Архив метки: советы новичкам

Какого размера можно печатать фотографии? Сколько надо мегапикселей?

Когда заходит речь о печати фотографий, первый вопрос, который задают новички звучит как:

а хватит ли мне мегапикселей?

Гонка за количеством мегапикселей идёт давно. Особенно смешно она выглядит на телефонах, но это — отдельная тема.

Чтобы разобраться в этом вопросе, поговорим немного о теории.

Что такое пиксели?

Пиксели — виртуальные точки, из которых как мозаика воссоздаётся цифровое отображение реального мира.

Ниже я приведу пример приближенного изображения, где будет виден эффект пикселизации:

Когда на компьютере или мобильном устройстве вы начинаете приближать изображение, то рано или поздно вы увидите, что оно состоит из пикселей — квадратных точек.

Современные устройства дают на самом деле огромные разрешения изображения, которые многие ошибочно отождествляют с качеством изображения. Мол, чем больше пикселей, тем изображение более качественное. При чём, когда нужно остановиться и понять — хватит, уже достаточно — люди в массе своей не знают и не понимают. «Дайте мне побольше мегапикселей про запас, так лучше будет» — так часто думают люди при покупке очередного девайса, будь это телефон или цифровой фотоаппарат.

Так что же с печатью?

Количество мегапикселей, то бишь разрешение матрицы, конечно влияет на печать. Но само по себе ни о чём не говорит. Как было сказано выше, пиксель — виртуальная единица. Вы видите их на экране, но при печати фотографий пиксели нужно преобразовать в физический размер отпечатка с учётом разрешения печати.

Пиксели — абстрактные точки, без привязки к объектам физического мира. Они становятся осязаемыми только при их рассмотрении на экране. Но ведь экран тоже может быть различного размера. Например, фотографию с 20 мегапикселями можно смотреть на 3-дюймовом экранчике фотоаппарата, на 5-дюймовом телефоне или на 27-дюймовом мониторе. И везде это будут те же самые 20 мегапикселей, только отображаться будут по-разному. Хотя без дополнительного приближения вы едва ли заметите отличия в разрешении на всех этих устройствах, т.к. 20 мегапикселей это уже очень немало.

Разрешение печати измеряется в точках на дюйм (DPI — dots per inch).

Для того, чтобы преобразовать пиксели в единицы физического мира, необходимо определиться с размером отпечатка.

Так же как и с примером размера экрана, распечатать фотографию на 20 мегапикселей можно в форматах 10 на 15 сантиметров, 15 на 21 сантиметр, а можно 40 на 60 сантиметров. И этого пиксельного разрешения будет достаточно.

Как определить, когда пикселей недостаточно?

Если выше я описал сам принцип, то теперь время перейти к расчётам.

Для расчёта необходимого количества мегапикселей вам необязательно даже открывать калькулятор и пользоваться формулой, которую я приведу ниже. Всё это за вас сделает Photoshop или другой графический редактор.

Открываете изображение, заходите в меню изменения размера изображения. Вы выставляете размер необходимого отпечатка в сантиметрах и количество DPI, компьютер подсчитает нужное количество пикселей.

Я пользуюсь Corel PhotoPaint, в Adobe Photoshop это выглядит аналогично.

В моём примере видно, что для печати на стандартном формате А4 при разрешении 300 DPI от вас потребуется разрешение 2480 на 3508 пикселей. Перемножив две последние цифры, получим 8,7 мегапикселя. Это говорит о том, что ЛЮБОЕ современное устройство даст вам предостаточно разрешения для печати фото на формате листа А4.

Формулы для расчётов

ширина изображения в пикселях / DPI (количество точек на дюйм) * 2.54 = ширина печати в сантиметрах
высота в пикселях / DPI (количество точек на дюйм) * 2.54 = высота печати в сантиметрах
количество мегапикселей = ширина изображения в пикселях * высота изображения в пикселях

В вышеописанном примере я взял максимальное количество точек на дюйм 300DPI, используемое в журнальной печати. Как раз для форматов А4, А3 это актуально, т.к. такие изображения рассматриваются вблизи и там нужна хорошая детализация.

Цифру в 300 DPI часто упоминают как стандарт выского качества печати, но по факту это часто даже и не нужно. Дело в восприятии изображения. В современном мире все привыкли смотреть на маленькие экраны мобильных устройств, где разрешение зашкаливает. Но при рассмотрении больших изображений с расстояния наши глаза неспособны увидеть все эти точки на дюйм. Поэтому при широкоформатной печати, когда речь идёт о бигбордах, лайтбоксах и т.д., обычно используют более низкие разрешения. Это не только рационально с точки зрения восприятия (вы не увидите разницу с нескольких метров), но ещё и экономит краску. Так, например, можно спокойно распечатать бигборд 3 на 2 метра с 20 мегапиксельного изображения и никто и усом не поведёт. Разрешение печати при этом будет в районе 50 DPI и если вы подойдёте вплотную к такому бигборду, то конечно заметите что он выглядит расплывчато. Но кто рассматривает бигборды с расстояния 1 метра?

Возьмем более приземлённую задачу. Обычно люди скорее всего размышляют о том, чтобы распечатать фотку и повесить на стену у себя дома. ЛЮБОЙ современный фотоаппарат с этим легко справится. Давайте посчитаем.

Как средний размер для печати большой фотки на стену я бы взял формат А2 (42см*59см).

Камера с разрешением 20МП даст разрешение печати 160 DPI. Это будет хорошо выглядеть, даже если вы будете подходить к фото близко и рассматривать её.
Камера с разрешением 30МП даст разрешение печати 192 DPI.
Камера с разрешением 45МП даст разрешение печати 234 DPI.

До заветных 300 DPI так и не дошли, но тут есть несколько нюансов.

Нюансы с пикселями и DPI:

Стоит учитывать, что во многих лабораториях стоит техника, которая не выдаёт эти самые 300 DPI и какой бы вы крутой исходник не принесли, он будет напечатан с разрешением печати 72 DPI или 150 DPI.
В современном программном обеспечении есть продвинутые алгоритмы умной интерполяции, с помощью которой можно увеличить разрешение для печати из более маленького исходника.
Если вы хотите повесить на стену фотографию пейзажа, то на этапе съёмки вы можете сделать несколько кадров и сшить их в панораму с огромным разрешением. Работает с любой камерой, можно даже с рук (если осторожно). В своём видео ниже я покажу, как это работает.

Итого

В начале этой статьи я намекнул, что не в количестве пикселей счастье и что разрешение не является синонимом качества.

Во-первых, одинаковое количество мегапикселей на устройствах с различным размером сенсора выглядит совершенно по-разному. Разрешение в 20 мегапикселей может быть на камере с сенсором микра 4/3, на кроп-фотоаппарате и на полнокадровой камере…а может быть ещё на телефоне. Больший размер матрицы даст лучшее качество независимо от мегапикселей.

Во-вторых, вернусь к примеру с бигбордом. Обычно их печатают с относительно низким разрешением (300 DPI там точно никогда не будет), но восприятие изображения на бигборде будет зависеть от композиции, цвета и яркости изображения. Нужное разрешение можно получить тем или иным способом, а вот добавить художественную ценность в фотографию посредством улучшения техники никак нельзя.

Моё видео про печать фотографий:

Интервью с опытным специалистом из фотолаборатории:

Почему не важен пробег камеры?

Вы увидели параметр гарантированного количества срабатываний затвора в описании к камере. У одного фотоаппарата производителем заявлен пробег 150тыс. кадров, а у другого — 200тыс. кадров, а у третьего 300тыс. Что с этим делать?

Чтобы разобраться с этой проблемой, нужно ответить на несколько вопросов. Это мы и сделаем.

Почему вас беспокоит пробег? Вы хотите об этом поговорить? Как давно вы это обсуждали со своими близкими? Чуть чуть не туда…

Имейте ввиду, поломка затвора — не смерть для фотоаппарата. Это ремонтируется и стоит не так дорого, как люди думают. Кроме этого, помимо затвора, в камере может ломаться масса других компонентов.

Если вы берёте некачественную модель вроде фотоаппаратов Sony, то ломаться там может что-угодно и когда-угодно. Пробег затвора — лишь частность. А если вы покупаете камеру от надёжных производителей с хорошей репутацией — Canon, Nikon, Panasonic — то они могут работать и гораздо дольше заявленного количества срабатываний затвора

Вы покупаете камеру для коммерции или для себя как хобби?

Если камера берётся для себя и хобби — не стоит обращать внимания на этот параметр. Надо постараться, чтобы дойти до указанных условных 100 000. У меня последнее время счёт идёт на десятки тысяч за годы использования. Всё, конечно, зависит от того, что делать с фотоаппаратом. Но я настоятельно не рекомендую нажимать кнопку, не думая, много раз и когда-попало. От дополнительных нажатий фотки лучше не станут.

Если снимать с умом, запаса любых фотоаппаратов предостаточно. Более того, если вы покупаете крутой фотик для себя, то через какое-то время его точно захочется проапгрейдить. Вы гораздо раньше купите новый фотоаппарат, чем что-то случится со старым. Если вы, конечно, не купили мусор от Sony…

Если камера берётся для коммерции и подразумевается большой пробег и нагрузка на неё, то надо иметь ввиду следующее:

качественные аппараты зачастую ходят гораздо больше указанного срока
затраты на ремонт — само собой разумеющееся и не надо этого бояться
для коммерции не надо брать самую новую, дорогую и крутую модель

Есть ли конкретная цель использования камеры? Или это просто так, чтоб понадёжнее было.

Цель — снимать что-попало. Не надо париться с этим пробегом в таком случае. Об этом написано выше.

Цель — таймлапсы. Съёмка таймлапсов быстро набьёт большое количество срабатываний затвора. Но и этого не стоит бояться.

Во-первых, таймлапсы снимаются в покадровом режиме с некоторыми промежутками во времени между кадрами. Такая работа является щадящей для механизма затвора в камере. Гораздо хуже — серийная съёмка с максимальной скоростью.

Во-вторых, если у вас более менее современный фотоаппарат, для таймлапсов куда сподручнее использовать электронный затвор. Износа камеры не будет вообще. Имейте ввиду, счётчик пробега все равно будет набегать.

Про триггер

Некоторые люди думают, что цифра в 100тыс. или 150тыс. это число-триггер, после которого обязательно сломается затвор. Иными словами, что это цифра заявленного пробега — конкретный гарантийный срок и после неё устройство автоматически выходит из строя. Это — полнейший бред. Число срабатываний затвора, которую указывает производитель, — это то, что он гарантирует. Она приблизительная. Это совсем не означает, что именно на этой цифре что-то сломается. Так же с машинами, часто официальные дилеры дают гарантию 3-5 лет или 100 000км пробега. Им нужно от чего-то отталкиваться, вот и берут приблизительные цифры. Многие машины ходят сотни тысяч километров с минимальными ремонтами. А какие-то некачественные бренды (среди фотоаппартов — Sony) ломаются гораздо раньше. Цифры весьма условные.

Вы покупаете зеркалку или беззеркалку?

У зеркалок помимо затвора есть ещё механизм подъёмного зеркала. Ремонт этого механизма стоит сопоставимо с затвором. Но сколько он проходит нигде не указывается. И он тоже не любит скоростную серийную съёмку.

В беззеркалках есть вариант снимать с механическим затвором, а есть — с электронным. Электронный затвор имеет бесконечный ресурс использования. Некоторые люди в целях «экономии камеры» снимают всё с электронным затвором на свои беззеркалки. Я не вижу в этом смысла. Как я писал выше, ресурса цифровых фотоаппаратов предостаточно для реальных задач.

Вы покупаете новую или б/у камеру?

До этого я говорил о новых фотоаппаратах. А как быть, если вы покупаете б/у модель? Практически все сейчас смотрят на пробег при покупке старой техники. Не стоит игнорировать этот параметр, но и не стоит полностью на него полагаться. В первую очередь, смотрите на внешний вид, состояние и комплектацию камеры. По устройству видно, насколько бережно с ним обращались.

Имейте в виду, пробеги умеют скручивать (как на машинах), так что самая надёжная оценка — это ваши глаза. О покупке б/у техники я оставлю видео в конце статьи.

А сколько тысяч бегает та или иная камера?

Мол, заводской гарантированный пробег — это одно, а реально сколько пройдёт тот же Canon 6D? Никто не ответит на этот вопрос. У кого-то там действительно сломается затвор при преодолении порога в 100тыс. срабатываний затвора, а у кого-то через 300тыс, у кого-то больше/меньше. Чтобы грамотно ответить, нужно иметь статистику тысяч камер, а она доступна очень немногим (если вообще существует).

Зато такая статистика существует по мусору от Sony. Создаются группы в соц.сетях, где тысячи людей делятся проблемами с затворами (и не только) в этих камерах. Новые поломки с фото-подтверждениями выкладываются каждые несколько дней. Тут можно только сказать «It’s a Sony» (Это Сони) и этим всё сказано.

Вы продаёте свою камеру?

При продаже показатель пробега будет влиять на цену, которую вы выставите. Но как правило, эта цифра идёт бок о бок с реальным состоянием фотоаппарата. Старые зеркалки с пробегом 250+ тыс.кадров выглядят соответствующе. По ним видно, насколько они ушатаны и затасканы, этого не скрыть.

При продаже пробег — это данность. Он такой, как есть и всё. Вам только нужно узнать его цифру. Поэтому читайте статью «как узнать пробег на фотоаппаратах Canon?»

Видео по теме:

Где ремонтировать фотоаппараты/объективы в Киеве?

Рано или поздно все фотографы сталкиваются с необходимостью ремонта своей техники.

Причины поломки чаще всего имеют механический характер. Стоит хоть раз уронить объектив на пол, как скорее всего ему уже понадобиться ремонт. Не роняйте объективы — это чревато. Исключение — мануальная оптика. Там проще конструкция и падения часто проходят бесследно. Но для автофокусных объективов любые падения — это беда.

Впрочем, оптика может ломаться и без падений. Некоторые модели Canon EF-объективов подвержены поломке шлейфа диафрагмы. У некоторых со временем может выходит из строя мотор фокусировки. Список поломок на самом деле длинный. В чём неприятность, нередко такие проблемы возникают после гарантийного срока или же не подлежат гарантийному обслуживанию (если поломка произошла по вашей вине). В таких случаях нужно обращаться за квалифицированной помощью.

По ходу своей деятельности я сталкивался с различными ремонтами фото-техники и часто этот опыт был негативным. Вам могут отремонтировать объектив так, что он после ремонта будет менее резким, чем ДО вмешательства «мастеров». Доказывать потом что-то будет сложно. Было такое, что сервис крупной торговой сети не мог диагностировать ошибку фотоаппарата. То есть по сути, они развели руками и сказали, что проблемы нет. Разное было в общем. Вывод, к которому я пришёл, — тут всё очень зависит от человеческого фактора. Кто вам попадётся, так и сложится с ремонтом. Пишу эту статью, чтоб порекомендовать двух мастеров, о которых у меня сложилось очень позитивное мнение. Мне реально помогли за адекватные деньги. Речь идёт о Киеве. Понимаю, что этот сайт читают со всего мира, поэтому уточняю — мастера по ремонту объективов/фотоаппаратов из Киева.

Иван 093 808 79 40

Кстати, у меня есть интервью с мастером по ремонту фото-техники:

Также читайте про чистку матриц фотоаппаратов и как я пытался чинить полтинник.

Инфракрасная фотография — что, как, почему?

Инфракрасная фотография (далее — ИК) позволяет запечатлить на фото отражённый в инкракрасном диапазоне свет. Любая фотосъёмка запечатлевает отражённый свет. Но в случае с ИК-фотографией, речь идёт о невидимом для глаз диапазоне.

Видимый спектр света включает в себя диапазон длины световых волн примерно от 400нм до 700нм.

При этом нужно уточнить, что такая фотография не отображает то, насколько отдельные предметы тёплые или холодные, — для этого нужны более специфические прибора, матрицы фотоаппаратов на это не способны.

Фотография в инфракрасном диапазоне запечатлевает свет в ближнем ИК-диапазоне в районе ~720 нанометров. По сути, этот свет находится на грани того, что мы можем видеть своими глазами. Для сравнения, тепловизоры ночного видения снимают в диапазоне 8000-15000 нанометров. Это — диапазон дальнего инфракрасного излучения.
Мы же будем работать в ближнем ИК-излучении 700 нм — 1400 нм.

С теорией разобрались, пора к практике.

Как получить инфракрасную фотографию?

Для того, чтобы на фото был виден только инфракрасный спектр, необходимо отсечь всё другое световое излучение. Для этого используются специальные светофильтры.

Одним из наиболее рекомендуемых и популярных является Hoya R72 Infrared. Фильтр отсекает примерно 11 стопов света (что примерно соответствует ND1000).

Если вы пользуетесь различными объективами, рекомендую взять фильтр побольше диаметром и прикупить набор переходных колец.

Hoya R72 блокирует около 95% света, попадающего на матрицу. В итоге вы запечатлеваете только волны в районе 760-860 нанометров, о чём написано сзади коробки с фильтром.

В исходнике такая картинка выглядит как очень красная. При этом выдержки для такой фотографии будут настолько длинными, что без штатива вам не обойтись. Никакая стабилизация (что оптическая, что матричная) не позволит вам комфортно снимать с выдержками от 1 до 15 секунд. В таком диапазоне выдержек я снимал. Конкретное значение зависит от величины диафрагмы.

Ещё один нюанс — снимать нужно в яркую солнечную погоду и летом. Вечером эффекта не будет, и зимой тоже. Ваша задача — захватить максимум возможного света. И даже в летний июльский день в полдень вы будете снимать со штатива с длинной выдержкой. Так работает этот фильтр.

Следующий нюанс — фокусировка. Дело в том, что точка фокусировки в видимом глазами диапазоне и в инфракрасном спектре отличается.

Как фокусироваться для инфракрасной фотографии?

Автофокус при таком затемнении работать не будет. Фокусироваться нужно будет в мануальном режиме.

Всё зависит от вашего фотоаппарата и объектива. Если у вас зеркалка, нужно перейти в режим лайф-вью, иначе не выйдёт вообще. На беззеркалке переключаться не нужно.

Далее стоит открыть диафрагму объектива на максимум. Если вы снимаете в полуавтоматическом режиме экспозиции, камера должна подстроиться под фильтр и вы будете видеть шумное красное изображение. Далее нужно включить цифровое приближение и постараться сфокусироваться там, где нужно. Процесс этот непростой, т.к. видимость будет плохой, а картинка очень шумной. Когда вы сфокусируетесь, диафрагму нужно прикрыть для большей глубины резкости.

Что касается объектива, если у вас объектив со шкалой расстояний, то вам повезло. Во многих таких моделях объективов (но не во всех) есть отдельная метка для точки фокусировки на бесконечность в ИК-диапазоне. Например, в объективах Canon EF 50mm f1.2L и Canon EF 16-35mm f2.8L III такая метка присутствует, а в EF 135mm f2L её нет.

Если вы снимаете на широкоугольный объектив, то с фокусировкой будет проще ввиду большей глубины резкости. То есть, даже если вы немного промахнётесь, у вас будет некоторая фора по попаданию в грип. А вот на стандартные и теле-объективы попасть в фокус бывает проблематично.

Касательно детализации, имейте ввиду, что зелень в кадре очень часто будет нечёткой, т.к. вы снимаете на длинных выдержках, а листья имеют особенность колыхаться от ветра.

Как обрабатывать ИК-фотографии?

После того, как вы получите худо-бедно резкое изображение, нужно его обработать по цвету.

Помните, что мы снимаем только в RAW-формате. JPG оставим телефонам и экшн-камерам. Цветокоррекция, которая нам предстоит, немыслима без RAW-формата.

Первое, что мы делаем, — открываем фотографию в Lightroom или CaptureOne или AdobeCameraRaw, где нам нужно поставить баланс белого на минимум.

На этом с лайтрумом мы прощаемся и переходим в Photoshop. При экспорте из Lightroom ставим формат tiff/16 бит на канал.

Далее, в фотошопе нам нужен будет инструмент микшер каналов. В нём нужно прописать следующие настройки:

Первый вариант

В красном канале — красный 0, зелёный 0, синий 100

В зелёном канале — красный 0, зелёный 100, синий 0

В синем канале — красный 100 , зелёный 0, синий 0.

Второй вариант

В красном канале — красный 0, зелёный 0, синий 100

В зелёном канале — красный 0, зелёный 0, синий 100

В синем канале — красный 100, зелёный 100, синий -100

Можно вручную подкорректировать каналы по вкусу (делать это можно долго:).

Далее на полученное изображения нужно добавить контраста. Это можно сделать с помощью кривых. Мои настройки кривых:

На этом всё, детали зависят от вашей креативности.

Цель, к которой вы идёте при цветокоррекции — получение белого цвета в листве, но у каждого свой вкус, тут можно много играться.

Вот, что у меня получилось в итоге:

Существует много стилистик обработки таких фотографии с различными цветовыми акцентами. Больше примеров ИК-фото можно увидеть в видео в конце статьи.

Итого

ИК-фотография — отличный способ раздвинуть рамки своей креативности и получить интересные кадры, порой выглядящие как снимки потусторонней реальности. У меня лично ассоциации со слоями Сумрака из Дозоров Лукьяненко. Я бы их визуализировал примерно в таком ключе. Но помните, что вся эта фишка хорошо работает именно летом, когда солнечная активность максимальная.

Ниже — комбинация инфракрасной фотографии с обработкой (верхняя часть) и обычной фотографии (нижняя часть).

И ещё раз ссылочка на фильтр, открывающий доступ на нижние слои Сумрака, — Hoya R72 Infrared.

Для ИК-фотографии в путешествии тащить с собой стандартный штатив совсем не хочется, поэтому я пользуюсь вот таким малышом — Aoka CMP163C.

Видео, где я подробно обо всём рассказываю:

Как фотографировать футбол?

Спортивная фотография и съёмка футбола в частности — специфический жанр фотографии. Это направление существенно отличается от обычного репортажа или тех же свадеб.

Ниже я поделюсь советами по фотосъёмке футбола на улице. Съёмка в помещениях — отдельная тема.

Выбор техники

Для съёмки спорта вам понадобиться камера с быстрым автофокусом и хорошей скорострельностью. Также вам понадобится объектив с длинными фокусными расстояниями. Но не спешите смотреть на самые новые топовые камеры и объективы, футбол отлично снимали и 10 и 15 лет назад и всем было хорошо. Не стоит думать, что для вашей задачи нужна непременно самая новая техника. Понятно, что древние фотоаппараты уступают более новым. Но не везде эта разница касается спортивной фотографии, особенно, учитывая, что в новых моделях больше внимания уделяется видео-возможностям.

Выбираем объектив

Качественный объектив тут даже важнее тушки. Если вы покупаете технику для фотосъёмки футбола с нуля, то потратьте больше денег на объектив, а уже потом думайте о камере.

Во-первых, фокусные расстояния. Для футбола оптимально иметь объектив с фокусными 100-400мм. Этот диапазон позволит вам чувствовать себя комфортно на футбольном поле. 70-200мм сгодится для небольших футбольных площадок, на любом стадионе вы с ним будете чувствовать себя ограниченно.

Во-вторых, я советую смотреть на родную оптику и не пытаться сэкономить и взять какую-то сигму/тамрон/прочую нечисть.

Идеальным вариантом будет Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM.

К этому объективу не никаких претензий, кроме его цены.

Мой выбор пал на первую версию Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS. Его можно взять б/у за вменяемые деньги.

Примеры фото футбола на первую версию Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS:

фотосъёмка футбола на canon ef 100-400mm f4.5-5.6L

Объектив чуть менее резкий по сравнению со второй версией на 200-400мм, но тем не менее даёт очень приятную и объёмную картинку. Автофокус у первой версии молниеносный, нареканий нет.

При меньшем бюджете можно посмотреть на Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS II USM. Тоже неплохой вариант. Из минусов — не такой удобный диапазон фокусных расстояний и общее впечатление от изображения на четвёрку.

Нормальный вариант, но эльки снимают лучше. Кенон 70-300мм можно брать только вторую версию. Первый — ужасно нерезкий.

100-400мм будет вашим основным объективом для 90% кадров. Дополнить его можно стандартным объективом вроде 24-105мм/28-105мм и шириком типа 16-35мм/14мм.

Стандартный зум вам понадобиться для ярких моментов ДО/ПОСЛЕ матча. На самом футбольном поле такой объектив бесполезен, кроме разве что ситуации, если вы снимаете тренировку и можете ходить по полю.

Примеры фото на Canon EF 28-105mm f3.5-4.5 USM:

Супер ширик пригодится для нестандартных кадров с необычной перспективой и большим охватом:

Ещё одно предостережение. Здесь я говорю про несколько объективов с различными фокусными расстояниями. У кого-то может появится соблазн — а не взять ли просто один супер-зум и снимать всё на Тамрон 18-400мм? Вы можете делать что-угодно. Но это — плохая идея. Такие супер-зумы обладают паршивым автофокусом и мылят для теле-диапазоне, который нас тут больше всего интересует. Исключением может быть профессиональный Canon EF 28-300mm f3.5-5.6L USM, но стоимость и вес этого объектива вряд ли соблазнят новичков.

Кстати, на все свои объективы я одеваю защитные фильтры.

Выбираем фотоаппарат

Вам нужна камера со скоростью автофокуса не менее 7-8 кадров в секунду. С такой скоростью съёмки вы будете себя комфортно чувствовать. 5к/с — это медленный затвор, вы можете снимать и с ним, но многие моменты будут от вас ускользать. Камеры снимающие 10-12к/с и более, конечно, дадут вам ещё больше контроля над ситуацией. Но имейте в виду, что вам же потом эти серии отсматривать. Слишком много исходников — это тоже зло. Моя камера снимает 20к/с, но я стараюсь этим не злоупотреблять, т.к. потом нужно будет потратить немало времени на отбор удачных кадров. Серии с меньшей скоростью (7-10к/с) также эффективны.

Зеркалки с этим отлично справляются. Не могу советовать Canon R, т.к. эта модель имеет лаг видоискателя, что сделает такую съёмку не очень комфортной. На R вполне можно снимать спорт (8к/с к этому располагают), но это будет не так комфортно, как на зеркалки или более старшие модели вроде R6/R5. Про Canon RP мы тут не говорим.

Статья про выбор недорогих фотокамер для спорта

Ещё вам понадобиться монопод, чтобы можно было комфортно снимать с тяжёлым объективом длительное время. Наличие монопода просто обязательно, когда у вас только объектив весом около 1,5кг.

Я пользуюсь Benro A49TDS4, но есть варианты и получше. Например, недорогой карбоновый монопод Sirui.

Карты памяти

Для серийной съёмки вам понадобиться максимально быстрая карта памяти. Съёмка сериями быстро забивает буфер фотоаппарата. Если у вас будет медленная карта памяти, это будет стопорить запись и фотоаппарат будет больше времени тратить на буферизацию и запись. Чем быстрее ваша карта, тем лучше.

Как настраивать экспозицию (режимы AV, TV, M)?

При съёмке динамичных сцен вам нужна очень короткая выдержка, чтобы заморозить движение. Стандартным минимумом для таких событий считается выдержка 1/1000. Если вы поставите более длинную выдержку, например 1/500, то мяч в движении будет нечётким.

Второй момент, касающийся экспозиции при фотосъёмке футбола, — вам очень желательно отделять игроков от заднего плана. По возможности от фона лучше вообще избавляться. Поможет в этом максимально открытая диафрагма и хороший светосильный объектив. Из этого следует, что оптимальным режимом съёмки будет AV — то есть, приоритет диафрагмы. Можно также поставить ручной режим, зафиксировав выдержку 1/1000 и максимально открытую диафрагму, а ISO поставить на AUTO.

Режим TV для таких съёмок нежелателен, т.к. вы не будете управлять глубиной резкости. Очень часто за игроками много лишней визуальной информации и лучшим способом от неё избавиться является БОКЕШКА. По этой же причине для профессиональных матчей используются объективы 400mm f2.8, 600mm f4 и т.д. Они нужны не потому что не хватает светосилы, а для изоляции игроков от фона.

Как фокусироваться?

Сейчас в рекламе всем прожужжали про сказочно-крутой автофокус по глазам…он вам не понадобиться. Каким бы быстрым и точным он ни был, камера выбирает лица хаотично. Времени переключаться между лицами нет — это слишком долго. Поэтому снимаем по центральной точке в следящем Servo-режиме. Также можно запрограммировать кнопку AF-ON на включение/выключение фокусировки.

Кстати, на этом кадре у меня фокус ушёл на судью, но фотография от этого не проиграла:

RAW или JPG?

У сколько-нибудь серьёзного фотографа это вопрос даже не должен возникать! ТОЛЬКО RAW. Сырой формат файлов (RAW) позволяет вам скорректировать сложное освещение при постобработке. Может быть такое, что вам придётся снимать в контровом свете. Именно raw-формат позволит с этим легко справится на любой камере.

У съёмки в JPG могут быть два оправдания:

вам нужно сразу после съёмки отдать фото заказчику
у вас медленная карта — формат JPG позволит быстрее снимать сериями при слабой карте памяти

Про электронный затвор

Современные фотоаппараты позволяют фотографировать со значительно большей скоростью при использовании электронного затвора. В случае с Canon R5, это действительно помогает, учитывая её ограничения в скоростной съёмке.

12fps на механическом затворе, которые обещает производитель, доступны далеко не всегда ввиду ряда ограничений, указанных на 467 странице расширенного руководства пользователя к этой камере (в видео ниже подробней об этом). Поэтому на R5/R6 иногда проще включить электронный затвор, который в футболе продемонстрировал себя великолепно без каких-либо артефактов. Я отснял 1100 кадров на R5 вперемешку на механическом/электронном затворе и разницы между ними не увидел, даже в самых динамичных сценах.

Но, если говорить о камерах попроще, то у электронного затвора есть проблемы с роллинг-шаттером, которые могут привести к браку на фотографиях. Определить, насколько в вашей камере этот режим рабочий, вы сможете только опытным путём.

Выбор оптимальной точки съёмки и ракурса

На схеме ниже значком фотоаппарата я показал оптимальные точки для съёмки футбольного матча, если вы хотите получить интересные и эмоциональные фото игроков крупным планом. Да и в целом, для ФОТО-съёмки лучше находится именно там. Почему? Подробней я описываю в своем видео в конце статьи.

Что касается ракурса, то лучше всего снимать с нижнего уровня. Вам надо будет стать на колено или присесть — с такого ракурса фотографии будут наиболее выигрышно смотреться. Подробней — опять же в моём видеообзоре.

Освещение

Что касается освещения, то на таких мероприятиях его обычно предостаточно и вы им не управляете. Что вы можете сделать — так это стать с той стороны стадиона, где солнце не будет светить вам в объектив. Лучше избегать контрового света. Но опять же, это зависит от времени съёмки и возможности выбирать оптимальную позицию. В любом случае, снимайте в raw-формате, это даст вам возможность потом поправить сложное освещение.

Общие рекомендации

На стадион следует приходить заранее, чтобы ознакомиться с обстановкой и понять, откуда вы будете снимать. Плюс, вы можете сделать интересные кадры ещё до матча.

Чуть не забыл — про батарейки. Если у вас нет батарейного блока, я рекомендую менять батарею после отснятого тайма. Одной батареи на два тайма вам едва хватит. Серийная съёмка сильно жрёт аккумулятор.

Очень важная рекомендация — не зацикливайтесь на технике. Самый крутой фотоаппарат не даст хороших кадров, если вы не умеете им пользоваться. Мне не раз люди задавали такие вопросы — стоит ли мне купить такой то объектив, т.к. фото смазанные получаются. Потом при разговоре выяснялось, что они банально не умеют пользоваться существующей техникой. Замена объектива никак бы не помогла улучшить те фотографии. Подавляющее большинство современных (и даже не очень современных) камер позволит вам снимать футбол на более менее нормальном уровне.

В целом, чтобы получить хорошие кадры вам непременно нужны: длиннофокусный объектив, сноровка, хорошая скорость реакции и прямые руки.

Моё обучающее видео на тему «как снимать футбольные матчи»:

Если ещё есть вопросы…

Обсудить данную тему можно в комментариях к видео. Если у вас есть развёрнутые вопросы лично ко мне, то можно заказать индивидуальную консультацию.

Olegasphoto

Сайт профессионального фотографа