Есть несколько способов определения пробега камеры Canon. Но не все из них работают в зависимости от конкретной модели камеры. Многие сервисы поддерживают только старые зеркалки, но не работают с беззеркалками. Поэтому всё нужно пробовать самостоятельно.
Работают они так: вы загружаете любую фотографию с вашей камеры на этот сайт и он сразу пишет вам общее количество срабатываний затвора вашего фотоаппарата.
Минус в том, что как писалось выше, новые модели фотоаппаратов там зачастую не определяются. Поэтому идём дальше.
Последние версии программы EosMsg стали платными. Стоимость символическая: около 5 дол. Я лично был вынужден заплатить, т.к. перед продажей Canon R мне необходимо было узнать её пробег. Всё другое не работало.
Программа EOSInfo
Ещё одна программа для определения пробега фотоаппаратов Canon. Принцип работы такой же, как у предыдущей. Работает не со всеми камерами, в зависимости от версии программы и модели камеры.
Единого абсолютно рабочего способа нет. Зачастую нужно потратить некоторое время, чтобы найти в интернете подходящую версию программы именно для вашей камеры.
Лайтбокс(также лайткуб, фотобокс) — простое, но эффективное, устройство для предметной фотосъёмки.
Он представляет собой белый куб из полупрозрачного материала с одной открытой стороной. Стенки лайткуба рассеивают свет, поступающий снаружи, для того, чтобы равномерно подсветить небольшой предмет внутри.
Лайтбоксы бывают обычные и с готовой подсветкой.
Обычный лайтбокс требует дополнительного освещения, сам по себе он неэффективен. С другой стороны, для более опытных фотографов он даёт больше возможностей и гибкости при работе с освещением.
Лайтбоксы с LED-подсветкой удобны тем, что вы сразу же видите готовый результат и ими можно пользоваться даже с телефоном, без покупки фотоаппарата. При этом стоит иметь в виду, что встроенная подсветка с таких фотобоксах довольно слабая, и камеру/телефон лучше будет ставить на штатив.
Другие характеристики лайтбоксов.
1. Размер
Как правило, фотобоксы рассчитаны на фотосъёмку небольших предметов. Если нужно снять габаритный объект, нужно идти в фотостудию и работать на белой циклораме.
Габариты лайтбоксов делятся на категории от 20см до 40см и более 60см. При выборе фотобокса учитывайте ширину, высоту и глубину объекта, который вы хотите снимать. Предмет не должен располагаться вплотную к стенкам.
2. Освещение
Чем подсвечивать лайтбокс — обширная тема. Правильный профессиональный подход — использовать студийный импульсные источники. Можно и накамерные, но в любом случае, предпочтителен именно импульсный свет. Вспышки дают большую мощность и позволяют работать на более прикрытых диафрагмах.
Также учтите, что светить лучше рассеянным светом. Если у вас студийный моноблок или вспышка, нужно будет к нему купить софтбокс. Стенки лайткуба рассеивают свет, но если ваш источник жесткий, только стенок фотобокса будет недостаточно.
Для начинающих постоянный свет более понятный и простой, ведь его сразу видно.
Если выбирать постоянный источник света, то я бы рекомендовал остановиться на кольцевой лампе. Это самый простой и удобный вариант. Её не нужно будет дополнительно смягчать. Некоторые модели лайткубов сразу идут с выносными лампами в комплекте, но качество таких ламп обычно оставляет желать лучшего.
На тему выбора постоянного/импульсного света у меня есть отдельная статья.
3. Мобильность
Размер выбранного лайткуба будет влиять на его мобильность. Как правило, это довольно компактные устройства. Классический лайткуб без подсветки в собранном состоянии можно даже положить в карман. Фотокубы с подсветкой имеют более жёсткий каркас и, соответственно, занимают больше места.
4. Материал изготовления
Бывают модели с жёсткими стенками из пластика, а бывают из мягкой ткани. Лайтбоксы делают как из синтетики, так и из хлопка. Из хлопка — это обычно более габаритные модели. Хлопок предпочтительней, т.к. меньше бликует.
Также к фотокубам обычно поставляют в комплекте несколько цветных фонов (красный, синий, чёрный). Но наибольше популярностью пользуется именно белый фон.
5. Стоимость
Стоимость фотобокса будет зависеть от его размеров и наличия/отсутствия подсветки.
Ещё один важный фактор — где вы покупаете лайтбокс. В интернет-магазинах наценки на такие товары максимальные. Если вы хотите сэкономить, избавьте себя от посредников и напрямую купите лайтбокс на AliExpress.
Недостатки лайтбоксов
О плюсах я сказал в начале. Ими просто пользоваться и они закрывают простые задачи по фотосъёмке товаров для интернет магазинов.
Минус в том, что если вы захотите снять сложный предмет (бликующие, прозрачные, белые объекты), то лайтбокс может и не помочь. Для съёмки вышеописанных предметов нужны сложные схемы освещения, которые не реализуются в фотокубах. Пример такой съёмки я описал в этом видео.
Лайтбоксы подходят для потоковой съёмки несложных объектов. Если объекты матовые, компактные, тёмные, однородные, то лайтбокс будет хорошим решением. Для новичков покупка фотокуба для предметной съёмки — действительно хороший выбор.
Для работы в лайткубе будет хорошо купить макро-объектив. Если у вас кроп-беззеркалка, то рекомендую вот эту недорогую модель.
Если вы намерены хорошо работать со светом, без светоформирующих насадок не обойтись. В этой статье мы поговорим о разновидностях насадок, формирующих мягкий свет. Это:
софтбоксы
стрипбоксы
октабоксы
параболические октабоксы
зонты-софтбоксы
сферические софтбоксы
Что такое софтбокс?
Любой софтбокс независимо от формы состоит из каркаса из спиц и чёрной ткани. Внутри располагается внутренний рассеиватель, а снаружи — внешний рассеиватель.
Задача такой конструкции — смягчать световой поток источника освещения.
Оптимальный размер софтбокса/октабокса
Выбор размера софтбокса зависит от следующих параметров:
1) На какой прибор вы будете него надевать.
Существуют ручные софтбоксы для использования с выносной вспышкой. Там оптимальный диаметр 55-65см.
Для студийных софтбоксов/октабоксов стандартная диагональ 90-120см.
2) Мощность источника.
Для импульсного света это не так актуально, т.к. у такого света есть хороший запас по мощности.
Для постоянного света стоит иметь ввиду, что если у вас маломощный моноблок на 60вт, то не стоит брать октабоксы более 90см. Источники на 150вт и более дают большую свободу выбора.
Если вы хотите снимать человека по пояс, то будет достаточно и небольшого рассеивателя до 90см. Для работы в полный рост желательно брать диффузоры на 120см.
Форма и назначение
Форма софтбокса влияет в первую очередь на ширину и характер светового потока. Также от типа софтбока будет зависеть характер бликов в глазах модели.
Софтбокс — один из самых стандартных и универсальных рассеивателей. Годится для широкого круга задач. Даёт широкий пучок света. За счёт прямоугольной формы даёт возможность управлять световым потоком по краям. Как правило, используются для рисующего света.
Стрипбоксы — те же софтбоксы, но имеют вытянутую форму. Стрипбоксы дают более узкий и ещё более управляемый поток света. Удобны для схем с моделирующим/контровым светом, но также могут использоваться и как рисующие.
Октабокс — имеет круглую форму, что даёт равномерный световой поток по краям. Универсальные рассеиватели наряду с софтбоксами. Используются в первую очередь для рисующего и заполняющего света.
Параболический октабокс — продвинутый вариант октабокса. Имеет более глубокую форму и больше рёбер жёсткости. Такая форма позволяет создавать более глубокое, объемное и в тоже время направленное освещение. Использование аналогично октабоксу. Часто применяются в бьюти-съёмках.
Зонты-софтбоксы — отличаются от предыдущих насадок своим строением. Сделаны из раскладывающегося зонта на отражение. Удобны за счёт компактности и простоты в сборке и переноске. По световому потоку похожи на октабоксы.
Сферические софтбоксы — это более специфический тип рассеивателя, т.к. не даёт управляемого потока света. Сферический софтбокс равномерно рассеивает мягкий свет, создавая мягкое и объёмное заполнение снимаемой сцены. Имитирует свет солнца в облачную погоду. Также их называют волшебными фонарями (magic lantern).
О портативности
Стандартный софтбокс/октабокс довольно обременительно собирать, разбирать. Обычно ими пользуются в своих студиях и особо не транспортируют. Также существуют студийные софтбоксы с упрощённым механизмом сборки. Такие модели, как правило, более дорогие ввиду специфической конструкции.
Лично мой выход из ситуации, когда нужно провести съёмку со студийным освещением на выезде, — зонты-софтбоксы на отражение. Они относительно недорогие и удобные в транспортировке, сборке. По характеру освещения они немного уступают классическим октабоксам, но эта разница для многих задач некритична.
Зонты-софтбоксы на просвет по характеру освещения ближе всего к сферическим софтбоксам, а это — не очень управляемые и специфические рефлекторы. Поэтому не могу их массово рекомендовать.
Какой софтбокс купить?
Это неоднозначный и сложный вопрос, всё зависит от того, где и как применять такую насадку. Самые универсальные студийные варианты — софтбоксы 90 на 120см и октабоксы с диаметром 90см. Также как и со вспышками, я рекомендую софтбоксы Godox ввиду оптимального соотношения цена/качество.
В комплекте к софтбоксам могут идти соты. Лучше всегда брать полный набор с сотами. Они позволяют более точно направлять свет. При ряде задач соты просто незаменимы.
Стандартное крепление для студийных софтбоксов — байонет Bowens-mount. Но также сущестуют байонеты от ProFoto и другие.
Описать все свойства софтбоксов в одной статье просто невозможно. Для понимания, как это всё работает, нужно много практики и времени. Ниже вы можете ознакомиться с моим видео на тему освещения.
Когда заходит речь о печати фотографий, первый вопрос, который задают новички звучит как:
а хватит ли мне мегапикселей?
Гонка за количеством мегапикселей идёт давно. Особенно смешно она выглядит на телефонах, но это — отдельная тема.
Чтобы разобраться в этом вопросе, поговорим немного о теории.
Что такое пиксели?
Пиксели — виртуальные точки, из которых как мозаика воссоздаётся цифровое отображение реального мира.
Ниже я приведу пример приближенного изображения, где будет виден эффект пикселизации:
Когда на компьютере или мобильном устройстве вы начинаете приближать изображение, то рано или поздно вы увидите, что оно состоит из пикселей — квадратных точек.
Современные устройства дают на самом деле огромные разрешения изображения, которые многие ошибочно отождествляют с качеством изображения. Мол, чем больше пикселей, тем изображение более качественное. При чём, когда нужно остановиться и понять — хватит, уже достаточно — люди в массе своей не знают и не понимают. «Дайте мне побольше мегапикселей про запас, так лучше будет» — так часто думают люди при покупке очередного девайса, будь это телефон или цифровой фотоаппарат.
Так что же с печатью?
Количество мегапикселей, то бишь разрешение матрицы, конечно влияет на печать. Но само по себе ни о чём не говорит. Как было сказано выше, пиксель — виртуальная единица. Вы видите их на экране, но при печати фотографий пиксели нужно преобразовать в физический размер отпечатка с учётом разрешения печати.
Пиксели — абстрактные точки, без привязки к объектам физического мира. Они становятся осязаемыми только при их рассмотрении на экране. Но ведь экран тоже может быть различного размера. Например, фотографию с 20 мегапикселями можно смотреть на 3-дюймовом экранчике фотоаппарата, на 5-дюймовом телефоне или на 27-дюймовом мониторе. И везде это будут те же самые 20 мегапикселей, только отображаться будут по-разному. Хотя без дополнительного приближения вы едва ли заметите отличия в разрешении на всех этих устройствах, т.к. 20 мегапикселей это уже очень немало.
Разрешение печати измеряется в точках на дюйм (DPI — dots per inch).
Для того, чтобы преобразовать пиксели в единицы физического мира, необходимо определиться с размером отпечатка.
Так же как и с примером размера экрана, распечатать фотографию на 20 мегапикселей можно в форматах 10 на 15 сантиметров, 15 на 21 сантиметр, а можно 40 на 60 сантиметров. И этого пиксельного разрешения будет достаточно.
Как определить, когда пикселей недостаточно?
Если выше я описал сам принцип, то теперь время перейти к расчётам.
Для расчёта необходимого количества мегапикселей вам необязательно даже открывать калькулятор и пользоваться формулой, которую я приведу ниже. Всё это за вас сделает Photoshop или другой графический редактор.
Открываете изображение, заходите в меню изменения размера изображения. Вы выставляете размер необходимого отпечатка в сантиметрах и количество DPI, компьютер подсчитает нужное количество пикселей.
Я пользуюсь Corel PhotoPaint, в Adobe Photoshop это выглядит аналогично.
В моём примере видно, что для печати на стандартном формате А4 при разрешении 300 DPI от вас потребуется разрешение 2480 на 3508 пикселей. Перемножив две последние цифры, получим 8,7 мегапикселя. Это говорит о том, что ЛЮБОЕ современное устройство даст вам предостаточно разрешения для печати фото на формате листа А4.
Формулы для расчётов
ширина изображения в пикселях / DPI (количество точек на дюйм) * 2.54 = ширина печати в сантиметрах
высота в пикселях / DPI (количество точек на дюйм) * 2.54 = высота печати в сантиметрах
количество мегапикселей = ширина изображения в пикселях * высота изображения в пикселях
В вышеописанном примере я взял максимальное количество точек на дюйм 300DPI, используемое в журнальной печати. Как раз для форматов А4, А3 это актуально, т.к. такие изображения рассматриваются вблизи и там нужна хорошая детализация.
Цифру в 300 DPI часто упоминают как стандарт выского качества печати, но по факту это часто даже и не нужно. Дело в восприятии изображения. В современном мире все привыкли смотреть на маленькие экраны мобильных устройств, где разрешение зашкаливает. Но при рассмотрении больших изображений с расстояния наши глаза неспособны увидеть все эти точки на дюйм. Поэтому при широкоформатной печати, когда речь идёт о бигбордах, лайтбоксах и т.д., обычно используют более низкие разрешения. Это не только рационально с точки зрения восприятия (вы не увидите разницу с нескольких метров), но ещё и экономит краску. Так, например, можно спокойно распечатать бигборд 3 на 2 метра с 20 мегапиксельного изображения и никто и усом не поведёт. Разрешение печати при этом будет в районе 50 DPI и если вы подойдёте вплотную к такому бигборду, то конечно заметите что он выглядит расплывчато. Но кто рассматривает бигборды с расстояния 1 метра?
Возьмем более приземлённую задачу. Обычно люди скорее всего размышляют о том, чтобы распечатать фотку и повесить на стену у себя дома. ЛЮБОЙ современный фотоаппарат с этим легко справится. Давайте посчитаем.
Как средний размер для печати большой фотки на стену я бы взял формат А2 (42см*59см).
Камера с разрешением 20МП даст разрешение печати 160 DPI. Это будет хорошо выглядеть, даже если вы будете подходить к фото близко и рассматривать её.
До заветных 300 DPI так и не дошли, но тут есть несколько нюансов.
Нюансы с пикселями и DPI:
Стоит учитывать, что во многих лабораториях стоит техника, которая не выдаёт эти самые 300 DPI и какой бы вы крутой исходник не принесли, он будет напечатан с разрешением печати 72 DPI или 150 DPI.
В современном программном обеспечении есть продвинутые алгоритмы умной интерполяции, с помощью которой можно увеличить разрешение для печати из более маленького исходника.
Если вы хотите повесить на стену фотографию пейзажа, то на этапе съёмки вы можете сделать несколько кадров и сшить их в панораму с огромным разрешением. Работает с любой камерой, можно даже с рук (если осторожно). В своём видео ниже я покажу, как это работает.
Итого
В начале этой статьи я намекнул, что не в количестве пикселей счастье и что разрешение не является синонимом качества.
Во-первых, одинаковое количество мегапикселей на устройствах с различным размером сенсора выглядит совершенно по-разному. Разрешение в 20 мегапикселей может быть на камере с сенсором микра 4/3, на кроп-фотоаппарате и на полнокадровой камере…а может быть ещё на телефоне. Больший размер матрицы даст лучшее качество независимо от мегапикселей.
Во-вторых, вернусь к примеру с бигбордом. Обычно их печатают с относительно низким разрешением (300 DPI там точно никогда не будет), но восприятие изображения на бигборде будет зависеть от композиции, цвета и яркости изображения. Нужное разрешение можно получить тем или иным способом, а вот добавить художественную ценность в фотографию посредством улучшения техники никак нельзя.
Моё видео про печать фотографий:
Интервью с опытным специалистом из фотолаборатории:
Вы увидели параметр гарантированного количества срабатываний затвора в описании к камере. У одного фотоаппарата производителем заявлен пробег 150тыс. кадров, а у другого — 200тыс. кадров, а у третьего 300тыс. Что с этим делать?
Чтобы разобраться с этой проблемой, нужно ответить на несколько вопросов. Это мы и сделаем.
Почему вас беспокоит пробег? Вы хотите об этом поговорить? Как давно вы это обсуждали со своими близкими? Чуть чуть не туда…
Имейте ввиду, поломка затвора — не смерть для фотоаппарата. Это ремонтируется и стоит не так дорого, как люди думают. Кроме этого, помимо затвора, в камере может ломаться масса других компонентов.
Если вы берёте некачественную модель вроде фотоаппаратов Sony, то ломаться там может что-угодно и когда-угодно. Пробег затвора — лишь частность. А если вы покупаете камеру от надёжных производителей с хорошей репутацией — Canon, Nikon, Panasonic — то они могут работать и гораздо дольше заявленного количества срабатываний затвора
Вы покупаете камеру для коммерции или для себя как хобби?
Если камера берётся для себя и хобби — не стоит обращать внимания на этот параметр. Надо постараться, чтобы дойти до указанных условных 100 000. У меня последнее время счёт идёт на десятки тысяч за годы использования. Всё, конечно, зависит от того, что делать с фотоаппаратом. Но я настоятельно не рекомендую нажимать кнопку, не думая, много раз и когда-попало. От дополнительных нажатий фотки лучше не станут.
Если снимать с умом, запаса любых фотоаппаратов предостаточно. Более того, если вы покупаете крутой фотик для себя, то через какое-то время его точно захочется проапгрейдить. Вы гораздо раньше купите новый фотоаппарат, чем что-то случится со старым. Если вы, конечно, не купили мусор от Sony…
Если камера берётся для коммерции и подразумевается большой пробег и нагрузка на неё, то надо иметь ввиду следующее:
качественные аппараты зачастую ходят гораздо больше указанного срока
затраты на ремонт — само собой разумеющееся и не надо этого бояться
Есть ли конкретная цель использования камеры? Или это просто так, чтоб понадёжнее было.
Цель — снимать что-попало. Не надо париться с этим пробегом в таком случае. Об этом написано выше.
Цель — таймлапсы. Съёмка таймлапсов быстро набьёт большое количество срабатываний затвора. Но и этого не стоит бояться.
Во-первых, таймлапсы снимаются в покадровом режиме с некоторыми промежутками во времени между кадрами. Такая работа является щадящей для механизма затвора в камере. Гораздо хуже — серийная съёмка с максимальной скоростью.
Во-вторых, если у вас более менее современный фотоаппарат, для таймлапсов куда сподручнее использовать электронный затвор. Износа камеры не будет вообще. Имейте ввиду, счётчик пробега все равно будет набегать.
Про триггер
Некоторые люди думают, что цифра в 100тыс. или 150тыс. это число-триггер, после которого обязательно сломается затвор. Иными словами, что это цифра заявленного пробега — конкретный гарантийный срок и после неё устройство автоматически выходит из строя. Это — полнейший бред. Число срабатываний затвора, которую указывает производитель, — это то, что он гарантирует. Она приблизительная. Это совсем не означает, что именно на этой цифре что-то сломается. Так же с машинами, часто официальные дилеры дают гарантию 3-5 лет или 100 000км пробега. Им нужно от чего-то отталкиваться, вот и берут приблизительные цифры. Многие машины ходят сотни тысяч километров с минимальными ремонтами. А какие-то некачественные бренды (среди фотоаппартов — Sony) ломаются гораздо раньше. Цифры весьма условные.
Вы покупаете зеркалку или беззеркалку?
У зеркалок помимо затвора есть ещё механизм подъёмного зеркала. Ремонт этого механизма стоит сопоставимо с затвором. Но сколько он проходит нигде не указывается. И он тоже не любит скоростную серийную съёмку.
В беззеркалках есть вариант снимать с механическим затвором, а есть — с электронным. Электронный затвор имеет бесконечный ресурс использования. Некоторые люди в целях «экономии камеры» снимают всё с электронным затвором на свои беззеркалки. Я не вижу в этом смысла. Как я писал выше, ресурса цифровых фотоаппаратов предостаточно для реальных задач.
Вы покупаете новую или б/у камеру?
До этого я говорил о новых фотоаппаратах. А как быть, если вы покупаете б/у модель? Практически все сейчас смотрят на пробег при покупке старой техники. Не стоит игнорировать этот параметр, но и не стоит полностью на него полагаться. В первую очередь, смотрите на внешний вид, состояние и комплектацию камеры. По устройству видно, насколько бережно с ним обращались.
Имейте в виду, пробеги умеют скручивать (как на машинах), так что самая надёжная оценка — это ваши глаза. О покупке б/у техники я оставлю видео в конце статьи.
А сколько тысяч бегает та или иная камера?
Мол, заводской гарантированный пробег — это одно, а реально сколько пройдёт тот же Canon 6D? Никто не ответит на этот вопрос. У кого-то там действительно сломается затвор при преодолении порога в 100тыс. срабатываний затвора, а у кого-то через 300тыс, у кого-то больше/меньше. Чтобы грамотно ответить, нужно иметь статистику тысяч камер, а она доступна очень немногим (если вообще существует).
Зато такая статистика существует по мусору от Sony. Создаются группы в соц.сетях, где тысячи людей делятся проблемами с затворами (и не только) в этих камерах. Новые поломки с фото-подтверждениями выкладываются каждые несколько дней. Тут можно только сказать «It’s a Sony» (Это Сони) и этим всё сказано.
Вы продаёте свою камеру?
При продаже показатель пробега будет влиять на цену, которую вы выставите. Но как правило, эта цифра идёт бок о бок с реальным состоянием фотоаппарата. Старые зеркалки с пробегом 250+ тыс.кадров выглядят соответствующе. По ним видно, насколько они ушатаны и затасканы, этого не скрыть.
