Я в основном пользуюсь фильтрами Hoya и Marumi. Есть несколько более дорогих B&W фильтров. Главная задача обычных фильтров — защита объектива от внешних повреждений. Для этой задачи используются UV-фильтры. В теории они должны защищать ваши фотографии от ультрафиолетового излучения. По факту, это ни на что не влияет. Вернее даже сказать — хорошо, если ваш защитный фильтр ни на что не влияет. Плохо — когда фильтр вносит изменения в изображение. Это касается слишком дешёвых фильтров стоимостью до 10$.
О стоимости
Стоимость фильтра зависит от следующих факторов:
бренда
его диаметра
толщины оправы (обычные или slim)
понтов производителя (фильтры, которые не царапаются и живут 100лет и т.д.)
Из последних купленных мной — фильтр Hoya Fusion Antistatic 82mm. Я его приобрёл для объектива Canon EF 16-35mm f2.8L II с диаметром резьбы под светофильтр 82мм. Этот фильтр имеет пометку Super Slim Frame, что означает тонкую оправу, в которой находится стекло. Для широкоугольных объективов это очень важно, т.к. обычный фильтр на 16мм скорее всего будет давать небольшое виньетирование. Не slim фильтры можно спокойно покупать для объективов от 35мм.
Если вы посмотрите стоимость этих фильтров, то заметите, что от размера цена увеличивается, но не сильно. Фильтр стоит около 20дол. и это нормально.
Также у меня есть зелёненькие фильтры Marumi DHG. Они ещё бывают красненькими — с большими понтами. Надпись DHG означает, что они предназначены для цифровых камер, что нам и требуется. Это тоже недорогие фильтры.
Помимо защитных фильтров вам рано или поздно понадобятся и другие. Например, фильтры нейтральной плотности (ND-фильтры), поляризационные фильтры и фильтры для инфракрасной фотографии. Менее популярны фильтры Glow Mist.
Ниже вы видите фильтр нейтральной плотности Hoya HMC ND4 58mm и инфракрасный фильтр Hoya Infrared 72mm. С подходящим диаметром для различных объективов вам помогут переходные кольца.
Существуют в природе фильтры переменной нейтральной плотности, но они как правило хуже по качеству, чем фильтры с одним значением затемнения.
Если у вас камера Fujifilm с байонетом Fuji X-mount (X-T3, X-T4, X-S10 и многие другие), то вы наверняка ощутили проблему дороговизны родной оптики на эту систему.
Один из способов решения этой проблемы — покупка адаптера для использования более недорогих объективов Canon на системе Fujifilm.
Адаптеры Canon-Fujifilm бывают разные
Переходник Фринжер — лишь один из вариантов, при чём не самый дешёвый. Чуть более недорогой вариант — адаптер VILTROX EF-FX1.
При чём, существует как обычный автофокусный адаптер, так и спидбустер Viltrox для Fuji, почти избавляющий вас от кроп-фактора. Проблема с ним в том, что он ещё и избавляет вас от автофокуса, что совсем неинтересно. Автофокус там заявлен, но по факту нормально не работает.
Проведя тщательное исследование рынка переходников, я убедился в том, что лучший автофокус сохраняется именно с адаптером Fringer. Его ближайший конкурент Viltrox на момент моих изысканий откровенно уступал по качеству АФ. Возможно, на текущий момент ситуация выровнялась. Узнать это вы сможете только купив оба переходника и сравнив их (чего я и не планирую делать). Оба переходника оснащены micro-usb разъёмом для обновлений прошивки, с помощью которой производитель добавляет поддержку новых объективов Canon и лечит старые баги.
Адаптер Fringer EF-FX II выпускается в двух версиях: EF-FX II и EF-FX PRO II. Версия для профессионалов с надписью «PRO» отличается наличием кольца диафрагмы, как на родной оптике Fujifilm. Дело вкуса — переплачивать за неё или нет. Ещё, если хорошо поискать, можно найти более дешёвый первый адаптер Fringer EF-FX без цифры II. Но не стоит, работать будет хуже.
Итак, как работает автофокус Fringer EF-FX II с объективами Canon?
Результаты своих тестов с камерой Fujifilm X-T3 я изложил в этом видео:
Если подсуммировать, то для фотосъёмки всё отлично. Те объективы Canon, которые я протестировал, можно спокойно использовать для фотографии на камерах Fujifilm X-mount.
А вот с видеосъёмкой не всё так гладко. Следящий автофокус работает неплохо. Я уверенно снимал на Canon EF 35mm f2 IS на камере Fuji X-T3 на стедикаме. Следит хорошо и с установленной на гимбал камерой выходит неплохая связка. Проблемы есть, если вы захотите снимать с фокусировкой по глазам в течении продолжительного времени. Я неоднократно пробовал снимать для своего ютюб-канала с оптикой Canon на фотоаппаратах Fujifilm и скажу, что результат непрогнозируемый. Были ролики, где камера с переходником отрабатывала на «ура» и фокус оставался на мне. А были, где фокус елозил туда-сюда и уходил на фон.
Из моего опыта, где автофокус с переходником Fringer не работал вообще, это объективы Canon EF 24mm f2.8 IS USM и Canon EF 15-85 3.5-5.6 IS USM. Вообще, на сайте производителя переходика, есть список поддерживаемой оптики. Со временем этот список пополняется. Кстати, мне кто-то писал, что переходник Viltrox поддерживает EF 15-85 3.5-5.6 IS. Опять же, на сайте Viltrox тоже есть список поддерживаемой оптики.
Выводы: стоит ли покупать адаптер Fringer EF-FX II?
Если вам объективы нужны только для фотографии, то да — можно. Если для видеосъёмки, то стоит подумать как и кого вы будете снимать. Для съёмки себя такое комбо не годится, т.к. фокус по глазам непрогнозируемый при длительной работе. Если вы выступаете оператором и снимаете кого-то, а не себя, то можно пользоваться таким переходником, т.к. вы в любой момент сможете подкорректировать его работу.
Главной аудиторией, кому интересен такой адаптер я считаю владельцев оптики Canon, которые хотят её адаптировать на Fujifilm. Потому что покупать камеру с нуля и рассчитывать на сторонние объективы — не совсем корректная постановка вопроса.
Я убедился с том, что объективы Viltrox для Fujifilm работают по автофокусу отлично и качество АФ иногда даже превосходит родную оптику Fujifilm. Поэтому, если вам нужен светосильный фикс-объектив, то гораздо разумнее купить Viltrox на родном байонете Fujifilm X-mount, а не играться с переходниками и объективами Canon. Так, например, я уже неоднократно проводил многочасовые стримы с объективом Viltrox 23mm f1.4 и следящий автофокус по глазам не подводил. При работе через переходник, выполнение такой задачи под большим вопросом.
Кроме того, полнокадровые объективы Canon с переходником делают камеру громоздкой, тяжёлой и неэстетичной. Поэтому повторюсь, это имеет смысл, если у вас уже есть в наличии такая оптика и вы не хотите дублировать её покупкой родной дорогостоящей оптики Fujinon.
Где я вижу смысл в переходнике — это телевики. У Fujifilm они выглядят откровенно проигрышно по соотношению цена/качество. У Canon есть отличные объективы, с которыми Fujifilm не может тягаться по цене/качеству, это Canon EF 70-200 f4L IS и Canon EF 135mm f2L. Аналоги от Fuji стоят ощутимо дороже. Кстати, оптический стабилизатор вполне нормально работает и через переходник. Как бюджетный вариант из телевиков рекомендую Canon EF-S 55-250 f4.5-5.6 IS STM.
Я думаю, каждый увлекающийся фотограф в своей жизни пробовал снимать на Гелиосы. На самом деле, это интересная оптика и не стоит от неё отказываться несмотря на винтажность и неактуальность в 20ХХ году. Но просто так старые объективы на современные фотоаппараты не наденешь, нужен переходник. Давайте пройдёмся по основным переходникам для старых объективов.
Байонет m42 и m39
На этих байонетах работает огромное количество советских объективов. Поэтому стоит иметь в запасе переходник m42-Canon EOS. Тем более, что стоит он сущие копейки.
Так выглядит объектив Индустар 50-2 (50мм f3.5) с адаптером m42-EOS:
Так выглядит сам адаптер:
Байонет с резьбой Leica m39 отличается чуть меньшим диаметром, поэтому можно докупить кольцо м42-м39 и компенсировать эту разницу.
Например, для макро-объектива Индустар И96У 3,5/50 H-22:
Из моих недавних приобретений — объектив Mamiya Sekor 80mm f2.8 (645). Это — винтажная среднеформатная оптика. Но и её можно приспособить на современные камеры. Другое дело, что у нас очень мало таких объективов в продаже, а переходников на наших сайтах я и не видел. Но на AliExpress можно купить всё, и там этот переходник есть.
При чём, переходники можно комбинировать. Я смог одеть объектив Mamiya Sekor 80mm f2.8 на камеру Fujifilm X-S10 с помощью комбинации переходников Fringer EF-FX II и вышеупомянутого Mamiya645-EOS. Фокусировка, естественно, только мануальная. Выглядит это так:
Такое же извращение можно устроить для объектива Индустар И96У f3,5/50мм с резьбой m39 с переходниками m42 и Fringer EF-FX II для Fujifilm X-mount:
Естественно, это не исчерпывающий список переходников для винтажной оптики. Если вы ищете что-то, чего не было в этом обзоре, оно наверняка есть у китайцев.
Коли уж речь зашла о переходниках, то вот ссылки на обзоры автофокусных переходников:
Про то, что такое снут я уже писал ранее. Теперь перейдём к более сложным материям — к оптическому снуту.
Чем он отличается от обычного тубуса?
Сюда можно надевать объективы. Вот так, если грубо говоря. А если на умняке:
Данная разновидность конусного рефлектора оснащена оптической насадкой с возможностью установки сменной оптики.
Я делаю обзор на оптический снут Nicefoto SN-29, но вообще их существует большое множество от различных производителей. Это — одна из недорогих насадок такого типа. Стоимость можно посмотреть тут.
Вы также можете надевать туда любую другую оптику с байонетом Canon EF:
Что он даёт?
Вариантов использования для оптического снута огромная масса. Как правило, это творческие съёмки с оригинальным эффектом на фоне.
Наличие оптики позволяет формировать чёткую картинку на фоне. Это может быть просто ровный световой круг с мягкими или чёткими краями (как вы захотите).
Можно делать различные узоры из света на фоне. В комплекте с прибором идёт небольшой комплект масок Гобо, то бишь металлических пластин с вырезами, которые будут формировать рисунки, проецируемые на фон.
С помощью данной насадки вы можете превратить ваш постоянный свет в проектор. В комплекте идут несколько слайдов, но опять же вы можете докупить или распечатать на плёнке любые другие изображения и проецировать их куда захотите. Но в этом деле есть ограничения.
Самый простой способ покреативить — это купить советские диапозитивы. Они отлично работают с этой штуковиной. Я пошёл дальше и заказал в ближайшей типографии свои слайды.
Ограничения в использовании оптического снута
Так же, как и обычный снут, оптический снут сильно греется от постоянного света. Для импульсных вспышек это не так ощутимо. А вот, если вы захотите использовать эту штуку как проектор, то будут некоторые ограничения. Так, например, мой прибор Godox SL60 на 100% мощности перегревается минут через 15. Долго можно работать на 50-60% мощности.
Можно увеличить интенсивность светового потока за счёт использования более светосильной оптики. Я, например, одевал Canon EF 50mm f1.2L вместо Yongnuo 50mm f1.8 и получал ощутимый прирост в яркости при той же мощности. И тут, правда есть нюанс — вся эта конструкция выходит громоздкой и тяжёлой.
Внешне напоминает какой-то бластер. Светит хорошо, но вот по поводу стабильности этого устройства есть опасения. Конструкция сильно перевешивает в сторону объектива. Плюс, уже хочется свет с железным креплением на стойку вместо пластикового. Тяжёлые (и дорогие) объективы не очень годятся для использования с Nicefoto SN-29. Стрёмно как-то. Лёгкий и пластиковый Yongnuo 50 f1.8 — очень рациональное решение. Кстати, насчёт оптики, тут работают только объективы с механическим управлением фокусировкой.
В целом, я очень доволен этим приобретением. Купить такую штуку гораздо лучше и интересней, чем апгрейдить очередной объектив. Переход с какого-нибудь объектива f1.8 на f1.2 вообще не даст вам такого сильного творческого эффекта, как эта штуковина. Конечно тут речь идёт о студийных съёмках, что более специфично. Но такой снут можно одеть и на вспышку, а потом играться с этим эффектом где-угодно. В общем, я в восторге.
Поговорим про рефлектор для студийных вспышек. О чём ещё говорить фотографам…
Давайте начнём на умняке. Данная светоформирующая насадка позволяет контролировать жёсткий свет от студийных вспышек и направлять его в соответствии с поставленной задачей. Словосочетание «светоформирующая насадка» меня заставляет напрячься, честно говоря…но это — одна из них.
Рефлектор не надо путать с отражателем, хотя в переводе с английского это тоже самое.
Отражатель — большой кусок ткани, натянутый на овальный каркас.
Рефлектор же — подобие металлической миски без дна. И назначение у них разное.
Через рефлектор можно светить в отражатель и будет кошерно. Каким либо светом светить без рефлектора вообще не рекомендуется. Это касается как импульсных источников, так и постоянного света. Вы всегда должны что-либо туда надевать, чтоб оно нормально светило. Без ничего — не нормально. Как-то так.
Насадка очень простая и с хорошими приборами идёт в комплекте. Мне рефлекторы они достались вместе с постоянным Godox SL 60. А вот мои студийные вспышки Visico VT200 не были укомплектованы рефлекторами, что среди прочего, очередной раз напоминает об их дешевизне. И там и там байонет Bowens, поэтому я могу использовать рефлектор с обоими приборами — как с постоянным светом, так и с импульсным.
Чаще всего рефлектор нужен, если вы хотите отразить ваш свет от какой то большой поверхности — например от потолка или от отражателя. Ещё он незаменим, если вы захотите пользоваться зонтами. Чтоб световой поток бил чётко в зонт, а не куда-попало, вам нужен рефлектор. Без него свет от прибора будет неконтролируемым и может вызвать ненужные засветы в кадре. В целом, с этим надо практиковаться. Его полезность вы очень быстро понимаете на практике. Так что, если у вас есть студийные приборы, но нет рефлектора, рекомендую им обзавестись.
Я длительное время обходился только зонтами-софтбоксами и у меня не было даже в наличии рефлекторов. Но, потом я понял, что рефлектор — это кайф. Купи рефлектор = получи кайф.
Существуют в природе фильтры переменной нейтральной плотности, но они как правило хуже по качеству, чем фильтры с одним значением затемнения.
