45мм/18-55мм и т.д.
• телевик Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 IS STM

Такой набор позволяет охватить сумасшедший диапазон фокусных расстояний и при этом уложиться в вес чуть больше килограмма.

Можно взять супер-зум типа Тамрона 16-300мм, ещё они выпустили 18-400мм, и у других производителей есть похожие объективы. Диапазон фокусных может быть и чуть меньше, вроде 18-200. Но суть остаётся той же — у вас в одном объективе сумасшедший диапазон фокусных, что позволяет делать очень разноплановые фотографии, находясь на одной точке. Для путешествий это очень здорово. Но есть одно немаленькое «НО». Качество фотографий на такие супер-зумы…как бы сказать…оно супер-компромиссное. Нельзя запихнуть столько фокусных расстояний в один объектив и ничем не пожертвовать. При этом, дело не только в светосиле. Объективы с зумом в 10 крат и больше обладают чудовищной дисторсией на всех фокусных расстояниях и колеблющейся резкостью. Как правило, на широком угле по центру они довольно резкие, а на длинном конце там мыло мыльное. Меня это не устраивает. Я привык к совершенно другой картинке. Поэтому я предпочитаю взять 3 отдельных объектива, но получить приемлемое качество изображения (тоже до некоторой степени компромиссное, т.к. это бюджетная оптика), но всё же картинка существенно отличается.

Наглядная демонстрация различных фокусных расстояний в этом ролике (на примере кроп-камеры Fujifilm X-S10:

И ещё один ролик про тревел-фотографию: