Архив рубрики: статьи для фотографов

Cтатьи с информацией для фотографов: выбор объективов, обзоры камер, советы — как что лучше снимать

Техника для видеоблогера — рекомендации для Youtube канала

Задумываясь о создании своего youtube-канала многие начинают с техники и это неправильно. Самое главное — ваш контент. Вся суть в том, что вы можете рассказать людям. Каким образом вы это будете делать — второе дело.

Я бы советовал сначала попробовать снимать на то, что уже есть — любую камеру под рукой, а если нет камеры, — то на смартфон. И только потом, когда вы получите хоть какой-то отклик от аудитории, стоит приобретать какое-либо оборудование. Я свой канал веду уже не первый год и мне есть, чем с вами поделиться.

И давайте же всё таки поговорим о технике для своего ютюб-канала🙂

С чего надо начинать?

Во-первых, самое важное — это ЗВУК. Не картинка, а звук. Вы не ошиблись.

Почему звук на первом месте?

Вам простят плохую картинку, если ваш контент интересен вашей аудитории. Но неприятный звук может быть причиной причиной прекращения просмотра ваших видео. Кроме того, нередко люди будут слушать вас где-либо, даже не смотря на экран.

Поэтому обязательно используйте дополнительный микрофон. Микрофон может быть петличный (наиболее универсальный вариант), а может быть стационарный. При этом, качественный петличный микрофон будет более экономным решением.

Я рекомендую:

петличный микрофон Boya BY-M1микрофон boya-by-m1

Comica USB STMcomica usb микрофон

Во-вторых, не гонитесь за самой крутой камерой. Она не играет главную роль. Поэтому, на втором месте — не камера и не объектив, а освещение.

Почему свет на втором месте?

Мы разобрались, что главное — звук. Далее идёт качественное освещение. Свет важнее модели камеры и объектива. Если вы снимаете себя дома, то вам необходимо поставить как минимум 1 софтбокс или кольцевой свет. Этого будет уже достаточно, чтобы на вас было приятно смотреть. При этом, какая модель камеры у вас — не важно от слова вообще. Даже самая крутая камера, такая как Canon EOS R5, не даст хорошей картинки без освещения. Я это показал в одном из своих обзоров на эту камеру.

В качестве самого простого и удобного светильника я рекомендую для начала взять кольцевой свет. С ним проще всего работать, он лёгкий и удобный в транспортировке. При этом модель должна иметь не менее 40см в диаметре.

кольцевой свет 18 дюймов

кольцевой свет

Чтобы свет был не только качественным, но и интересным, стоит подсветить фон RBG-светильником. Я рекомендую:

RGB свет Nicefoto TC-288

Для студийных моноблоков рекомендую компактные сборные зонты софтбоксы:

Очень интересный прибор — Световой утюг Yongnuo YN 660 Led

И наконец — камера с объективом

В этой статье мы даже не будем выбирать объектив. Вам отлично подойдёт любой китовый объектив — то есть тот, который идёт в комплекте с камерой.

Что касается блоггерской камеры, то главные требования к ней:

  • надёжный автофокус;
  • удобство пользования;
  • адекватная цена.

Я здесь не пишу про 4К видео, не пишу про какие то навороченные характеристики. В большинстве своём эти параметры — продукт маркетинга, чтобы вам впарить новую модель.

Что реально важно в камере?

Чтобы снимать себя, вам нужен автофокус. Можно конечно поставить камеру на штатив (кстати он вам тоже понадобится) и вручную навестись на себя, — но это очень неудобно. Рабочий автофокус на видео обязателен.

Далее вам нужен дружелюбный интерфейс пользователя. Вы не должны тратить много времени на настройку камеры и мучатся с поиском необходимых настроек в меню, как это происходит с камерами сони. Управление камерой должно быть интуитивным. Вам нужен поворотный экран, чтобы себя видеть.

И за камеру не стоит переплачивать. Некоторые начинающие блоггеры сразу берут топовые модели и в этом на самом деле нет смысла. Освещение играет куда большую роль, чем камера. Оптимальным вариантом будет компактная и лёгкая кроп-беззеркалка.

Чем они отличаются, вы можете посмотреть в моём видеообзоре по состоянию на 2020 год:

По этой ссылке вы можете ознакомиться с моим личным списком техники для Youtube канала. Но учтите, он явно избыточный для начинающего.

Обзор кит-объективов для камер Fujifilm

С некоторых пор я являюсь не только кенонистом, но и фудживодом) Мне нравится продукция этого бренда. Сейчас я снимаю на камеру Fujifilm X-S10. В этой статье мы поговорим о 3 родных объективах, которые будут отлично на ней сидеть.

Встречайте:

  • Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ;
  • Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 OIS Lm R;
  • Fujinon XF 16-80mm F4 R OIS WR.

Вот так выглядят эти красавцы по отдельности и на моей камере:

Лично я пользуюсь самым простым Fujifilm XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS. Для задач моего youtube-канала его хватает с головой. Кстати, вот мой список техники для ютюба.

Но всё же большинству пользователей я бы рекомендовал Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 OIS. Он лучше собран, лучше оптически и более светосильный. К сожалению, мне на тест попался не очень резкий образец. Не знаю, в чём причина. Я пробовал несколько экземпляров до этого и знаю, что это очень резкий и качественный объектив.

Самый дорогой и громоздкий из этой троицы — Fujinon XF 16-80mm F4 R OIS WR — я рекомендую в первую очередь людям, нацеленным на съёмку видео. Объектив имеет впечатляющий диапазон фокусных расстояний, очень приятно зуммируется и идеально подходит для широкого круга видео-задач.

Более подробно об этих объективах вы можете узнать в моём видео-обзоре:

Где купить объективы Fujifilm?

Обзор широкоугольного объектива Pergear 12mm f2.0

Итак, вот у меня на обзоре очередной интересный объектив для беззеркальных кроп-камер — Перегар 12мм f2.0 (Pergear 12mm f2).

Судя по первым кадрам, он очень даже ничего. У меня раньше был аналогичный Самьянг 12мм f2, от которого остались очень положительные впечатления.

pergear 12mm f2 обзор

Объектив выпускается под:

  • Sony E-mount,
  • Fujifilm X-mount,
  • Nikon Z-mount,
  • и под микру 4/3.

Canon там нет, вы не ошиблись.

Я буду тестировать на своём любимом Fujifilm X-S10.

 

Как снимает этот широкоугольный объектив?

Фокусное расстояние 12мм на камере с кроп-фактором х1.5 соответствует углу зрения 18мм на полном кадре и охватывает примерно 97 градусов.

Этот объектив годится только для КРОП-фотоаппаратов.

pergear 12mm f2 пример фотографии

Что всё это значит? Это значит, что перед вами отличный объектив для съёмки пейзажей и интерьеров. С ним практически никогда не будет тесно в помещении. Минус — это оптика не очень годится для съёмки людей. Разве что для групповых портретов, когда у вас нет возможности отойти подальше со стандартным объективом. У этого объектива нестандартное фокусное расстояние. Мне лично оно очень нравится, но это дело вкуса. Многим он может показаться неудобным. Ведь, чем шире угол, тем сложнее строить композицию кадра.

pergear 12mm f2 пример фотографии

Оптические качества

Если вы ищите резкий объектив от края до края, то эта модель не для вас. Объектив откровенно мыльный на открытой диафрагме. Хорошая резкость приходит с закрытием до f8. Чтоб и края стали более менее хорошими, надо закрыть диафрагму до f10. Более того, мною был замечен перекос поля резкости, то есть объектив иногда ведёт себя как тилт-шифт. Подробней об этом я расскажу в своём видео-обзоре на Перегар 12мм f2.

Если вы хотите качественный широкоугольный объектив на кропе, то стоит смотреть в сторону Samyang 12mm f2.

У Перегара 12мм светосила f2.0.

Что это значит? С такой светосилой вы сможете фотографировать вечерний пейзаж с рук даже без дополнительной стабилизации. Но я советую, всё же взять штатив и закрыть диафрагму до f8, результат будет лучше. Тем не менее, f2.0 это очень хорошо как для фото, так и для видео.

Здесь нет автофокуса

Pergear 12mm f2 — мануальный объектив. Наводится на резкость придётся руками. Но не стоит переживать, на таком широком угле это несложно. А при хорошем освещении (типа съёмок на улице) вы сможете всё время снимать на гиперфокале и вообще забыть про кольцо фокусировки. Я очень настороженно отношусь к мануальной оптике с фокусными расстояниями 35мм и больше. Там наводится на фокус вручную — действительно головная боль. Здесь же фокусировка не будет существенной проблемой, т.к. у вас широкоугольник.

Внешне

Это очень небольшой и, я бы сказал, средне-лёгкий объектив. Вес составляет 300 грамм.Сделан из металла, ощущается приятно. Кольцо диафрагмы без кликов, вращается с приятным сопротивлением. Тоже самое можно сказать о кольце фокусировки. В комплекте идёт металлическая бленда, которая вкручивается в специальную резьбу — непривычное решение. На Перегар 12мм можно устанавливать фильтры с диаметром 62мм. У аналогичного Самьянга 12мм диаметр фильтров составлял 67мм.

Мой видеообзор Pergear 12mm f2.0

Ссылка, чтобы купить PERGEAR 12 мм F2

Обзор Canon EF 28-105mm f3.5-4.5 USM

Обзор на аналогичный Canon EF 24-85mm f3.5-4.5 USM я делал в уже далёком 2015 году. И тут внезапно для самого себя в 2021 прикупил его брата — Canon EF 28-105mm f3.5-4.5 USM.

И это при том, что ранее у меня в пользовании были Canon EF 24-70mm f2.8L II, EF 24-70mm f2.8L первый и Canon EF 24-70mm f4L IS. Все эти эльки на голову выше старых плёночных 24-85мм и 28-105мм.

 

canon 28-105 f3.5-4.5 usm canon r5Canon EF 28-105mm f3.5-4.5 USM (1992 год выпуска) я приобрёл для использования на китайской Canon EOS R5 с её 45 мегапикселями.

Камера 2020 года распознаёт этот объектив и поддерживает различные коррекции изображения.

canon 28-105 f3.5-4.5 usm canon r5 corrections

Купил я его для разовой видеосъёмки, но потом понял, что он сгодится и для фотографии. В этом есть некий постмодернистский подход — сознательно пользоваться самым дешёвым полнокадровым зумом на одной из самых дорогих камер.

Что он из себя представляет?

Объектив Canon EF 28-105mm f3.5-4.5 резкий и вполне разрешает все 45 мегапикселей современной беззеркалки. Открытые диафрагмы естественно чуть мягче, но мыльными их не назовёшь. При f8 резкость годная для чего-угодно.

Слабое место — низкий контраст и насыщенность изображения. При съёмке с естественным освещением изображение выглядит блекло и обесцвечено. Это можно отчасти исправить при обработке RAW файлов. В этом состоит ключевое отличие от вышеупомянутых элек 24-70мм, там цветопередача совсем другая. Хитрость в том, что если вы снимаете с постановочным освещением (например со студийными вспышками), картинка получается вполне сочной и без постобработки.

Автофокус быстрый и тихий. АФ хорошо работает как на фото, так и на видео. Нюанс при видеосъёмке: при зуммировании есть скачки диафрагмы — даже если вы будете снимать на постоянной f5.6. Объясняется это непостоянным T-stop у фотообъективов. Это также относится и ко всем другим моделям 24-105мм. Но у более продвинутых объективов (с STM мотором или L-версий) переход от более светлой картинки на 24мм к более тёмной на 105мм происходит без явно скачков, что гораздо лучше для результата.

Очень радуют небольшие габариты и вес 28-105мм, 370 грамм на полном кадре практически не ощущаются. Такой объектив можно кидать как запасной (например, в дополнение к фиксам).

Что выбрать Canon EF 28-105mm f3.5-4.5 или Canon EF 24-85mm f3.5-4.5?

Да без разницы. Оптически и механически они идентичны. Вопрос только в фокусных расстояниях.

Можно условно порекомендовать 24-85мм для тех, кто чаще снимает в помещениях, т.к. разница между 24мм и 28мм в тесных пространствах ощущается. А 28-105мм — для тех, что чаще снимает на улице за счёт более длинных 105мм. Но глобально — без разницы.

Почему я не рекомендую эти объективы?

Canon EF 28-105mm f3.5-4.5 и Canon EF 24-85mm f3.5-4.5 подкупают своей ценой. При этом они полностью совместимы как со старыми зеркалками, так и с новыми беззеркалками (через адаптеры RF-EF). Эти объективы стоят ссущие копейки, но при этом имеют удобный диапазон фокусных расстояний, хорошую резкость и автофокус.

Но для людей, которые снимают что-попало и где-попало, я бы их всё же не рекомендовал. Цветопередача в таких условиях будет очень посредственной. Это объективы не раскрывают современные камеры. Но не по резкости, как думают многие «одарённые», а именно по цветопередаче в неконтролируемых условиях.

Сейчас наиболее распространённый подход фотолюбителей — главное выбрать крутую камеру и объектив и они всё должны сделать за вас. Дело фотографа — только нажимать на кнопку. Такому подходу эти объективы не соответствуют. Без правильного света и без постобработки результат будет весьма слабым. И это не оправдывает даже низкую цену.

Полный видео обзор Canon EF 28-105mm f3.5-4.5:

Ещё об этом объективе я рассказал в ролике про съёмку утренников:

Какой объектив купить для путешествий?

Прежде, чем приступать в выбору конкретных моделей объективов, хочу сказать, что здесь нет идеального варианта.Можно снимать что-угодно на какой-угодно объектив. Это правда. Выбор зависит от ваших глаз. От личного того, как ВЫ хотите видеть свои фотографии. Поэтому дать абсолютно универсальную рекомендацию просто невозможно. Пейзаж можно снимать на 14мм, а можно и на 400мм. И то и то будет интересно, но кому как нравится — выбор каждого. Более того, красота и качество фотографии больше зависят от того ЧТО вы снимаете и КАК вы снимаете, а выбор техники находится на третьем плане.

Я буду делиться своим субъективным видением. Это не значит, что оно единственно верное и всем подходит. Но я могу подробно обосновать каждый выбранный объектив — чем и займусь в этой статье. После этого важного предисловия можно таки начинать:)

Как НЕ надо выбирать объектив для путешествий?

Нередко новички задают вопросы типа: посоветуйте объектив для пейзажей/людей/спорта/ночных фото и ещё чего-угодно в одном. На самом деле, есть на этот вопрос правильный ответ, это — китовый объектив. Недаром в комплекте с камерой обычно идёт какой-то стандартный объектив. На кропе это 17-55мм, 15-45мм, 18-105мм и т.д., на полном кадре 24-70мм, 24-105мм. Вот именно эти фокусные расстояния и подходят для самого широкого круга задач и не надо ничего придумывать. Люди, не научившиеся снимать, не имеющие опыта и понимания, как это работает, не должны вообще заморачиваться с выбором техники. Нужно снимать на то, что есть и учиться. Только потом уже под специфические задачи можно докупать что-то более узконаправленное и (обычно) дорогостоящее.

Пример. Если надо снять ночной пейзаж, не надо искать объектив с f1.2 или фотоаппарат с самыми высокими ISO и не надо уповать на сказочный матричный стабилизатор. Это полный идиотизм, на котором кстати играют производители техники вроде Sony. Надо взять с собой такую позабытую в широких массах вещь, как…барабанная дробь…ШТАТИВ! Качественная ночная фотография пейзажа снимается ТОЛЬКО со штатива и никакой объектив/камера его не заменят.

Про 24(28)-70мм

Вообще мысль о написании этой статьи мне пришла, когда на одном раскрученной ютюб-канале я услышал, что полнокадровый объектив 28-70мм является идеальным выбором для тревел фотографии и позволяет делать снимки любой крупности. Более лютой дичи я не слышал. Потом в этом видео идёт набор одноплановых фотографий, которые преподносятся как снимки любой крупности. Это ожидаемо, ведь 28-70мм f2.8 — это объектив для репортажного бомбилова в помещении, но брать это для путешествий…ну такое. Напомню, это моё мнение. Кому-то может и нормально. Но я объясню, почему с этим не согласен.

Я буду говорить с позиции искушенного фотографа, которому скучно просто снять как есть. А стандартные фокусные расстояния как раз для этого и предназначены — ими легко пользоваться, но в то же время они не дают никакого простора для творчества. Новичкам это хорошо, так как с таким объективом удобно снимать и можно сильно не париться. Но о многоплановости тут не стоит говорить. Такой объектив можно легко заменить более компактным и лёгким 35мм и суть от этого сильно не поменяется. Разница между этими фокусными расстояниями легко компенсируется ножным зумом — подошли ближе/дальше с 35мм и получили плюс/минус тоже самое, что и снимает 28-70мм.

Про разноплановость

Если вы хотите получить действительно интересный набор фотографий, а не однообразный набор изображений, вам нужно добиться разноплановости.

Один и тот же объект можно снять на широкий угол, а можно на теле-объектив. При этом передача перспективы будет отличаться. Если диапазон ваших фокусных расстояний всего от 24мм (ещё хуже от 28мм) до 70мм, то вам не с чем играться. Лучше это показать на примерах.

На фото ниже я подписал, где какие фокусные расстояния использованы.

Действительно разноплановые фото вы получите имея в своём арсенале что-то очень широкоугольное, вроде 17мм на полном кадре (12мм на кропе) и что-то очень длиннофокусное, вроде 135-200мм. Картинка на такую оптику будет СИЛЬНО отличаться. Вы получите вау-эффект от, того что вы снимаете. Проблема в том, что работать с такими фокусными гораздо тяжелее, чем с унылым 24-70мм. Для меня с некоторых пор этот объектив перешёл в раздел «унылых». Почему? Ни светосилы, ни интересных фокусных расстояний. f2.8 — это конечно хорошо, но это ничто по сравнению с f1.4-f2.0. 24мм не сравниться с 14-17мм, а 70мм не сравниться с 135мм. Данный объектив (24-70) нужен сугубо для профессиональной съёмки в тесных и плохо освещённых помещениях. Для тревел фотографии я считаю это — далеко не лучший выбор. Можно конечно, но смысла мало.

Если вы снимаете на улице, что в путешествиях происходит постоянно, вам не нужна светосила f2.8 (за которую надо платить большим весом такой оптики). Более того, f2.8 не позволит вам нормально снять ночной пейзаж (как его снять, см.выше). Если вы не хотите брать с собой штатив и всё-таки хотите сфоткать ночной пейзаж с рук, вам нужна широкоугольная оптика с f2.0. Вы сможете поднять ISO и сфоткать город. Хотя лучше, всё таки, иметь штатив. Когда мы избавились от f2.8, то мы уже можем брать нормальный зум с большим диапазоном фокусных расстояний. Тут уже надо решать для себя — удобство в использовании и компромисс в картинке или же максимальное качество и несколько объективов, которые вам придётся менять.

Мой выбор

В путешествия не хочется таскать с собой тяжёлое оборудование. Мне лично хочется быть налегке и не напрягаться. Поэтому приходится отказаться от полного кадра. Можно конечно взять тушку с блинчиком 40мм f2.8 — камера будет лёгкой и компактной. Но мы полностью лишим себя разноплановости. Такой фикс отлично заменяет 24-70мм для репортажа в помещении (ещё одна шпилька в бок этого тяжеленного объектива:), но довольно скучно проявляет себя в тревел-фотографии.

Итак, мой текущий выбор (а я могу и передумать, это всё дело настроения и вкуса):

Такой набор позволяет охватить сумасшедший диапазон фокусных расстояний и при этом уложиться в вес чуть больше килограмма.

Можно взять супер-зум типа Тамрона 16-300мм, ещё они выпустили 18-400мм, и у других производителей есть похожие объективы. Диапазон фокусных может быть и чуть меньше, вроде 18-200. Но суть остаётся той же — у вас в одном объективе сумасшедший диапазон фокусных, что позволяет делать очень разноплановые фотографии, находясь на одной точке. Для путешествий это очень здорово. Но есть одно немаленькое «НО». Качество фотографий на такие супер-зумы…как бы сказать…оно супер-компромиссное. Нельзя запихнуть столько фокусных расстояний в один объектив и ничем не пожертвовать. При этом, дело не только в светосиле. Объективы с зумом в 10 крат и больше обладают чудовищной дисторсией на всех фокусных расстояниях и колеблющейся резкостью. Как правило, на широком угле по центру они довольно резкие, а на длинном конце там мыло мыльное. Меня это не устраивает. Я привык к совершенно другой картинке. Поэтому я предпочитаю взять 3 отдельных объектива, но получить приемлемое качество изображения (тоже до некоторой степени компромиссное, т.к. это бюджетная оптика), но всё же картинка существенно отличается.

Наглядная демонстрация различных фокусных расстояний в этом ролике (на примере кроп-камеры Fujifilm X-S10:

И ещё один ролик про тревел-фотографию: