• Canon RF 600mm f/11 IS STM
• Canon RF 800mm f/11 IS STM

Интересные они ввиду необычной компактности и лёгкости как для такой категории оптики. Объектив 600мм весит всего 930 грамм, а 800мм только 1260грамм.

Вот для сравнения инфографика с Canon EF 600mm f4L против RF 600mm f11:

А вот для сравнения инфографика с Canon EF 800mm f5.6L против RF 600mm f11:

Разница ощутимая. Экономия в весе практически в 3 раза! Но надо понимать, что эти объективы хоть и имеют одинаковые фокусные расстояния, но всё же сильно отличаются друг от друга.

В первую очередь они отличаются по светосиле. f4 и f11 — это очень разные вещи. Из-за этого новинки Canon RF 600mm f11 и Canon RF 800mm f11 едва ли стоит рассматривать для профессиональной/сильно увлечённой спортивной фотографии. О назначении поговорим позже.

Второе отличие — новые объективы имеют два положения. Одно — в собранном виде для транспортировки, второе — с выдвинутым тубусом — для съёмки.

В рабочем состоянии эти объективы становятся длиннее процентов на 30.

Третье отличие новинок Canon RF 600mm f11 и RF 800mm f11 от классических объективов состоит в использовании бесщелевой двухслойной дифракционной оптики (DO).

В линейке объективов Canon не так много DO объективов. Мне сразу вспоминается Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM, выпущенный в 2004 году. Его небольшой вес в 720 грамм как раз и был достигнут за счёт этой самой дифракционной оптики. А по компактности он сопоставим с привычным многим EF 24-105 f4L.  Правда, резкость там была не на высоте.

Не вникая глубоко в подробности, дифракционная оптика — продукт новых технологий и стала возможной относительно недавно. Компания Canon объявила о разработке многослойных дифракционных объективов в 2000 году, первый прототип от них был продемонстрирован на фотовыставке Photokina в Кёльне в том же 2000 году.

Так отличается обычная линза от дифракционной:

Источник с более подробным описанием. Описание этой технологии на сайте Canon (на английском).

Что в итоге?

В итоге мы имеем два очень длиннофокусных объектива для беззеркальных полнокадровых фотоаппаратов Canon.

Вот так они выглядят в сравнении с Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L II:

Фокусные расстояния 600мм и 800мм крайне специфические. Я бы не рекомендовал покупать такую оптику просто так, от скуки или любопытства. Даже объектив с фокусным расстоянием 300мм уже очень специфичен. Эти же две модели подразумевают, что вы ещё до покупки будете точно знать, что и где вы собираетесь с ними делать.

Применение для 600мм и 800мм — скрытная фотосъёмка птиц, а также мелких или очень диких животных. Они также подойдут для споттинга — слежения за самолётами. Можно было бы сказать об астрофотографии (ведь тут мы имеем практически телескопы), но диафрагма f11 с такими фокусными обязательно подразумевает использование астро-трекера, без него вообще не стоит и думать об этом.

Выше я упомянул, что такие объективы не подойдут для спортивной фотосъёмки. Причин тут несколько. Диафрагма f11 даже на улице ограничивает применение такой оптики. А для спорта нужны выдержки около 1/1000. Фокусные расстояния слишком дальнобойные. Для того же футбола объективы с диапазоном 100-400мм как правило оптимальны. Оба объектива оснащены STM-моторами, которые уступают по скорости USM-моторам.

Особенности использования

Когда вы имеете дело с такими телевиками, надо иметь хорошее зрение, чтобы видеть без объектива то, что вы хотите снять. Даже с 300мм надо приноровиться и привыкнуть. Гораздо проще, когда у вас зум вроде 100-400мм, вы можете смотреть на сцену при 100мм, а потом приблизить то, что нужно к 300-400мм. Здесь же у вас фиксы и вам нужно сразу направить их в нужном направлении. Целиться сложно, особенно, если объект съёмки маленький. С другой стороны, для съёмки птиц такие фокусные очень пригодятся, т.к. 300мм на полном кадре откровенно не хватает для этого.

Ещё один момент — плотность воздуха. Когда вы снимаете на больших расстояниях, особенно в городской черте, на качество будет влиять состав воздуха. Это непривычно для тех, кто не снимал с такими фокусными расстояниями. Но надо знать, что при некоторых условиях, ваши фотки будут откровенно мыльными. И причина не в объективе/фотоаппарате/кривых руках, а в том, что вы будете снимать через плотную атмосферу, сильно преломляющую лучи света. Исправить это можно будет только сменой места съёмки. Идеально — фотографировать над водоёмами, там картинка будет чистой. А вот, если вы попробуете издалека снять какой-то город на 600мм, то получите мыло.

Оптические качества

Подробно об этом я расскажу, если эти объективы попадут мне в руки на обзор.

Пока можете посмотреть тесты здесь.

Альтернативы

Сделать супер-теле-объектив компактным и лёгким — вызов для производителя оптики. С этой же проблемой сталкиваются не только производители фото-техники, но и при создании телескопов. И как раз оттуда есть ещё один более старый вариант — использование зеркальной оптики. К примеру, она использована в объективах TTArtisan 250mm f/5.6 или  Samyang 500 мм f/6.3.

Для фотографов такие объективы имеют больше недостатков, чем преимуществ. Они оптически откровенно слабые. Там специфическое боке с «бубликами» и они все без автофокуса. Зато дешёвые.

Ещё один вариант снимать далеко и оставаться налегке — использовать камеры с меньшими матрицами и добиваться большего приближения за счёт кроп-фактора. Это — частая уловка предпочитателей системы микра 4/3. Проблема в том, что 150мм с двойным кропом — это совсем не то, что даёт объектив с фокусным расстоянием 300мм на полном кадре. Если коротко — картинка будет слабой. Только в этом случае уже не из-за объектива, а из-за небольшой матрицы.

Преимущества новинок

Прелесть новых объективов Canon RF 600mm f11 и Canon RF 800mm f11 в том, что они не только компактные, но и полнокадровые, и автофокусные и относительно недорогие. За это приходится расплачиваться светосилой, но всего и сразу не бывает.

Также читайте:

• Обзор Canon RF 100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
• Обзор первой версии Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L USM

Данный объектив разработан для кроп-камер. Он имеет фокусные расстояния 70-300мм и даёт поле зрения как полнокадровый эквивалент 105-450мм. Такой диапазон фокусных располагает к съёмке на открытом пространстве. В какой-то мере он даёт эффект бинокля. Вы можете рассматривать и фотографировать довольно отдалённые объекты, которые просто глазами может быть сложно рассмотреть. При этом он весит всего 580 грамм, что реально немного для такого телевика. В руках ощущается средним по весу. С таким объективом можно путешествовать и он не будет вас сильно обременять.

Внешний вид Fujinon XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR с камерой Fujifilm X-S10

Качество изображения меня порадовало. Объектив даёт контрастное и резкое изображение при любых настройках. Вам не нужно прикрывать диафрагму или смотреть только по центру. Изображение радует резкостью и приятным цветом везде и всегда. Единственный нюанс, данный объектив требует много света. В помещении вы с ним не поснимаете несмотря на качественную стабилизацию. Fujinon XF 70-300mm F4-5.6 имеет встроенный оптический стабилизатор, а камера Fujifilm X-S10 имеет матричную стабилизацию. В итоге вы можете снимать в рук при выдержках около 1/30 на длинном конце теле-диапазона. Только при таких выдержках вы сможете снимать только полностью статичные объекты, что сильно ограничивает применение объектива при плохом освещении.

Но на улице такая оптика раскрывает себя по полной — вы можете подмечать интересные детали пейзажа, заниматься скрытной стрит-фотографией, снимать спорт и дикую природу, делать портреты с больших дистанций (для этого всё же лучше брать портретные объективы) и даже заниматься макросъёмкой. Коэффициент приближения 0.33х (на кропе это 0.5х) позволяет вам снимать очень близко. При этом резкость будет очень высокой.

Автофокус у Fujinon XF 70-300mm F4-5.6 быстрый и цепкий, никаких претензий.

Более детально ознакомиться с этим объективом и примерами фотографий на него можно в моём видео-обзоре:

Объектив с 23мм — отличный штатник для стрит-фотографии, репортажной фотосъёмки, да и вообще хороший объектив на все случаи жизни. Я считаю, что фикс объектив с 23мм на кропе куда лучше громоздкого недозума Sigma 18-35mm f1.8. По сути 23мм делает тоже самое, но весит меньше и может иметь большую светосилу.

Поэтому стоит внимательно присмотреться к героям нашего обзора:

• Fujifilm XF 23mm f/2,0 R WR
• Viltrox AF 23mm f/1.4 XF для FUJIFILM X

Ключевые особенности Fujinon XF 23mm f/2.0

• Резкий всегда
• Недешёвый
• Очень компактный и лёгкий
• Светосила только f2.0

Ключевые особенности Viltrox AF 23mm f/1.4

• Резкий по центру, края — только на закрытых
• Недорогой
• Средний по размерам и весу
• Хорошая светосила, больше боке

Мой любимчик — Viltrox AF 23mm f/1.4, постоянно снимаю на него свои обзоры для ютюба и веду стримы.

Подробней смотрите в моём обзоре:

Напомню, что Viltrox 23mm f1.4 теперь есть и для Canon EOS M, что конечно же круто.

Также я сравнивал Fujinon 23mm f1.4 против Viltrox 23mm f1.4 и Fujinon 56 f1.2 против Viltrox 56 f1.4:

В Украине я рекомендую этот магазин для покупки объективов Fujifilm.

Ещё у меня есть обзор всей линейки Viltrox 23, 33, 56, 85.

У меня есть быстрый ответ на этот вопрос:

• Canon EF 16-35mm f4L IS USM

Данный объектив обладает потрясающей резкостью по всему полю начиная с открытой диафрамы f/4. Он разрешает вам снимать как на Canon 5D mark II/III/IV, так и на Canon R/R6/R5. На любом полнокадровом фотоаппарте вы получите отличное качество изображения с этим объективом.

Фокусные расстояния 16-35mm комфортны для съёмки пейзажей. При этом у вас есть зум, так что вы сможете быстро и удобно перекадрировать кадр в отличии от фикс-объективов.

Светосила f4 — это немного. Но для пейзажной фотосъёмки это не принципиально важно. Сразу сделаю оговорку, что если вы захотите снимать ночное небо и звёзды, то вам помимо хорошего штатива понадобиться объектив с f2.0, а желательно ещё светлее. Для астро-фотографии фотографии я бы рекомендовал Sigma 14mm f1.8 ART.

Из минусов, этот объектив нелёгкий и не столь широкий, как я лично люблю. Поэтому перейдём к следующему более специфическому варианту.

Вариант номер 2:

• Laowa 14mm f4

Данный объектив будет работать только с беззеркальными полнокадровыми фотоаппаратами. Выпускается как для Canon RF, так и для других брендов.

• Оптически отличный. Резкость, отсутствие дисторсии и хроматики очень радуют.
• Он крохотный и лёгкий. Это один из рекордсменов по весу и размерам среди оптики на полный кадр. Это очень ценно для путешествий. Он практически не ощущается по весу.

Но есть и минусы. Это супер-широкоугольный фикс-объектив. У вас есть только 14мм. Зум только ногами. И это очень специфическое фокусное расстояние. 14мм дают вам угол обзора примерно 120 градусом. Охват поля зрения широчайший. Но с такими фокусными надо уметь работать. На 14мм снимать непросто. Можно легко получить завалы горизонта/зданий/чего-угодно. Построение перспективы с таким объективом требует хороших навыков. На 16-35мм снимать проще. Но зато 14мм даст возможность получать ещё более нестандартные фотографии.

А и, кстати, он неавтофокусный. Но если вы рассматриваете оптику для пейзажной/интерьерной фотографии, это не играет роли. Тем более, что мы говорим о сверх-широкоугольном объективе, с которым вы чаще всего будете снимать на гиперфокале.

В целом, имейте в виду, Laowa 14mm f4 — более специфический и сложный в использовании объектив.

Другие варианты

При меньшем бюджете я могу советовать следующие две модели:

• Canon EF 17-40mm f4L
• Sigma 12-24 f4.5-5.6 HSM (не арт)

Эти объективы обладают широким углом, что важно для пейзажей. По центру детализация очень хорошая, по краям несколько страдает. Если вы хотите идеальную картинку, надо смотреть на верхние два варианта. Но тем не менее, эти два объектива также очень достойны. По соотношению цена/качество они просто замечательны.

Купить Canon EF 16-35mm f4L IS:

в Украине
в России

Для кроп камер для пейзажной съёмки рекомендую Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 STM IS.

Я лично с нетерпением жду Laowa RF 12-24mm f5.6…

Отличия героя обзора состоят в том, что он предназначен для беззеркальных кроп-камер. Это очень благоприятно сказывается на его размере и весе. Объектив просто крошечный по сравнению с полнокадровыми аналогами и весит совсем немного. Его малый вес крайне полезен для съёмки на стедикаме. Вы можете хоть весь день с этим бегать и снимать видео — вес позволяет.

Качество изображения очень хорошее. Хорошая детализация наблюдается уже на открытой диафрагме (примеры и тесты вы сможете посмотреть в видео в конце этой статьи). Начиная с f2.8 картинка и по краям заслуживает похвалы. В целом, едва ли кто-то сможет упрекнуть этот крохотный фикс-объектив в нерезкости.

Объектив неплохо работает в контровом свете (также показано на видео в конце). Получить падение контраста можно, если снимать против солнца (или другого сильного источника) и расположить его по краю кадра. Съёмку прямо напротив солнца объектив держит уверенно.

Диафрагма f2.0 позволяет снимать ночные городские пейзажи прямо с рук без штатива или модной (но малополезной) матричной стабилизации. Также f2.0 не раз меня спасала при видеосъёмке в помещениях с практически отсутствующим освещением. Я снимал видео при свечах на Fuji X-T3 с этим объективом. Но ISO, конечно, пришлось сильно задрать.

Недостатком можно считать всего 6-лепестковую диафрагму. У более дорогих родных объективов кол-во лепестков составляет 7-8. Для оптики, которая с большой вероятностью будет использоваться на закрытых дырках в пейзажной фотографии, это важно. Яркие источники света (солнце, уличные фонари вечером) выглядят приятней с большим количеством лучиков (также будет видно на видео).

Приятным параметром является низкий уровень дисторсии. В этом плане этот объектив ощутимо превосходит своего устаревшего полнокадрового собрата Samyang 14мм f2.8, у которого дисторсия была просто адская. Из-за неё я в итоге и проапгрейдил Samyang 14мм f2.8 до Canon 14mm f2.8L II. Последний оказался менее резким на открытых диафрагмах и с ужасной хроматикой (тоже на открытых), но зато практически полностью лишён дисторсии — и это вечный кайф. Кстати, у дорогущего кенона тоже 6 лепестков диафрагмы. Но вернёмся к бесспорно достойному Samyang 12mm f2.0. Дисторсия незначительная и, если её намеренно не искать, незаметная. Хроматики нет и это круто. Кстати, полнокадровый самьянг тоже был без хроматики.

Фокусировка традиционно ручная, что для фокусного расстояния в 12мм не составляет проблемы. Большую часть времени вы им будете пользоваться в гиперфокальном режиме. При диафрагме f4 и выше всё, что находится в 1 метре от вас и дальше, будет в фокусе. При f2 с фокусом, естественно, придётся работать. Но грип даже при f2 большой и наводится на редкость несложно. Тем более, что современные беззеркалки, для которых он предназначен, обладают фокус-пикингом.

Данный объектив выпускается с байонетами для беззеркальных кроп-систем Fuji, Canon, Sony, micro 4/3. Естественно, кроп фактор будет зависеть от фотоаппарата, на который вы его установите. В моём случае, это Fuji X-T3 (ранее был X-T20), так что кроп-фактор составляет х1.5. С камерами Canon EF-M кроп будет x1.6, на микре 4/3 — кроп x2, но предназначен он в первую очередь для aps-c матриц.

Фокусное расстояние в пересчёте на полный кадр (в моём случае) выходит 18мм. Насколько это широко, можно ощутить только поработав с такими фокусными самостоятельно. Для меня лично оно очень понятное и привычное, т.к. я постоянно использую полнокадровый Canon EF 17-40mm f4L для интерьерной съёмки. Полнокадровые 17-18мм это очень хорошее фокусное для съёмки архитектуры и интерьеров. Оно позволяет захватить в кадр много деталей, но при этом не даёт такую сильную дисторсию, как 14мм на полном кадре. Как правило, я стараюсь снимать помещения именно на такое фокусное. Нередко появляется необходимость и в 14мм на полном кадре, но по возможности стараюсь использовать именно 17мм, т.к. искажение перспективы на нём ещё не так выражено, как при 14мм.

Итак, что же снимать на такой объектив?

Samyang 12mm f2.0 на aps-c фотоаппаратах отлично подходит для:

• пейзажной фотографии
• интерьерной съёмки
• архитектурной фотографии
• астрофотографии
• как штатник для любителей шириков.

Некоторые умудряются на него крупным планом снимать молодожёнов. Но такие манёвры надо делать очень осторожно, т.к. широкоугольники легко деформируют людей по углам кадра. Если вы всё же хотите снять человека на объектив с таким фокусным, располагайте его по центру кадра и делайте ровное фото без завалов в полный рост, тогда он точно не обидится. Для групповых портретов очень не советую, это всё таки ширик.

Добавлю от себя — я любитель широкоугольной оптики. Для меня полнокадровые 24мм — не широкий угол вовсе. Но для, скажем так, неискушённого фотолюбителя всё, что шире 24-28мм — это вызов и возможность легко завалить горизонт, испортить композицию и сделать бракованную фотографию. Работа с широким углом подразумевает наличия навыков построения композиции, учитывая развёрнутость перспективы и разделение планов. Иными словами, если не хотите париться, куда проще снимать на штатный кит-объектив. 12мм — для тех, кто знает чего хочет, и уверенно к этому идёт.

Samyang 12mm f2.0 — объектив бесспорно хороший и своих небольших денег стоит. Вопрос только в том, нужен ли вам фикс 12мм на кропе. А дальше рекомендую к просмотру мой видео-обзор.

• Также смотрите обзор аналога Samyang 12mm f2.0 со стоимостью практически в 2 раза меньше — Pergear 12mm f2.
• Ещё на сайте есть обзор кропнутого фишай-объектива для зеркальных фотоаппаратов — Samyang 8mm T3.8 AS IF UMC II.

Покупая объективы в интернет-магазине, полезно знать, какие функции и особенности оказывают влияние на ход съемки и качество изображения.

Так, одной из ключевых характеристик является фокусное расстояние, как способность оборудования визуально изменить дальность расположения объекта. Необходимые показатели фокуса определяются разрешением камеры и бывают следующих видов:

• сверширокоугольные;
• широкоугольные;
• стандартные;
• телеобъективы.

Другим показателем качественной съемки считается светосила объектива, которая характеризует уровень освещенности матрицы. Достаточная светосила позволяет получить четкие снимки с высококачественным изображением. Светосильные объективы – дорогостоящее оборудование, однако такая цена вполне обоснована, ведь они гарантируют:

• Высокую резкость.
• Низкий уровень аберрации (погрешность изображения).
• Удачный конструктив.

Также получить качественные фото возможно, используя стабилизатор изображения – механическую компенсацию угловых движений камеры, которая предотвращает появление в результате съемки размытого снимка. Для максимальной эффективности использования данной технологии стоит приобрести специальные стабилизированные объективы, подходящие для проведения фотосессии при плохом свете.

При покупке объектива не стоит забывать и об особенностях его конструкции, ведь продуманное устройство и надежность аппаратуры облегчит процесс работы и продлит срок службы фотоаксессуара.

Важно знать, что производители фототехники используют фирменный байонет – крепление оптического прибора, поэтому поиски объектива нужно производить среди модельного ряда того производителя, чьим фотоаппаратом вы пользуетесь.

Стоит ли экономить на качественном оборудовании?

Каждый, кто серьезно увлечен фотографией, знает, что стоимость качественного профессионального фотооборудования очень высока. Иногда это вынуждает фотографа искать бюджетные предложения на рынке фототехники. Такая экономия может быть уместной, если:

• цель приобретения объектива – любительская съемка высокого уровня;
• данная покупка дополнительная и у фотографа уже есть арсенал оптики;
• оборудование учебное, и в перспективе будет заменено на прибор высшего класса.

Когда вы не стеснены денежными средствами, экономить на фототехники не рекомендуется. Объективы низкой стоимости, как правило, наделены слабыми техническими способностями и демонстрируют гораздо худшие результаты съемки (нечеткие и размытые снимки). Кроме этого, для удешевления оборудования производители вынуждены комплектовать устройства недорогими запчастями, что делает процесс съемки менее комфортным и сокращает срок службы объектива.

• как выбрать портретный объектив?
• как выбрать объектив для пейзажей?

Обычно для съёмки пейзажей используются сверхширокоугольники. Но это правило не всегда работает.

В чём отличие передачи перспективы на коротком и длинном фокусном расстоянии?

Широкоугольный объектив разворачивает перспективу: объекты по центру кадра зрительно становятся дальше от зрителя, в то время, как всё, что расположено по углам, становится ближе. Снимая пейзаж на широкий угол (особенно сверхширокий вроде 14мм), вы всегда должны думать о разделении заднего и переднего планов, т.к. разница между ними колоссальна ввиду специфической передачи перспективы на этом фокусном расстоянии.

фото пейзажа на 14мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Телеобъектив же наоборот сжимает перспективу. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше зрителю видна разница между близкими и дальними объектами (эффект компрессии). Это отнюдь не плохо для съёмки пейзажей. Просто требует смены стандартного восприятия пейзажной фотографии (пейзаж, это когда в кадр влезает всё, что глаз видит). Снимая на телеобъектив, вы передадите лишь часть того, что видно обычным глазом. Такие фото даже более интересны ввиду нестандартной перспективы, создающей эффект расслоения пейзажа.

пейзажное фото на объектив Canon 70-200мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″] фото пейзажа на 85мм[/caption» thumb_margin_left=»2″ thumb_margin_bottom=»2″ thumb_border_radius=»2″ thumb_shadow=»0 1px 4px rgba(0, 0, 0, 0.2)» js_play_delay=»3000″ id=»» random=»0″ group=»0″ border=»» type=»yoxview» show_in_popup=»0″ album_cover=»» album_cover_width=»200″ album_cover_height=»200″ popup_width=»800″ popup_max_height=»600″ popup_title=»Gallery» sc_id=»sc1494140251333″]Итак, перейдём к главному. На каком объективе таки остановить выбор?

В этой статье мы говорим об объективе, годящемся и для портретной и для пейзажной фотографии. Поэтому следует учитывать, что не всякий телеобъектив является портретным. Начиная с 200мм снимать портреты будет очень проблематично. Хотя для пейзажной фотографии экстремальные фокусные расстояния вроде 300мм или 400мм могут быть очень интересными.

Объективы, которые подходят как для пейзажей, так и для портретов:

• Canon EF 135mm f2L
• Canon EF 70-200mm (f2.8L, f4L)

Почему именно эти фокусные расстояния?

Я сознательно не включил сюда свой любимый портретник Canon EF 85mm f1.8 USM, т.к. 85мм даёт небольшую компрессию пространства, которой недостаточно чтобы пейзаж начал красиво расслаиваться. Фикс 135мм конечно хорош, в частности, ввиду невероятной резкости, что важно для пейзажной фотографии и он также в два раза меньше и легче зума 70-200. Но для съёмки пейзажей 70-200 всё-же будет интересней, потому что вы сможете управлять перспективой и кадрировать интересные участки пейзажа. А для того, чтобы 70-200 лучше справлялся с портретной съёмкой, нужно брать конечно же более светосильную версию с f2.8. Хотя, если у вас акцент больше на пейзажной фотографии, то недорогой, лёгкий и более компактный f4 будет ничем не хуже.

Кстати, для пробы можно обойтись и мануальным объективом. К примеру:

• Юпитер 37А

Этот 135 миллиметровый объектив обладает замечательной резкостью уже начиная с открытой диафрагмы f3.5 и очень компактен, что удобно в путешествиях. В портретной съёмке с ним будет потяжелее. Ручная фокусировка будет давать о себе знать — вы это увидите по скучающей модели, пока вы наводитесь на резкость:)

Снимая пейзажи на телевики, нужно понимать, что простор для деятельности конечно более ограничен, чем с шириками. Учтите, что для съёмки пейзажа на телевик перед вами должна быть открытая местность, просматриваемая на километры вдаль.

Лучше всего пейзажи, конечно же, снимать на широкоугольные объективы. Говоря о полном кадре, это будут линзы с фокусным расстоянием от 14 до 24 мм. Хотя, и на теле-объективы можно очень интересно снимать пейзажи, но это — другая тема.

Из зумов, по сути можно выбирать любую модель L серии. К примеру:

• Canon EF 20-35mm f2.8L — древний и позабытый зум. По отзывам, очень неплохой.
• Canon EF 17-40mm f4L — в принципе, для пейзажной фотографии не требуется высокая светосила. Но по резкости он EF 16-35mm f4L IS.
• Canon EF 16-35mm f2.8L II — распространённый широкоугольный L зум от Canon. Но лучше смотреть на 16-35mm f4L IS или 16-35mm f2.8L III.
• Canon EF 8-15mm f4L Fisheye — это фишай, поэтому очень специфический вариант для тех, кто понимает, для чего это нужно.
• Canon EF 11-24mm f4L — альтернатива в виде Sigma 12-24mm f4 ART выглядит более привлекательной. Почему — читайте в этой статье.

фото пейзажа на широкоугольный объектив 14mm

Помимо широкого угла от объектива для пейзажной фотографии, требуется высокая разрешающая способность. Иными словами, он должен быть резким. С этой задачей всегда лучше справляются объективы с постоянным фокусным расстоянием. К тому же, они на порядок дешевле качественных зумов.

Рекомендую посмотреть на Canon EF 16-35mm f4L IS:
цена в Украине
цены в России

При небольшом бюджете можно обратить внимание на Samyang 14mm f2.8

Объектив невероятно резкий по всему полю на всех диафрагмах. Минусом Самьянга 14 f2.8 является сильнейшая дисторсия, которая не до конца поддаётся коррекции. Второй минус (несущественный) — ручная фокусировка, но для пейзажной фотосъёмки это совершенно не критично.

Для кроп камер отличным выбором будет Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM. Этот недорогой объектив даст возможность получить тот широкий угол, который сделает пейзажные фото многоплановыми и интересными. Вторая рекомендация на кроп камеры: Samyang 12mm f2.0.

Ещё одна статья по теме:

• Какой объектив лучший для пейзажной съемки на полный кадр Кенон?

Недавно тестировал Canon M50, за небольшие деньги — удачный кроп фотоаппарат.

Я не снимал не на все модели, о которых я буду писать дальше, т.к. работаю с полным кадром.

Выбор набора объективов зависит от того, что вы чаще всего снимаете. Как правило, когда я задаю это вопрос людям, мне отвечают нечто вроде: ну так чтоб и портреты поснимать и пейзажи и вообще всякое.

Объективы чтоб снимать всякое.

Объектив на все случаи жизни на кроп: Canon EF-S 18-135mm 3.5-5.6 STM IS. И широкий угол и портреты какие-никакие можно на 135мм снимать и совсем недорогой. Из этой серии ещё есть замечательный Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM. Чуть лучше по качеству картинки, удобно и недёшево.

Но я бы не выбирал зумы с таким большим диапазоном фокусных расстояний и слабой светосилой. Светосила — наше всё. Объектив f3.5-5.6 это печально. Диафрагма 5.6 на длинном конце вышеописанных объективов годится для портретов с очень очень большой натяжкой. Кроме того, 18мм на кропе это удобный угол, но не супер широкий. 15мм лучше, но всеравно этого не сравнить с 14мм на полном кадре.

Есть ещё один объектив на все случаи жизни от Canon, на который стоит обратить внимание — Canon EF-S 17-55mm f2.8 USM. По фокусным и светосиле это — аналог 24-70 f2.8L на полном кадре. По качеству изображения он также очень хорош. Меня лично очень удивляет, что 17-55 f2.8 стоит приблизительно так же, как и 15-85mm f3.5-5.6. Выбор однозначно в пользу объектива с большей постоянной светосилой.

Мой выбор

Лично я для себя на кроп бы брал следующий набор:
1) Canon EF-S 10-18mm f4.5-5.6 IS STM — действительно широкий угол
2) Canon EF-S 24mm f2.8 STM — стандартный объектив для всех ситуаций
3) Canon EF 50mm f1.4 USM или Canon EF 85mm f1.8 USM — для портретов

1) Первый объектив даст по-настоящему развернутую перспективу. Для кропа шире быть просто не может (только фишай, но это на любителя). Недостаток объектива в слабой светосиле. Но это не критично для таких фокусных расстояний.

Альтернативы этой модели: Canon EF-S 10-22mm f3.5-4.5 и Tokina 11-16mm f2.8. Обе модели будут дороже. Что касается всяких Tokina, Tamron, Sigma и иже с ними, я напишу в конце статьи.

2) Блинчик на 24мм — это замечательно. Это очень компактный, резкий и светосильный объектив. Ещё и стоит недорого. В пересчете на полный кадр это будет примерно 38мм. Это не широкий угол. Но, в то же время, достаточно комфортный для большинства ситуаций. Снимать с камеры его нужно будет, если захочется сделать портрет с сильным размытием фона или же широчайшую панораму. Хотя, если без художеств, и на него можно снять и то и другое. Кстати, для работы в студии тоже удобное фокусное.

3) Светосильные объективы 50мм или 85мм, которые будут соответствовать 80мм и 136мм на полном кадре — отличный выбор для портретной фотографии на кропе. Я не советую брать Canon 135mm f2L. Он и на полном кадре не очень-то удобен по фокусному, на кропе это будет ужас (почти 200мм). При желании, конечно портреты можно и на 300мм снимать, но это для энтузиастов.

Это — мой выбор исходя из специфики моей работы: съемка свадеб, репортажей, портретов, фото в студии. Этот набор, помимо оптимального выбора фокусных расстояний и светосилы, ещё и очень недорогой, компактный и лёгкий. Я не снимаю дикую природу, поэтому длиннофокусные объективы тут не рассматривал (берите любой 70-200L — не пожалеете).

Что касается зум-объективов от сторонних производителей. Всякие Tamronы, Tokinы, Sigmы и т.д. — ЗАБУДЬТЕ О НИХ. Они прельщают покупателей своими параметрами и ценой. А также загадочными названиями, как например — TAMRON SP AF 17-50 mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical. Столько многообещающих буковок в названии…столько хвалебных отзывов в интернете. Картинка на этот объектив характеризуется тусклой и унылой цветопередачей. Я снимал на разные Сигмы и дорогие и не очень — как бы их не хвалили, цветопередача Canon всегда на высоте. Работа автофокуса на объективах сторонних производителей также оставляет желать лучшего.

Многих прельщает Sigma 18-35mm f1.8 ART. Объектив интересен отличной резкостью на любых диафрагмах и привлекает постоянной диафрагмой f1.8. У него качественный, тяжёлый и громоздкий корпус, а также приятное кольцо зуммирования. Автофокус на зеркалках имеет свойство подводить вас в самый важный момент. На беззеркалках с автофокусом всё отлично. Цветопередача и рисунок — как я писал выше. Диапазон зуммирования небольшой, что делает его очень условным зумом. Объектив не имеет стабилизатора. Моё мнение — «ну такое». Canon EF-S 17-55 f2.8 IS считаю более интересным вариантом.

Советую посмотреть моё свежее видео о выборе оптики на кроп Canon:

Ссылки для покупки рекомендованных объективов:

• Canon EF-S 10-18mm IS STM
• Canon EF-S 17-55 f2.8 IS
• Canon EF 50mm f1.8 STM
• Canon EF-S 24mm f2.8 STM
• Canon EF-S 18-135mm 3.5-5.6 IS STM
• Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

Кстати, если вы задумаетесь о том, переходить ли на полный кадр, советую вот эту статью.

Полезные статьи о выборе объективов:

• Тестируем переходники Viltrox на камеры micro 4/3
• Какой объектив купить для съёмки видео на Canon 550D?
• Выбираем портретный объектив
• Выбираем объективы для свадеб (полный кадр)

]]> https://olegasphoto.pro/luchshie-obektivyi-na-krop-kameryi-canon/feed/ 0 https://olegasphoto.pro/vyibor-fokusnogo-rasstoyaniya-obektiva/ https://olegasphoto.pro/vyibor-fokusnogo-rasstoyaniya-obektiva/#respond Thu, 29 May 2014 14:22:23 +0000 http://olegasphoto.pro/?p=4494 Выбор объектива для фотографа даже более важен, чем выбор фотоаппарата. В этом обзоре вы найдёте описание фокусных расстояний от 14мм до 300мм. Каждое фокусное расстояние имеет свою специфику, это нужно учитывать при выборе объектива. Начинать, я считаю, нужно с китового объектива. Можно даже с зума вроде 18-135, а уже потом подходить к выбору более специализированной оптики. Это процесс индивидуальный и творческий.

Оптимальное фокусное расстояние зависит от:

• жанра съемок
• места съемок
• специфики работы
• творческого видения каждого фотографа

Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с полным кадром. Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.

Рыбий глаз (fish eye)

Кадр сверху сделан на объектив Samyang 8mm t3.8. Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на полном кадре. Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.

14мм

Объектив с фокусным расстоянием 14мм также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при интерьерной съемке. На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.

24мм

24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.

28мм

28мм — одно из очень удобных фокусных расстояний на полном кадре (что соответствует 18мм на кроп матрице). На объектив 28мм очень просто строить кадр. Этот угол довольно широкий. Пятиться с ним никогда не придётся. В то же время, геометрические искажения ощущаются слабо. Конечно, размещать людей по углам кадра на таком фокусном не стоит. Но на 24мм снимать сложнее ввиду специфической перспективы. 28мм дает очень удобный угол зрения. У меня лично ощущение, что это фокусное расстояние соответствует зрительному восприятию окружающего пространства. Поэтому, такой объектив удобен для съемок общих сцен. Но это — однозначно не портретный объектив (даже с большой светосилой).

35мм

35мм на полном кадре уже не ощущается широким углом. Это одно из стандартных фокусных расстояний. Оно удобно для различного репортажа. Фикс 35мм может вполне заменять зум 24-70мм в репортажных целях. Годится для поясных портретов. Если снимать ближе, это вызовет искажения на лице портретируемого — в первую очередь в виде удлиненного носа. 35мм — это все ещё широкоугольник. Для лицевых портретов нужно использовать 85мм и более. На 35мм также можно снимать портрет на природе или на улице, если нужно передать атмосферу места съемок. На этом фокусном расстоянии сохраняется баланс между акцентами на человеке и на окружающей местности. На 35мм удобно снимать групповые портреты (на выпускные, к примеру). Он достаточно широк, чтобы слишком далеко не пятиться, и в то же время, люди по краям кадра не пострадают от перспективных искажений. Также с этим фокусным очень хорошо работать в интерьерной студии. Для съемок природы мне лично это фокусное не нравится.  Этот угол недостаточно широк, чтоб сделать многоплановый пейзаж, и, в то же время, это — не телевик, позволяющий сделать акцент на деталях или красиво сжать перспективу.

50мм

50мм и 35мм — родственные фокусные расстояния. На 50мм по-прежнему не стоит снимать крупные лицевые портреты (в принципе можно, но я бы этого не делал). На него, так же как и на 35мм, хорошо делать поясные портреты. Вообще, я бы сказал, что это — жанровое фокусное расстояние. Имея фикс 50мм приятно снимать небольшие сценки с участием нескольких людей. Он позволяет погрузится в атмосферу происходящего, находясь на приемлемом расстоянии. Также 50мм, по моим ощущениям, неплох для пейзажей. Но здесь уже нужно думать, как далеко отходить от снимаемого объекта. Этот угол совсем не широкий, но ещё достаточно удобный. Недаром 35мм и 50мм часто используются как штатники. При съемках в помещении 50мм часто может вызывать неудобство, связанное с желанием отойти подальше. А это не всегда возможно. В помещении им нормально снимать людей крупным планом, но снять комнату целиком не выйдет никак.

70мм

Семьюдесятью миллиметрами я пользуюсь на объективе Canon 24-70 f2.8L при съемках в студии. На 70мм хорошо снимать портреты. В общем скажу, фокусное оптимальное расстояние портретного объектива находится в пределах 70-200мм (хотя это не значит, что нужно покупать такой объектив, но об этом в отдельной статье). Расстояние в 70мм ещё очень удобно для предметной съемки. С этой цифры начинается территория телеобъективов.

85мм

85мм, по моему мнению, идеальное расстояние для портретной съемки. Не 135мм, а именно 85мм. Именно на этом расстоянии удобно работать с моделью. Оно позволяет стоять от человека на расстоянии 2-3 метров. Во-первых, это удобно в плане коммуникации с моделью. Во-вторых, если вы снимаете портрет в парке на что-то вроде 135мм или 200мм, то между вами и моделью будет расстояние метров 5-6. Между вами и моделью уже будут ходить случайные люди, что крайне неудобно. Если же вы снимаете на 85мм, то посторонним будет проще обойти вас за спиной. Если же снимать модель на 50мм, приходится стоять к ней очень близко (около метра, может и меньше), что может вызывать дискомфорт у модели. И, конечно же,  светосильный объектив 85мм даст хорошее размытие заднего плана, что важно при портретной съемке. На 85мм людей можно снимать и в помещении. При желании можно снимать и пейзажи. Это короткий телевик — он дает компрессию пространства и им удобно пользоваться. Ещё на 85мм можно использовать относительно длительные выдержки (до 1/80). Более длинные фокусные расстояние в этом плане становятся куда более прихотливыми.

135мм

135мм — угол менее универсальный по сравнению с 85мм. В помещении с ним не развернуться. И на улице он требует больше пространства. Кто-то может сказать, что по сравнению с 85мм, 135мм это всего лишь еще пару шагов назад. Это так, если вы снимаете в безлюдной местности. Для портретной съемки в лесу он очень удобен. Впрочем, в лесу можно вообще снимать на что угодно:) Но если вы снимаете в черте города, всегда будет ощущаться необходимость держаться на расстоянии от модели. В первую очередь, из-за посторонних пешеходов, о чем я уже писал выше. Во-вторых, на 85мм куда удобней строить кадр. Преимущество 135мм в том, что он сильнее размывает фон и дает большую компрессию пространства. Насколько это важно судить можно только субъективно. 135мм требует ощутимо более короткие выдержки (без стабилизатора меньше 1/200 не советую ставить). Важный нюанс: 135мм находится на границе, после которой незнакомые люди не будут замечать, что вы их снимаете. На 85мм сложно снять человека, чтоб она вас не заметил. 135мм уже даёт вам достаточно расстояния от объекта съемки, чтобы он на вас не обращал внимания.

200мм

200мм соответственно еще более специфический угол. Для объективов от 50мм действует правило: чем длиннее фокусное расстояние, тем уже сфера его применения. Что можно снимать на 200мм? Можно по прежнему снимать портреты. Преимущество 200мм в очень приятном боке и сильном сжатии заднего плана. Это фокусное позволяет очень хорошо изолировать объект, отделив его от заднего плана. Другое дело — удобство использования. На 200мм уже можно снимать спорт и дикую природу. Выдержки должны быть очень короткими, руки не дрожащими. Объектив с фокусным расстоянием 200мм и больше должен иметь стабилизатор, иначе вам будет очень некомфортно. Как вариант — пользоваться штативом или моноподом, но это также удобства не добавляет.

300мм

300мм — это уже очень специфическое фокусное расстояние. Главное предназначение таких объективов — съемка спорта и дикой природы. Я лично купил объектив Таир 33В 300мм 4.5 для пробы. Снимать портрет на таком фокусном — мучение. Коммуникация с моделью исключительно жестами. Чтоб картинка не дрожала — штатив обязателен. Чтоб скомпоновать кадр нужно бегать на 3-4 метра назад/вперед/вправо/влево. Другое дело, если вы снимаете кого-то, кто об этом не подозревает. В этом плане 300мм вполне уместно.

Видео тест различных фокусных расстояний:

В этом обзоре я поделился своими впечатлениями от работы в основном с фикс объективами от 14 до 300мм. Можно приобретать качественные зумы вроде 24-70 или 70-200, а можно обходится исключительно фиксами. Выбор зума или фикса — отдельная тема. Этот  материал дает представление о различных фокусных расстояниях, что должно помочь определится с выбором оптимальной оптики.

На этом сайте (http://dofsimulator.net/en/) можно поиграться с различными фокусными расстояниями и увидеть, как они передают перспективу.

Полезные статьи:

• Обзоры различных объективов
• Философия использования фикс объективов
• Выбираем объектив для портретной съемки
• Как стать профессиональным фотографом и начать зарабатывать?