Съёмка портретов — дело творческое. Раз мы говорим о неспешной портретной фотосъёмке, мануальные объективы становятся вполне реальным выбором. С автофокусными моделями всё ясно — сфокусировались по определённой точке и фото готово. Не так всё просто с ручной оптикой. В этой статье я хочу раскрыть (хотя бы частично) тему выбора мануальных объективов.
Подробно о различных объективах для портретной съёмки уже писалось в этой статье. Поэтому на конкретных моделях останавливаться не будем.
В чём преимущества мануальных объективов?
Поразительно, но факт: вы за сущие копейки можете купить советский объектив, который будет снимать интересней и красивее, чем фикс о Canon за несколько сотен долларов.
При грамотном использовании на такой объектив можно сделать очень приятный, воздушный портрет с интересным рисунком. Само слово рисунок тут уместно.
Есть много «но»
К ручной фокусировке надо привыкнуть и наловчиться ей пользоваться. Даже с кажущейся лёгкостью режима live view в современных зеркалках, ручная фокусировка с непривычки несколько затруднительна.
Самый больший минус ручной фокусировки — она всегда занимает некоторое время. Это — время, которое вы могли бы потратить на общение с моделью. Чем дольше вы смотрите в фотоаппарат и меньше контактируете с моделью, тем это хуже. Задача фотографа ведь заключается не только в работе с техникой, а ещё и в построении коммуникации с моделью. Техника, которая требует к себе много внимания, это минус. Т.к. внимание вы должны уделять модели, а не объективу.
Большинство таких объективов очень боязненно относятся к боковому и контровому свету, что уменьшает количество мест, где вы можете на них снимать.
Учитывая вышеприведённые особенности, я лишь частично рассматриваю мануальные объективы в рамках коммерческих съёмок. Полностью сбрасывать их со счетов нельзя, т.к. иногда изображение просто изумительно. Кстати, что немаловажно — неавтофокусные объективы ещё весьма уместны для видеосъёмки.
Фотосъёмка в студии имеет свою специфику и, соответственно, предъявляет свои специфические требования к оптике, которой пользуется фотограф. Сразу оговорюсь, речь пойдёт о съёмке людей. Предметная фотосъёмка — отдельная тема.
Обзор касается полного кадра. Об объективах на кроп написано в этой статье.
Работа в студии чаще всего подразумевает использование импульсных источников света. Это значит, что инмать вы будете на прикрытых диафрагмах (f5.6, f6.3). Значит, светосила объектива вроде и не важна. В большинстве случаев это так и есть. И хорошим выбором будет приличный зум вроде Canon 24-70 f2.8L. Этот объектив очень резкий на прикрытых диафрагмах, обладает замечательной цветопередачей и формирует качественное объемное изображение. Кроме того, диапазон фокусных расстояний от широкого угла 24мм до портретных 70мм очень очень удобен в студии. В общем, это очень хороший объектив, если бы не несколько «но»: он недешёвый, тяжелый и громоздкий. Если вы подолгу снимаете в студии, обязательно стоит обзавестить батарейным блоком к фотоаппарату и ремешком на руку, это снизит нагрузку на кисти.
Пример фотосъёмки на Canon RP + RF 24-105 f4.5-7.1 STM
Светосильные фиксы?
Съёмка на открытых диафрагмах, как ни странно, для работы в студии тоже актуальна. Снимать портреты при естественном освещении замечательно в интерьерных фотостудиях с большими окнами. В этом случае вам понадобится светосильный фикс (может и несколько).
Если мы говорим о фиксе, то первым становится вопрос о его фокусном расстоянии. О 135мм в студии, даже очень большой, лучше забыть — вам будет тесно. Объектив шире 35мм не позволит концентрировать внимание на объекте съёмки. Оптимальными фокусными расстояниями для съёмок в фотостудии являются: 35мм, 50мм, 85мм.
Объектив с фокусным 35мм — самый удобный и самый универсальный для съёмки людей. Как в студии, так и на свадьбе или другом репортаже. При съёмке в студии с ним очень комфортно: вы можете находится на удобном расстоянии от человека и вам будет нормально его снимать. Снимая в студии на 24-70, я обращал внимание, что чаще всего пользуюсь именно этим фокусным расстоянием. Поэтому, моя рекомендация номер один для студии, это — 35мм.
Тут не обходится без ложки дёгтя. Вышеупомянутый портрет у окна лучше снимать на 85мм или 50мм. Это позволит больше акцентировать внимание на лице портретируемого. Да и вообще 35мм для портретов крупным планом не годится.
Это замечательный портретник. Универсальный — подходит как для студии, так и для природы. Отличное боке и т.д. Но всё же в студии он имеет ограниченное применение. Даже в просторной студии с ним может быть тесно. А если вы хотите больше показать интерьер, ради которого скорее всего и арендовали студию, лучше взять объектив с фокусным пошире 85мм.
Вот мы и подошли к всеми любимому полтиннику. Полтинник — отличный вариант для работы в студии. Это фокусное даёт нам баланс между акцентами на окружающей обстановке и человеке в кадре. 50мм практически идеален для студийных портретов. Подчеркну — именно для студийных, где мы имеем ограниченное пространство и необходимость показать интерьер, если это интерьерная студия. Для прочих портретов полтинник — не идеальный вариант.
О недостатках 50мм. Такой объектив может быть неудобен, если вы проводите семейную фотосессию в небольшой студии. В таком случае, вам с ним может быть тесновато. Кроме того, в особо роскошной интерьерной студии может возникнуть необходимость в более широком угле для лучшей демонстрации интерьера.
Пример комбинированной съёмки в студии, как с импульсным, так и естественным освещением:
Итого
Выбор любого объектива — всегда дело вкуса и стиля работы. Кроме того, что касается съёмок в студии, тут достаточно получить некоторый опыт такой работы, чтоб понять, что вам больше по душе и что больше нужно. Важно, кого и где вы будете снимать. Из этого и вытекают все требования к объективу. Самый удобный вариант — 35мм. Остальное уже решать вам.
Вспышка — вещь необходимая. Даже, если в вашем арсенале сверхсветосильные объективы и полнокадровый фотоаппарат, снимающий на высоких ISO.
Для чего нужна вспышка?
Самое распространённое и обывательское мнение — для того, чтоб было светло, когда света не хватает. На самом деле, это не совсем так. Как уже писалось в начале статьи, со слабой освещённостью можно справиться благодаря высокому ISO и откытой диафрагме на светосильном объективе. Но что плохого в этом варианте и почему вспышка всё же нужна?
Внешняя вспышка — это возможность управлять светом. Если мы снимаем, к примеру, людей при плохом освещении, наш дополнительный источник света в виде вспышки выполняет две очень важные функции:
Вот для сравнения две клубных фотографии с и без вспышки:
фото без вспышки
фото со вспышкой
Я недаром поднял тему светосильных фиксов. Сверхпопулярная Sigma 35 f1.4 Art не даёт никаких преимуществ перед менее светосильным Canon 35mm f2 IS USM, т.к. одна только светосила не спасает при фоторепортаже в помещении. Без вспышки вам не обойтись.
Подробней пройдусь по проблемам, которые решает использование вспышки во время свадебной фотосъёмки. Когда вы снимаете в помещении, бОльшей проблемой является не столько слабая освещённость, сколько характер освещения.
Во-первых, цветовая температура. Интерьеры киевских ЗАГСов пестрят всевозможными цветами. Они бывают: насыщенно зелёными (ох уж этот Голосеевский ЗАГС), жёлтыми, розовыми, оранжевыми, голубыми, буро-красными с разводами (речь о фотоскамейке в Центральном ЗАГСе). Снимать это великолепие без вспышки…попробуйте сами, я на такое не решусь.
Во-вторых, расположение источника света. Во время фотосессии вы можете сами располагать моделей относительно источника света так, как вам удобно. Когда же фотограф снимает репортаж, он этого не может себе позволить. Самый плохой вариант, когда пара стоит к вам лицом, а сзади них контровый свет из огромного окна. Никакая супер резкая диафрагма f1.4, да хоть f1.0, не спасёт. Только вспышка.
В-третьих, при фотографии людей диафрагму надо прикрывать. Если вы не хотите иметь в фокусе только одного человека или его часть.
Итак, мы разобрались в том, зачем нужна вспышка. Следующий вопрос:
Как пользоваться вспышкой?
Чего никогда не нужно делать — так это снимать людей вспышкой в лоб. Это и неприятно людям и некрасиво на фото. Правильный свет — рассеянный. Способов получить рассеянный свет масса. Вот в этой статье я сравнивал различные компактные девайсы для его получения. Самый простой рассеянный свет — это свет, отражённый от потолка. На схеме показано, как это работает.
Но не стоит рассчитывать только на свет от потолка. Например, в Центральном ЗАГСе, потолок настолько высокий, что вы вообще не получите от него отражения. Для решения проблемы сзади на вспышку одевается отражатель.
Самый дешёвый и простой способ — примотать сзади резинкой или скотчем к вспышке картонку. Дешево, сердито и неудобно (для меня лично). Чтобы поверхность отражения была побольше, а крепление отражателя к вспышке надёжным, я советую такую штуку:
Отражатель удобно снимается и одевается, держится на липучках. Продаётся это китайское чудо где-то на ebay.
Где ещё нужны вспышки?
Вспышки, естественно, нужны не только для репортажа. Широкой сферой их применения является предметная фотосъёмка. Раньше я в этих целях пользовался таким набором:
Не буду более подробно останавливаться на использовании вспышек в предметной фотосъёмке, т.к. это тема для отдельной статьи. Тем более, что такие съёмки зачастую лучше проводить в фотостудии.
Заказать весеннюю фотосессию на природе — отличная идея. После холодной зимней серости весеннее оживление природы радует глаз и поднимает настроение. Весна — это пора открытия сезона фотосессий на открытом воздухе.
Даже пока не зацвела зелень, можно проводить фотосъёмки. В этом отношении уместны фотосессии в городском окружении. А через некоторое время и фотосессии в парках и на природе.
Прежде, чем сделать заказ фотосессии, нелишним будет ознакомиться с:
Преимущество заказа фотосъёмки от Olegasphoto, помимо прочего, в возможности оформления подарочного сертификата на любой тип фотосессии. Подробней об этой услуге можно прочитать по следующей ссылке.
