Моторизированный слайдер — устройство, которое может пригодиться как видеографу, так и фотографу. С его помощью можно делать необычные таймлапсы, а также заниматься изощрённой предметной видеосъёмкой.
YC Onion Hot Dog Bun выпускается шириной 80см, 100см и 120см. У меня на обзоре побывала модель на 100см.
Особенные фишки данного слайдера:
конструкция слайдера позволяет проводить съёмку как с эффектом параллакса, так и без него;
дополнительно можно устанавливать стедикам для более точного управления движения камерой.
С внешним видом и комплектацией вы можете ознакомиться на фотографиях ниже.
Как работает YC Onion Hot Dog Bun, как собирать и настраивать слайдер, я показал в своём видеообзоре:
Купить/посмотреть стоимость YC Onion Hot Dog Bun можно ТУТ
Инфракрасная фотография (далее — ИК) позволяет запечатлить на фото отражённый в инкракрасном диапазоне свет. Любая фотосъёмка запечатлевает отражённый свет. Но в случае с ИК-фотографией, речь идёт о невидимом для глаз диапазоне.
Видимый спектр света включает в себя диапазон длины световых волн примерно от 400нм до 700нм.
При этом нужно уточнить, что такая фотография не отображает то, насколько отдельные предметы тёплые или холодные, — для этого нужны более специфические прибора, матрицы фотоаппаратов на это не способны.
Фотография в инфракрасном диапазоне запечатлевает свет в ближнем ИК-диапазоне в районе ~720 нанометров. По сути, этот свет находится на грани того, что мы можем видеть своими глазами. Для сравнения, тепловизоры ночного видения снимают в диапазоне 8000-15000 нанометров. Это — диапазон дальнего инфракрасного излучения.
Мы же будем работать в ближнем ИК-излучении 700 нм — 1400 нм.
С теорией разобрались, пора к практике.
Как получить инфракрасную фотографию?
Для того, чтобы на фото был виден только инфракрасный спектр, необходимо отсечь всё другое световое излучение. Для этого используются специальные светофильтры.
Одним из наиболее рекомендуемых и популярных является Hoya R72 Infrared. Фильтр отсекает примерно 11 стопов света (что примерно соответствует ND1000).
Если вы пользуетесь различными объективами, рекомендую взять фильтр побольше диаметром и прикупить набор переходных колец.
Hoya R72 блокирует около 95% света, попадающего на матрицу. В итоге вы запечатлеваете только волны в районе 760-860 нанометров, о чём написано сзади коробки с фильтром.
В исходнике такая картинка выглядит как очень красная. При этом выдержки для такой фотографии будут настолько длинными, что без штатива вам не обойтись. Никакая стабилизация (что оптическая, что матричная) не позволит вам комфортно снимать с выдержками от 1 до 15 секунд. В таком диапазоне выдержек я снимал. Конкретное значение зависит от величины диафрагмы.
Ещё один нюанс — снимать нужно в яркую солнечную погоду и летом. Вечером эффекта не будет, и зимой тоже. Ваша задача — захватить максимум возможного света. И даже в летний июльский день в полдень вы будете снимать со штатива с длинной выдержкой. Так работает этот фильтр.
Следующий нюанс — фокусировка. Дело в том, что точка фокусировки в видимом глазами диапазоне и в инфракрасном спектре отличается.
Как фокусироваться для инфракрасной фотографии?
Автофокус при таком затемнении работать не будет. Фокусироваться нужно будет в мануальном режиме.
Всё зависит от вашего фотоаппарата и объектива. Если у вас зеркалка, нужно перейти в режим лайф-вью, иначе не выйдёт вообще. На беззеркалке переключаться не нужно.
Далее стоит открыть диафрагму объектива на максимум. Если вы снимаете в полуавтоматическом режиме экспозиции, камера должна подстроиться под фильтр и вы будете видеть шумное красное изображение. Далее нужно включить цифровое приближение и постараться сфокусироваться там, где нужно. Процесс этот непростой, т.к. видимость будет плохой, а картинка очень шумной. Когда вы сфокусируетесь, диафрагму нужно прикрыть для большей глубины резкости.
Что касается объектива, если у вас объектив со шкалой расстояний, то вам повезло. Во многих таких моделях объективов (но не во всех) есть отдельная метка для точки фокусировки на бесконечность в ИК-диапазоне. Например, в объективах Canon EF 50mm f1.2L и Canon EF 16-35mm f2.8L III такая метка присутствует, а в EF 135mm f2L её нет.
Если вы снимаете на широкоугольный объектив, то с фокусировкой будет проще ввиду большей глубины резкости. То есть, даже если вы немного промахнётесь, у вас будет некоторая фора по попаданию в грип. А вот на стандартные и теле-объективы попасть в фокус бывает проблематично.
Касательно детализации, имейте ввиду, что зелень в кадре очень часто будет нечёткой, т.к. вы снимаете на длинных выдержках, а листья имеют особенность колыхаться от ветра.
Как обрабатывать ИК-фотографии?
После того, как вы получите худо-бедно резкое изображение, нужно его обработать по цвету.
Помните, что мы снимаем только в RAW-формате. JPG оставим телефонам и экшн-камерам. Цветокоррекция, которая нам предстоит, немыслима без RAW-формата.
Первое, что мы делаем, — открываем фотографию в Lightroom или CaptureOne или AdobeCameraRaw, где нам нужно поставить баланс белого на минимум.
На этом с лайтрумом мы прощаемся и переходим в Photoshop. При экспорте из Lightroom ставим формат tiff/16 бит на канал.
Далее, в фотошопе нам нужен будет инструмент микшер каналов. В нём нужно прописать следующие настройки:
Первый вариант
В красном канале — красный 0, зелёный 0, синий 100
В зелёном канале — красный 0, зелёный 100, синий 0
В синем канале — красный 100 , зелёный 0, синий 0.
Второй вариант
В красном канале — красный 0, зелёный 0, синий 100
В зелёном канале — красный 0, зелёный 0, синий 100
В синем канале — красный 100, зелёный 100, синий -100
Можно вручную подкорректировать каналы по вкусу (делать это можно долго:).
Далее на полученное изображения нужно добавить контраста. Это можно сделать с помощью кривых. Мои настройки кривых:
На этом всё, детали зависят от вашей креативности.
Цель, к которой вы идёте при цветокоррекции — получение белого цвета в листве, но у каждого свой вкус, тут можно много играться.
Вот, что у меня получилось в итоге:
Существует много стилистик обработки таких фотографии с различными цветовыми акцентами. Больше примеров ИК-фото можно увидеть в видео в конце статьи.
Итого
ИК-фотография — отличный способ раздвинуть рамки своей креативности и получить интересные кадры, порой выглядящие как снимки потусторонней реальности. У меня лично ассоциации со слоями Сумрака из Дозоров Лукьяненко. Я бы их визуализировал примерно в таком ключе. Но помните, что вся эта фишка хорошо работает именно летом, когда солнечная активность максимальная.
Ниже — комбинация инфракрасной фотографии с обработкой (верхняя часть) и обычной фотографии (нижняя часть).
И ещё раз ссылочка на фильтр, открывающий доступ на нижние слои Сумрака, — Hoya R72 Infrared.
Для ИК-фотографии в путешествии тащить с собой стандартный штатив совсем не хочется, поэтому я пользуюсь вот таким малышом — Aoka CMP163C.
Сейчас время я провожу интервью в формате онлайн-стримов с чатом и живым общением с аудиторией.
Если вам есть что рассказать и вы хотите попасть в видео ко мне на канал, пишите в инстаграм или на почту, указанные в контактах.
Кого я зову на интервью?
Если у вас есть интересный опыт, которым вы готовы поделиться, можем провести интервью. У вас также может быть красивое портфолио или опыт работы с необычной техникой. Возможно, у вас есть ютюб-канал на смежную тематику. Всё выясняется в индивидуальном порядке.
Также для меня очень важна конкретика и пунктуальность. Мы заранее договариваемся на конкретную дату, без «туда/сюда, у меня кошка родила, потом посмотрим не знаю что там как дальше«.
О чём говорим?
Фотография, видеосъёмка, техника для фото/видео, искусство, обучение, коммерция и т.д.
Можно заранее узнать вопросы?
Первый вопрос всегда — расскажите о себе, дальше — индивидуально. Вопросы я задаю экспромтом. Но не стоит этого бояться. Это не экзамен, у меня нет задачи вас «завалить». Как правило, перед разговором я узнаю о человеке, с которым буду общаться. Смотрю его портфолио, соц сети, ютюб (если есть), изучаю его компетенции и опыт. Исходя из этого я и задаю вопросы.
Например, если вы не разбираетесь в технике, но вам есть что рассказать о современном/не современном искусстве, то и вопросы будут именно про искусство.
И наоборот, если вы технарь и увлекаетесь обзорами объективов/камер, то об этом мы и будем говорить.
Я не затрагиваю темы вне компетенции гостя. Более того, в процессе разговора я слушаю человека и спрашиваю о том, что его интересует и чем именно он увлекается. Наш разговор должен быть увлекательным и содержательным, только тогда он будет интересен аудитории. Это — не экзамен, а беседа увлекающихся свои делом людей. Интервью в свободном формате.
Техническая сторона вопроса
От вас требуется во-первых хороший звук, во-вторых (желательно) хорошая картинка. Если нет возможности снимать себя на камеру, можно и на телефон.
Самое главное — наличие микрофона (петличка или другой отдельный микрофон). Говорить напрямую в телефон/в камеру — не вариант по звуку.
По картинке желательно иметь дополнительный постоянный свет. Хуже — свет из окна, но тоже пойдёт.
Чтобы провести трансляцию от вас требуется только звонок по видеосвязи (через телеграм или другой мессенджер). OBS ставить НЕ надо, это я делаю на своей стороне.
По поводу видеозвонков через мессенджеры. Сейчас практически все фотоаппараты поддерживают функцию веб-камер. Для этого вам нужно скачать программу с сайта производителя вашей камеры (Canon EOS WebCam Utility, Nikon Webcam Utility и т.п.) и подключить камеру по USB к компьютеру. Потом в мессенджере выбираете камеру и готово. В телеграме это выглядит так:
Средняя длительность беседы 1,5-2 часа. Стримы проходят по выходным в 19:30 по GMT +3. Созваниваемся за полчаса в 19:00 для настройки.
Проверяйте вашу технику заранее до стрима, что работает микрофон, есть звук, есть картинка. Если вы ведёте трансляцию через фотоаппарат, то желательно его подключить через пустышку или же иметь запасные аккумуляторы под рукой.
Зачем это нужно?
Во-первых, как говорится просто «по фану», пообщаться, развлечься.
Во-вторых, у меня канал с большой и живой аудиторией (в сегменте фотографии по сути один из лидеров), что может быть вам полезно в продвижении ваших соц сетей или ютюб-канала. У меня были случаи, когда человек с каналом на сотни подписчиков за короткое время выходил на тысячи после видео на моём канале.
Ещё нюанс
Сейчас стримы на канале проходят в открытом доступе в онлайне, но записи стримов у меня доступны только для спонсоров канала. Гостю могу предоставить файл с записанным интервью.
FOTODIOX VIZELEX RHINOCAM — уникальный адаптер, позволяющий снимать на среднеформатную оптики с фотоаппаратами с меньшими матрицами. Но при этом вы можете получать картинку со всей площади среднеформатного объектива. Компания производит эти адаптеры под различные системы. Можно купить как для кропа (Sony E-Mount, Fujifilm X-Mount, Canon EF-M Mount), так и для полного кадра (Sony E-Mount, Canon EF/RF-Mount, Nikon Z-Mount). Также есть выбор байонетов под среднеформатную оптику, это могут быть Mamiya, Hasseblad или Pentax.
В моём случае, это адаптер для фотоаппаратов Fujifilm X с оптикой Mamiya. Так выглядит адаптер со стороны байонета под среднеформатную оптику (фото с использованием фильтра Glow Mist).
Суть адаптера в том, чтобы снимать панорамные фотографии за счёт перемещения фотоаппарата относительно объектива. Прелесть данной системы в том, что вы избавлены от эффекта параллакса, т.к. оптическая ось неподвижна. За счёт этого панорамы клеятся очень легко.
Ещё одна особенность Vizelex Rhinocam в применении прямого визирования. То есть, у вас нет привычного всем видоискателя. Вы видите изображение с объектива через матовое стекло в зеркальном отражении. Выглядит это так:
Я использовал данный адаптер с объективом Mamiya 80mm f2.8. Он имеет покрытие среднего формата 6см*4.5см. Таким образом, в итоге вы получаете изображение с перспективой объектива 80мм, но полем зрения примерно 40мм на полном кадре.
Также, при желании, можно использовать объективы Pentacon Six, но для этого понадобится Адаптер Kiev 60/Pentacon 6 — Mamiya 645.
При этом вы получаете разрешение в районе 160 мегапикселей. Но надо отметить, что с камерой Fujifilm X-S10 есть трудности в установке и эксплуатации. Для корректной работы вам понадобиться камера без выступающей рукоятки (большинство камер Fujifilm подходят, X-S10 — это исключение). Этот момент я показал в своём видео ниже.
Объектив Laowa 14mm f/4 FF RL Zero-D (Canon R) от компании Venus Optics — это суперкомпактный сверхширокоугольник для беззеркальных полнокадровых камер. На зеркалку это прицепить нельзя, сразу говорю:) Выпускается для беззеркалок Canon, Nikon, Sony.
Вес объектива всего около 260грам. Фокусировка полностью мануальная, как и управление диафрагмой. Контактов с камерой нет.
Объектив сделан из метала и стекла, пластика там нет. Имеет встроенную бленду, которая препятствует использованию светофильтров. При желании фильтры таки можно устанавливать, но неудобно. Диаметр резьбы 52мм.
Оптически хорош. Главный недостаток — виньетирование, которое не приходит с закрытием диафрагмы. Края всегда будут затемнены, что можно легко исправить в редакторе. Резкость очень хорошая, хроматических аберраций нет. Дисторсия минимальная, практически незаметная.
В целом, очень рекомендую фотографам-путешественникам. Для съёмки пейзажей — самое оно. Это непривычно лёгкий объектив, который при этой даёт отличное качество изображения. Можно также использовать в интерьерной, свадебной и репортажной фотографии.
