В теории они должны защищать ваши фотографии от ультрафиолетового излучения. По факту, это ни на что не влияет. Вернее даже сказать — хорошо, если ваш защитный фильтр ни на что не влияет. Плохо — когда фильтр вносит изменения в изображение. Это касается слишком дешёвых фильтров стоимостью до 10$.

Я в основном пользуюсь фильтрами Hoya и Marumi. Есть и более дорогие B&W фильтры.

О стоимости

Стоимость фильтра зависит от следующих факторов:

• бренда
• его диаметра
• толщины оправы (обычные или slim)
• понтов производителя (фильтры, которые не царапаются и живут 100лет и т.д.)
  

Из удачных фильтров, купленных мной — фильтр Hoya Fusion Antistatic 82mm. Я его приобрёл для объектива Canon EF 16-35mm f2.8L II с диаметром резьбы под светофильтр 82мм. Этот фильтр имеет пометку Super Slim Frame, что означает тонкую оправу, в которой находится стекло. Для широкоугольных объективов это очень важно, т.к. обычный фильтр на 16мм скорее всего будет давать небольшое виньетирование. Не slim фильтры можно спокойно покупать для объективов от 35мм.

Если вы посмотрите стоимость этих фильтров, то заметите, что от размера цена увеличивается, но не сильно. Фильтр стоит около 20дол. и это нормально.

Также у меня есть зелёненькие фильтры Marumi DHG. Они ещё бывают красненькими — с большими понтами. Надпись DHG означает, что они предназначены для цифровых камер, что нам и требуется. Это тоже недорогие фильтры.

Помимо защитных фильтров вам рано или поздно понадобятся и другие. Например, фильтры нейтральной плотности (ND-фильтры), поляризационные фильтры и фильтры для инфракрасной фотографии. Менее популярны фильтры Glow Mist.

Ниже вы видите фильтр нейтральной плотности Hoya HMC ND4 58mm и инфракрасный фильтр Hoya Infrared 72mm. С подходящим диаметром для различных объективов вам помогут переходные кольца.

Существуют в природе фильтры переменной нейтральной плотности. Их качество зависит от степени затемнения и дороговизны. Не берите самые дешёвые и не берите фильтры с диапазоном 2-400.  Пример качественных фильтром K&F Concept ND 8-128 или ND 16-256.

Остаётся открытым вопрос: HOYA или ZOMEI?

Zomei — ещё один китайский производитель светофильтров, но менее качественный. Больше рекомендую HOYA или Marumi. Кстати, Hoya — бренд японский, но как и всё сейчас, также производится в Китае.

Более дорогой, но интересный вариант — магнитные фильтры Freewell. Подробней о них я рассказываю в этих видео:

Кстати, светофильтры — одни из товаров, на которые наценки в наших магазинах максимальные. Гораздо выгодней их покупать напрямую на AliExpress.

В связи с экономической нестабильностью и колебаниями курсов национальных валют люди думают, во чтобы инвестировать деньги, чтобы они не пропали/обесценились.

Пока я пишу эту статью, я очень сдерживаюсь, чтоб не написать:

Инвестиции в фотоаппараты и объективы — полнейший идиотизм.

Упс, вот я и не сдержался. Всё таки написал сразу, почти без предисловия.

Откуда возникает мысль об «инвестировании» в фототехнику?

Для начала опишу, почему такая «гениальная» мысль приходит на ум некоторым людям.

Некоторые люди с фотоаппаратами видят, как курс в обменнике растёт…но валюту покупать скучно, поэтому хочется купить что-то весёлое. А новая игрушка — это весело. Но мы ведь про инвестиции здесь говорим, а не об игрушках. Вот тут и случается подмена понятий. Хочется игрушку, а называем её инвестицией.

Более продвинутый уровень — инвестировать надо в стекло (в объективы), оно не так быстро обесценивается. В течении многих лет это отчасти было верно. Б/у объективы теряют в цене меньше, чем б/у камеры. Но в целом, это все равно заблуждение.

Ещё один довод «за» вложения в фототехнику — она дорожает. Самые одарённые высчитывают такие подорожания исключительно в национальной валюте — без комментариев.

Но есть и другое объективно обусловленное подорожание объективов и фотоаппаратов, случившееся в 2020-2021 годах. Это ситуация, когда в магазинах внезапно подорожали даже старые модели камер/объективов. Причина — мировой кризис полупроводников. В мире стало нехватать микросхем и прочих компонентов для сложной электроники. Это коснулось не только фототехники. Когда проседает производство, это ожидаемо приведёт к росту цен. Тем не менее, это по-прежнему не делает покупку фотоаппарата инвестицией на будущее.

Тут я привёл доводы, откуда появляются такие мысли у людей. Далее объясню, в чём состоит глубокое заблуждение.

Что такое инвестиция?

Суть любой инвестиции — сохранение денег в долгосрочной перспективе. Инвестиция должна быть устойчивой к кризисам, валютным колебаниям и даже социальным потрясениям. Они ещё и должна быть в идеале легко конвертируемой, то есть ликвидной.

Почему инвестиция в фототехнику — форменный идиотизм?

Спрос на фототехнику существует в относительно здоровом обществе, которому есть дело до удовлетворения вторичных потребностей. В обществе, где главным становится выживание, фототехника никому даром не нужна.

Весна 2020 года это наглядно продемонстрировала. Цены на б/у объективы быстро обвалились раза в полтора-два и то они лежали на барахолках без спроса. Люди сидели дома и боялись, им вообще не до этого было. Кому вообще эти фото-игрушки нужны в потрясённом обществе?

Пирамиду Маслоу надо чтить.

Кто-то закономерно ответит — рано или поздно потрясение проходит, а инвестиция остаётся. Да, только настоящая инвестиция, а не покупка очередной игрушки. Во второй половине 2020 года цены на б/у фототехнику более менее восстановились. Но тут есть другой нюанс.

Рынок фототехники сужается и теряет популярность с каждым годом

С каждым годом людям фотоаппараты нужны всё меньше. Со мной не согласятся фотографы и люди, уже имеющие парк оптики. Понятно, что те кто в теме, ценят и лелеят своё добро. Но я говорю о глобальной ситуации среди всех людей, а не только среди профессиональных фотографов, которых становится всё меньше.

Фотография как таковая не вымирает, но становится нишевой и камерной. Как театр был вытеснен кино, кино было вытеснено телевидением, а ТВ — интернетом. Сейчас некоторые люди по-прежнему ходят в театры. Но количество таких людей очень невелико. Так же и с фотографией.

Если рынок сужается, то сужается и спрос на технику. Падение спроса ведёт к падению цен. То есть, допустим вы купили какой-то б/у объектив в качестве инвестиции. Но через 2 года вы его продадите условно на 30% дешевле, т.к. всё меньше людей интересуется этим и кроме того, выйдут новые модели на замену этому объективу.

Кстати, брать новую технику как инвестицию — вдвойне глупо. Так же как и с машиной — когда вы выходите из магазина с новым объективом, он уже падает в цене процентов на 10, т.к. он уже стал б/у и вы его будете продавать на барахолке с уценкой.

Технологии и актуальность

Инвестиция в фототехнику — полнейшний идиотизм, т.к. все технологные товары подвержены быстрому моральному устареванию.

Это так же, как сказать, а давайте инвестировать в последний айфон — он ведь такой дорогой. Через год ваш айфон будет стоить на 50% ниже, т.к. выйдет новая модель. Прошлогодний айфон уже не будет актуальным и его цена автоматически рухнет.

Заблуждение старожилов

В случае с фототехникой, есть такая стратегия среди старожилов — покупать топовые, но старые объективы. Логика в том, что они уже максимально потеряли в цене, а вы берёте его б/у и продадите потом примерно за столько же. Это отчасти работает, но только в некотором промежутке времени. Даже они все равно ощутимо дешевеют со временем. Плюс вся старая техника теряет ликвидность и подвержена износу. А ремонт объективов/фотоаппаратов — дело дорогое и неблагодарное.

Старые хорошие дорогие объективы тоже подвержены снижению цены. Но это не потому что они изнашиваются (хотя это тоже) или от того, что новые модели принципиально лучше. Они главным образом дешевеют от характера спроса.

Самый большой и платежеспособный спрос на фототехнику среди новичков. Именно они готовы хорошо платить за новые игрушки. А новички предпочтут купить новую топовую модель в магазине, а не рыскать по барахолкам среди «неактуального» и стрёмного фотобарахла. Цена на те старые хорошие объективы ещё как-то держится за счёт старожилов, но это — временное явление.

Конкретный пример: компания Canon объявила о намерении пополнить линейку RF оптики на примерно ещё 30 объективов к 2025 году.

Как вы думаете, что будет с ценами на старые EF объективы на барахолках?

Они будут стремится ко дну. Да, это радостная новость для тех, кто в теме. Но эти люди не определяют рынок. Рынок определяют новички. А новички хотят брать самое новое, потому что фоточки лучше будут. Не важно, что оно точно так же снимает. Мы здесь про экономику говорим, не про искусство.

Вот и получается в итоге, что инвестиция в фотоаппарат или объектив — это трата денег на то, что неизбежно упадёт в цене. Покупая тот или иной объектив/фотоаппарат, вы приобретаете вещь, которая уже была или будет скоро заменена на другую новую. Это приводит к падению стоимости вещи и падению спроса на неё. Вы можете купить какой-то объектив по сладкой цене, а потом не сможете его вообще продать, т.к. на него уже не будет спроса.

Вспомнился ещё один довод в пользу такого «инвестирования:

Куплю сейчас, потом эта камера/объектив дороже будет.

В краткосрочной перспективе вполне возможно. Но только в краткосрочной. Глобально эта техника обесценивается так же, как и вся фото-деятельность.

Выводы

Если вам всё таки очень хочется купить тот или иной объектив — то покупайте. Но не нужно при этом обманывать себя, что это — инвестиция, которая сохранит ваши деньги. Говорите себе честно — покупаю игрушку ради удовольствия.

Можете воспринимать покупку очередного объектива как коллекционирование. Кто-то собирает бабочек/почтовые марки, а кто-то — фототехнику. Главное не заблуждаться, выдавая желаемое за действительное. Разговор про инвестиции — зачастую просто оправдание траты денег на своё фото-развлечение.

Инвестиции — это не про покупку игрушек.

Во все времена было выгодно инвестировать в знания. На этом сайте есть такая возможность, ведь у меня можно заказать индивидуальную консультацию.

Для начинающего фотографа выбор аксессуаров может быть ключевым в определении комфортного и эффективного опыта съемки. Вот список основных аксессуаров, которые могут пригодиться человеку, только купившему фотоаппарат:

1. Карта памяти: Обеспечивает дополнительное место для хранения фотографий и видео.
2. Сумка для камеры: Защищает камеру и аксессуары от пыли, влаги и повреждений во время транспортировки.
3. Дополнительные аккумуляторы: Позволяют долго оставаться на съемке, особенно в случае, если планируется длительная фотосессия. Для проведения стримов/записи длинных блогов стоит приобрести «пустышку» вместо аккумулятора.
4. Чистящий комплект: Включает в себя салфетки из фикрофибры, чистящий карандаш и грушу для чистки линз и матрицы камеры.
5. Фильтры: Защитные фильтры нужны для сохранения передней линзы вашего объектива в целостности. ND-фильтры для контроля над экспозицией при съёмке видео. Поляризационные фильтры пригодятся для уменьшения бликов и работе с различными водными/зеркальными поверхностями.
6. Штатив: Обеспечивает стабильность при съемке на длительной выдержке или в условиях недостаточного освещения. Некоторые компактные тревел-штативы можно даже использовать в качестве селфи-палки.
7. Карта серого: Используются установки ручного баланса белого и коррекции цвета при съемке в различных условиях освещения.
8. Пульт дистанционного управления: Удобен для съемки с самоснимателем или для съемки на длительной выдержке без вибраций.
9. Дополнительные объективы: В зависимости от желаемого стиля съемки и типа фотографии, могут потребоваться дополнительные объективы с разными фокусными расстояниями.
10. Вспышка:  Для добавления дополнительного освещения в условиях недостаточного естественного света.
11. Дополнительный видеосвет: Это могут быть как кольцевые лампы, так и студийные источники с софтбоксами. Всё зависит от задач, которые вы ставите перед собой.
12. Петличный микрофон или радиосистема: если вы планируете писать звук, то вам обязательно понадобиться микрофон. Абсолютно не важно, насколько шумный ваш объектив, если вы пишите звук правильно.
    

Выбор аксессуаров зависит от конкретных потребностей и стиля съемки начинающего фотографа. Какие именно аксессуары будут наиболее полезны и эффективны в конкретной ситуации под Ваши задачи можно узнать на индивидуальной консультации.

В этой статье мы рассмотрим, как сводить цвета с разных камер в единый стиль при записи видео.

1. Совместимость настроек цвета

Перед тем как начать съемку, убедитесь, что настройки цвета на всех используемых камерах согласованы. Это включает в себя баланс белого, насыщенность, контраст и яркость. Прежде всего, настройте камеры на одинаковый профиль цветовой схемы (если это возможно, ведь разные камеры могут иметь отличные цветовые профили).

2. Использование одинаковых объективов

Если это возможно, используйте одинаковые или схожие по характеристикам объективы. Разные стекла могут влиять на цветопередачу, поэтому использование точно таких же объективов на нескольких камерах крайне желательно.

3. Использование ручных настроек

Одним из способов контроля за цветовыми отличиями является использование ручных настроек вместо автоматических.

Настройка ручного баланса белого и экспозиции помогут сохранить стабильность цветов на протяжении всей съемки. Снимать видео в авторежиме — в принципе плохая затея.

4. Цветовая коррекция в постпродакшне

Даже при всех усилиях стандартизации цветовых настроек, некоторые различия могут сохраняться. В постпродакшне используйте программы для редактирования видео, чтобы тонко корректировать цвета и добиться единообразия. Современные программы, такие как Adobe Premiere Pro или DaVinci Resolve, предоставляют обширные инструменты для цветокоррекции.

5. Использование колорчекера

Размещение цветовых карт перед каждой камерой при съемке может служить точкой отсчета для последующей цветокоррекции. Это позволит точно свести цвета в постпродакшне.

Где купить такую штуку недорого? Вот тут.

6. Мониторинг в реальном времени

Если у вас есть возможность использовать калиброванные мониторы при записи в реальном времени, это может быть полезным. Мониторы позволят вам видеть изменения в цвете непосредственно во время съемки и вносить корректировки на лету.

7. Обучение и эксперименты

Постоянное обучение и эксперименты с различными настройками цвета помогут вам лучше понять воздействие каждого параметра. Это умение будет весьма полезным при создании цветовой гармонии между разными камерами.

Сводить цвета с разных камер — это ̶е̶щ̶ё̶ ̶т̶о̶т̶ ̶т̶а̶н̶е̶ц̶ ̶с̶ ̶б̶у̶б̶н̶о̶м̶ процесс, требующий внимательности и тщательной работы. Однако, с правильным подходом и набором инструментов, вы сможете добиться единообразия в цветопередаче, создавая качественные видеоролики.

Ваши проекты будут выглядеть стильно и профессионально, независимо от того, сколько камер и какие вы используете…только если это камеры Canon.

Удачи в ваших творческих усилиях!

Надо понимать, заводская пыле- и влагозащита не является абсолютной гарантией защиты от пыли и влаги. Даже у фотоаппаратов с такой защитой может возникнуть риск повреждения при экстремальных условиях. Поэтому, при необходимости использования фотоаппарата в экстремальных условиях, рекомендуется приобрести дополнительный защитный кофр или специальную накидку от дождя для вашего фотоаппарата.

Имейте ввиду, что мочить фотоаппараты НЕ нужно. Даже влагозащищённые модели с большой вероятностью выйдут из строя, если вы будете их заливать водой.

Почему фотоаппарат нельзя мочить или  подвергать прямому контакту с водой?

1. Электроника и компоненты. Фотоаппараты содержат различные электронные компоненты, такие как цепи, чипы, платы и соединения. Вода может повредить эти компоненты, вызвать короткое замыкание или привести к выходу из строя фотоаппарата.
2. Оптика. Вода может попасть на объектив, фильтры или другие оптические элементы фотоаппарата и вызвать искажения, пятна или размытие в изображении.
3. Возможные последствия. Если фотоаппарат попал в воду, это может привести к появлению коррозии, повреждению объектива, потере функциональности и внутренних элементов, а также к потере гарантии со стороны производителя.
4. Защита от пыли и влаги. Некоторые модели камер имеют пыле- и влагозащиту, однако она не предназначена для плотного контакта с водой или длительного пребывания под водой. Пыле- и влагозащита может помочь от случайных брызг, не более.

То, что заявляют производители про защиту от влаги — лишь способ поднять стоимость у более дорогих моделей и навесить шильдик «для профессионалов». Профессионалы вдумчиво пользуются своей техникой, не полагаясь на рекламные лозунги или на банальный «авось».

Если вам действительно нужно снимать под дождём,  купите дополнительную защиту  для вашей камеры. Имейте ввиду, ремонт фотоаппарата ввиду затопления или других механических повреждений будет производиться за ваш счёт. Гарантия этого не покрывает. Даже самая белая-пребелая гарантия. Пользуйтесь техникой грамотно.

Также тему защищённости камер от пыли/влаги я подробно обсуждал с экспертом по ремонту фототехники на этом стриме.

В дополнение прилагаю фрагмент инструкции от Panasonic S1 касательно брызгозащиты:

Видео по этой теме:

Макрообъективы

Макрообъективы специально разработаны для съемки крупных масштабов, таких как мелкие детали или макрофотографии насекомых, растений и т.д. Они предлагают изумительно высокое качество и резкость изображения, что может быть привлекательным для некоторых видов портретной фотографии. Однако есть несколько недостатков, которые делают макрообъективы менее удобными для общей портретной съемки:

• Фокусное расстояние. Макрообъективы обычно имеют фокусное расстояние от 50 мм до 200 мм и выше. Это может быть слишком длинным для обычных портретов, особенно если пространство ограничено.
• Минимальное расстояние фокусировки. Макрообъективы имеют очень маленькое минимальное расстояние фокусировки, что может быть замечательно для макросъемки, но может быть неудобно, когда вы хотите снять портрет ближе к модели.
• Не сильно красивое боке. Очень резкие макрообъективы могут давать специфический эффект размытого фона (боке), что может сделать фон отвлекающим и мешать созданию хорошего портрета.

Портретные объективы

Портретные объективы, как следует из названия, специально предназначены для съемки портретов. Они обычно имеют фокусные расстояния от 50 мм до 135 мм, что идеально подходит для портретной съемки. Вот несколько преимуществ портретных объективов:

• Красивое боке. Портретные объективы имеют большую светосилу (небольшие числа f/), что позволяет создавать красивый размытый фон (боке), придающий изображению глубину и помогающий сосредоточить внимание на субъекте. Также за счёт светосилы с их помощью можно комфортно снимать при слабой освещённости.
• Отсутствие искажений. Оптимизированные для портретов, эти объективы обычно минимизируют искажения лица и пропорций, делая портреты более естественными и привлекательными.
• Удобство. Портретные объективы обычно компактны, легкие и удобны в использовании как на улице, так и в студийных условиях.

Итого

Для общей портретной фотосъемки (без специфических задач) портретные объективы будут лучшим выбором из-за своих преимуществ в создании привлекательных портретов с красивым боке и естественными пропорциями лица. Макрообъективы, хоть и могут быть использованы для этой цели, скорее подойдут для специализированных съемок, связанных с макрофотографией.

Если у Вас есть вопросы по выбору фото-техники, Вы можете заказать индивидуальную консультацию.

Подробнее вы можете ознакомиться на примерах из этого видео:

Разберём по пунктам.

1) Экспозиция и баланс белого

Универсальное правило для любой видеосъёмки — выдержка должа равняться частоте кадров, умноженной на два. Поэтому, в большинстве ситуаций стандартной является выдержка 1/50. Если вы снимаете в помещении, то это легко. Но если съёмка происходит днём на улице, то вам понадобятся ND-фильтры для уменьшения количества света, попадающего на матрицу. Я очень рекомендую такой набор.

Фотоаппараты Canon хорошо справляются с автоматическим определением баланса белого. Поэтому часто можно этим и обойтись. Но надо учитывать, во всех современных кенонах есть два типа АвтоББ — AWB и AWB(W). Обычный AWB хорош для съёмок днём на улице или в помещениях со светом из окон. AWB(w) нужен для ночных съёмок в городе или же съёмок в помещениях со светом от тёплых лампочек.

Если вы снимаете видео (например, блог) с постоянным светом в помещении, то нужно выставлять баланс белого в кельвинах или же пользоваться ручным балансом белого по карте серого.

Учтите, для записи видео очень важно правильно выставить баланс белого при съёмке. Поправить его так, как фотографы привыкли править ББ при обработке RAW файлов в редакторе не выйдет. Ошибки с бб на видео могут быть фатальными для конечного результата. Следите за корректной настройкой.

2) Автофокус/мануальный фокус

Во всех современных фотоаппаратах есть два основных режима работы автофокуса на видео: фокусировка с трекингом и отслеживанием лиц, глаз, движущихся объектов И фокусировка по зоне (маленькой точке, большому квадрату и т.д.).

Во всех рекламных материалах нахваливают фокус с различными типами трекинга. Он действительно очень удобен в ряде сюжетов. Но! Если вы снимаете репортаж с большим количеством людей, не рекомендую пользоваться полным автоматом. Куда надёжнее использовать следящий фокус по точке и даже иногда его отключать.

Также есть ситуации, когда вообще лучше снимать без автофокуса. Любая система фокусировки, какой бы она ни была крутой, может давать сбои. Поэтому, если вы снимаете статичный объект с одного расстояния в течении длительного времени, то лучше один раз навести фокус и выключить его.

3) Выбор частоты кадров

Частота кадров при съёмке видео в большинстве фотоаппаратов может быть 24, 25, 30, 60 или 120 кадров в секунду. Для большинства задач подойдут значения 24 или 25к/с. В зависимости от режима PAL/NTSC. Если у вас возникает вопрос «почему у меня нет 24 кадров, а есть только 25?» или «почему у меня нет 120 кадров, а есть только 100 кадров в секунду?«, то вам нужно в отдельном пункте меню сменить режим зависи с PAL на NTSC или наоборот.

Частота кадров 60к/с понадобиться, если вы захотите сделать замедленное видео ИЛИ если вы хотите делать быстрые панорамирования или другие движения камерой. 60к/с позволяет справиться со стробом во время панорамирования.

4) Цветовой профиль (стандартный, натуральный, Log и гамуты)

Для съёмки видео есть два основных профиля у фотоаппаратов Canon:

• Стандартный
• Натуральный

В обеих профилях ставьте контраст на минимум.

Натуральный лучше, т.к. даёт ещё менее контрастное изображение по сравнению со стандартным профилем. Но на некоторых камерах (например, Canon m50) натуральный профиль смотрится стрёмно, цветопередача хромает. Поэтому, смотрите сами какой профиль будет лучше именно на вашей камере.

По моему опыту, могу сказать, что на всех полнокадровых фотоаппаратах Canon профиль «Натуральный» более предпочтителен для видеосъёмки.

Log-профиль пока что доступен только на топовых беззеркалках Canon. Про то, как его красить, я писал тут.

5) Резкость и детализация

Резкость — тема обширная. У большинства фотоаппаратов Canon есть проблемы с детализацией при видеосъёмке.

Она зависит от:

1. Качества освещения
2. Внутрикамерного считывания изображения с матрицы (есть пропуск строк или нет)
3. Настройки цветового профиля
4. Объектива

Вы можете повлиять на освещение, поставить оптимальное значение резкости в меню и надеть резкий объектив. Но в камерах с мыльным видео параметр резкости в профиле изображения лучше не трогать.

Хочу предостеречь — объектив тут НЕ ГЛАВНОЕ. Главное — свет и какая модель камеры у вас. Многие фотоаппараты Canon снимают видео с «нечестным» разрешением и с этим ничего не поделать, кроме как проапгрейдить камеру.

6) Про битрейт: ALL-I, IPB?

Многие связывают битрейт с качеством изображения, но это неверно. Практически все современные фотоаппараты имеют достаточно большой битрейт в стандартном режиме IPB. Поэтому, ставьте на IPB и не заморачивайтесь. ALL-I не даст никакого прироста в качестве. Вы просто получите бессмысленно большие файлы на карте памяти. Рекордер тоже не поможет.

Подробней на эту тему тут.

7) Как выбирать оптимальный свет?

Тут рекомендаций несколько.

1. Не снимайте против света. Сделайте так, чтобы свет падал на объект съёмки. Обойдите его с другой стороны или разверните в нужную сторону.
2. Если в помещении хотите высокого качества видео, нужно думать не об объективе, не о битрейте, а о том, чтобы нормально осветить того, кого вы снимаете. Работайте с постоянным светом (моноблоки, кольцевой свет, световые мечи и т.д.).
3. Не поднимайте ISO. Высокие ISO — не то, к чему нужно стремиться. Повышение этого параметра всегда ведёт к потере качества изображения. См. предыдущие два пункта.

Если нужно всё же снять там, где света мало и с этим ничего не поделать, нужно пользоваться светосильной оптикой.

8) Стабилизация

Массовая PR-кампания среди производителей фото-техники заставила многих уверовать, что матричный стаб — решение любых проблем с дрожанием камеры. Если он есть в камере, всё ОК, а если нет — то камера вообще не для видео. Глупости лучше оставить там же — в рекламных материалах.

1. Во-первых, подавляющее большинство китовых объективов имеет встроенную оптическую стабилизацию изображения. Этого достаточно для осторожных подсъёмок с рук.
2. Во-вторых, если вы хотите действительно плавное видео, стоит купить стедикам. Такое устройство действительно открывает большие возможности по видеосъёмке с движением камеры.
3. В-третьих, штатив — наше всё. Про штативы я подробно писал тут.

9) Звук

Забудьте про запись на внутрикамерный микрофон. Вернее, вы можете им конечно пользоваться, но тогда не стоит пенять на шум объектива и вообще предъявлять какие-либо претензии к тому, что будет слышно.

Есть два универсальных варианта:

• микрофон-пушка
• мифрокон-петличка

Микрофон-пушка подойдёт для репортажных съёмок. Петличка — для интервью или записи блогов.

У фотокамер Canon есть проблемы с встроенным звуковым предусилителем. Поэтому, если вы хотите получить хороший звук, я рекомендую пользоваться аудиорекордером. Это создаёт дополнительную работу по сведению звука при монтаже, но улучшает качество звука.

Другой, более дорогой вариант, и не далеко для всех камер — покупка нового аудио-интерфейса от Tascam.

Небольшой нюанс. Индикатор уровня звука во время записи на экране фотоаппаратов Canon появляется только при ручной настройке уровня громкости. При уровне громкости АВТО, индикации уровня звука не будет.

Для популярного микрофона Boya BY-M1 рекомендуется ставить громкость записи на минимум. Но в рекордер он звучит лучше.

10) Чем обрабатывать видео?

Составляющие компьютера для обработки видео:

• Процессор желательно 8 ядер и больше
• оперативная память 16-32гб
• Графическая карта любая от Nvidia GTX 1070
• SSD для монтажа 500-1000гб
• HDD для хранения от 3ТБ
• 4К монитор 27″

Подробнее про ПК для монтажа тут.

Итого

Нюансов в создании видео много и в одной статье их не перечислить. Сложно дать универсальные рекомендации, т.к. бывают специфические задачи, где нужен свой подход. Но в целом, вышеописанные рекомендации будут актуальны для большинства задач и большинства фотоаппаратов Canon.

Хочу напомнить, что у меня можно заказать индивидуальную консультацию по настройке/выбору техники.

Как настроить фотоаппарат Canon для видео?

Настройки Canon R для видео:

Какую SD карту памяти купить для видео?

Настройки цветовых профилей Canon C100:

Буду писать прямо, как есть, главное в этой истории — что дёшево и на старой технике. Это эпопея, похожая на ожидания от спидбустера, — не буду платить за полный кадр, но обману систему и получу полный кадр на кропе. Психология одна и та же. Ничего не платить и получить всё. Так не бывает.

Для тех, кто не в курсе

Magic lantern — нестандартное программное обеспечение, которое вы на свой страх и риск устанавливаете в ваш фотоаппарат Canon вместо штатной операционной системы. По сути, это — взлом камеры. Скачать эту радость можно ТУТ.

Повторюсь, вы это будете делать на свой страх и риск. Так что есть вероятность, что ваша камера превратится в кирпич. Аргументы вроде — вон у того Васи всё нормально и он шарашит свадьбы с Magic Lantern — лишь самообман для успокоения. Вася может быть и шарашит, а у вас может быть всё полетит и вы встретите характерный зелёный экран смерти от Magic Lantern. А может и нет. Никто не даёт гарантий.

Установить Magic Lantern можно только на камеры предыдущих поколений на основе процессоров DIGIC 4, 5 и 5+. По слухам, на новые модели она не распространяется, т.к. разработчикам пригрозили из официального Canon и потому веселье остановилось на камерах из анналов истории.

Поддерживаются следующие модели:

• Canon 5D Mark II,
• Canon 5D Mark III,
• Canon 6D,
• Canon 7D,
• Canon 60D,
• Canon 50D,
• Canon 500D,
• Canon 550D,
• Canon 600D,
• Canon 650D,
• Canon 700D,
• Canon 1100D,
• Canon EOS M.

Я лично тестировал эту прошивку на Canon 5D Mark III, об этом есть видео в конце статьи.

Преимущества Magic Lantern

Альтернативная прошивка Magic Lantern устанавливается на карту памяти и заменяет стандартный интерфейс меню. Она позволяет расширить функциональность камеры и добавляет возможности, не заложенные производителем.

Давайте перечислим их (и это ещё не всё):

Для фотографии

• брекетинг по экспозиции,фокусу или по вспышке
• съёмка с задержкой (для таймлапсов)
• настройка таймера для сверхдлинных выдержек от 30 секунд до 8 часов
• электронный затвор (доступны выдержки от 15 секунд до 1/10)
• запись аудиозаметок к фотографиям или видео

Для видеосъёмки

• Возможность устанавливать произвольный битрейт
• Возможность устанавливать произвольную частоту кадров (в пределах возможностей камеры)
• Запись HDR видео
• Ручная настройка коррекции виньетирования объективов
• Запись несжатого 14-битного RAW-видео
• Запись видео в разрешениях 2.5K/3K/4K

Инструменты мониторинга

• Зебра
• Фокус-пикинг
• Сетки кадрирования
• Окно приближения для фокусировки
• Экспозамер в режиме live-view
• Определение экспозиции False color
• Волновой монитор (Waveform)
• Гистограма
• Вектроскоп
• Сведения о температуре сенсора
• Счётчик спусков затвора

Настройка экспозиции

• Ручной баланс белого по нажатию одной кнопки
• Быстрое переключение между пресетами экспозиции
• Включение/выключение симуляции экспозиции
• Расширение возможностей динамического диапазона (например, двойное ISO)

Аудио

• Настройка аналогового/цифрового усиления
• Выбор источника звука
• Включение/выключение фильтра ветра
• Цифровые фильтры (Hi, Lo-pass)
• Мониторинг аудио через USB (выход на наушники)

Ещё

• Возможность писать свои скрипты
• Возможность настраивать меню

Список просто ошеломляющий. Для людей с комплексом «жадного новичка» — идеал. Комплекс состоит в следующем: я в этом нифига не понимаю, но дайте всего побольше, фотки/видео красивее будет. Если вспомнить, что камеры из списка выше сегодня уже практически ничего не стоят на б/у рынке, то получается  — double damage — двойной удар. Столько всего дали, ещё и нахаляву.

Причины своего скепсиса я опишу ниже.

Самая нашумевшая фишка — возможность снимать видео в RAW-формате.

Да, камера может снимать 14-битное RAW видео. Вы его получаете в формате MLV, который нужно экспортировать из MLV Producer или MLV APP в один из видеоформатов на ваш выбор (ProRes, h265, h264 и так далее) или в серию DNG файлов. Потом вы можете обработать эти файлы в видеоредакторе на ваш вкус или в Lightroom. Если вы экспортируете в видео-формате, то можно сразу «накрутить гамут», то бишь выбрать цветовое пространство под покраску определённым лутом (S-Log3, Alexa Log-C, REC.709, REC.2020 и т.д.).

RAW-видео с 5D mark III тянулось неплохо. Ощущалось то, что это именно RAW. С другой стороны, RAW-видео с Canon 100D (аналогично Canon M и другим кропам) тянется очень слабо и имеет низкий динамический диапазон. В моих тестах RAW-видео с Canon 100D не сильно отличалось от профиля Technicolor Cinestyle, который устанавливается просто, безболезненно и без головной боли.

Для повышения динамического диапазона при съёмке видео с Magic Lantern есть функции HDR и DualISO. Обе функции расширяют ДД за счёт проработки теней с помощью повышенного ISO. Камера снимает видео одновременно с двумя значениями ISO и эти кадры объединяются в один. Такой приём имеет ряд ограничений, которые будут сказываться как на изображении, так и на процессе съёмки.

Комфортная длительность записи зависит от камеры, карт памяти и настроек прошивки, которые имеют свойство слетать и работать нестабильно. То есть вы в один момент можете писать безлимитно, а потом камера «передумает» и вы сможете писать только короткими фрагментами по 5 сек, потом может передумать обратно.

При записи видео FullHD со всей матрицы реальная детализация изображения не соответствует своему разрешению. Это неудивительно, ведь старые фотоаппараты Canon пишут с пропуском строк и не дают «честной» детализации на видео. Magic Lantern этого не исправляет.

На Canon 5D mark II, III с помощью Magic Lantern можно писать RAW-видео с большим разрешением — в форматах 2.8К и 3.5К. На Canon 100D (и других кропах) доступно разрешение 2.5К (2496 на 1078). При этом вы должны поставить менее стабильную версию прошивки Magic Lantern crop_4K и снимать видео уже не со всей матрицы, а в кропе. При этом, у вас естественно повышается уровень шумов и снимать выше ISO 100 крайне нежелательно. При повышении разрешения вы теряете широкий угол, зато для вас открывается свистопляска со спидбустерами. Считывание видео с матрицы в кроп-режиме может происходить без пропуска строк, что даст вам относительно резкое видео.

На момент тестирования ML RAW на 5D Mark III я пользовался камерой Canon C100. В сравнении с ней, вся эта эпопея с RAW-видео была сущим мучением. При чём, бессмысленным. Снимите сразу нормально, чтоб ничего не тянуть и будет хорошо. Да, кадры из видео тянутся и потом из них можно делать короткие ролики. Но какой ценой это происходит…Если у вас есть потребность в сложном цветокоре, купите любую камеру Blackmagic и получите RAW или ProRes с куда меньшей головной болью.

Дело в том, что недорогие кропы вроде (40D, 650D, 700D, 100D,  EOS M, EOS M2 и так далее) не дадут ощутимой гибкости в обработке. Да и нужна ли она, учитывая, что видео все равно будет мыльным и без автофокуса? Полнокадровые тушки вроде 5D mark II, mark III дадут результат получше, но количество сбоев в процессе съёмке, различных лагов, ошибок и т.д. просто отбивает желание в это всё влезать.

Тезис о том, что «смотрите RAW видео за очень недорого» крайне ошибочный. Вам как минимум нужен хороший компьютер и монитор, чтобы это всё обрабатывать. Ещё к камере для видео должны прилагаться объективы, штатив, стедикам, слайдер, ND-фильтры, накамерный монитор, свой набор освещения и множество другой всячины. Одной только тушкой не обойтись. Качественная видеосъёмка так или иначе требует вложений. Купил старую камеру с RAW-видео и уже кинодел — так это не работает.

Настоящее назначение этой прошивки — просто побаловаться.

Эргономика

Удобство использования — это то, что сильно страдает после установки этой чудо-программы.

В целом, камеры Canon отличаются продуманным меню и высокой эргономикой. Меню Magic Lantern выглядит вот так:

Всматриваться в это всё на небольшом экране фотоаппарата — так себе удовольствие. Функций, конечно, много. Главный вопрос — насколько они реально нужны и что они меняют? В современных камерах уже везде есть таймлапсы, различные виды брекетингов и многие другие фишки. Данная прошивка добавляет их и в древние устройства, но они от этого не становятся современными.

В своих обзорах я постоянно повторяю — суть апгрейда камеры со старой на новую не в том, что фотки лучше будут. Новые камеры дают дополнительный комфорт. Эта прошивка комфорт отбирает, но зато можно играться с кучей настроек.

Сегодня Magic Lantern — это история не про реальные задачи, а про «поиграться».

Смотрите мой видеообзор данной прошивки:

Для Ютюба на первом месте — КОНТЕНТ. Вы должны гореть, тем, что вы делаете и о чём рассказываете. Вы должны болеть этой темой, при этом быть интересными аудитории, регулярно выкладывать качественный контент и много работать.

Ниже я опишу основные механики, как можно заработать денег на Youtube. Но помните, прежде всего — качественный контент и заинтересованная аудитория. Суть монетизации Ютюба в конвертации вашей популярности в доход. Поэтому я повторюсь: прежде, чем это заработает, нужно стать действительно популярным и интересным для своих подписчиков.

1. Доход с просмотров — монетизация роликов на ютюбе

Первое, что всем приходит в голову при упоминании дохода с Ютюб-канала, это деньги за просмотры роликов. Это самое простое, банальное и у всех на виду.

Монетизацию канала можно включить по достижению 1000 подписчиков. Тогда вы сможете получать копеечку за рекламу, которую показывает ютюб перед показов/во время показа ваших роликов.

Для рекламодателя есть такие варианты рекламных объявлений:

• In-Stream с возможностью пропуска/без возможности пропуска
• Видеообъявления в фиде
• Объявления-заставки
• Out-Stream
• Masthead

Для блоггера это всё не важно. Вы ставите галочку «включить монетизацию» и она сама себе монетизируется, а вы ждёте капающее бабло. Но реальное бабло будет, если просмотры ваших роликов идут на сотни тысяч и миллионы.

При этом, ролики должны выходить регулярно. То есть, если вы видите канал, где есть 1 ролик миллионник, или несколько стотысячных роликов, это не значит, что автор на этом хорошо зарабатывает. Вот если такие ролики выходят раз в неделю, тогда да.

В целом, хороший доход на просмотрах возможен в популярных тематиках. Если вы говорите о чём-то специализированном, вроде фотографии, то как бы вы ни бились об стенку, монетизация на просмотрах будет скромной. Нужно понимать ёмкость аудитории в конкретной нише и можно ли впринципе в данной тематике регулярно набирать много просмотров.

Очень усреднённый доход на просмотрах составляет в районе 1$/1000 просмотров. Это зависит от средней длительности ваших видео, тематики видео, географии просмотров и многих других факторов, поэтому цифра ооочень приблизительная.

2. Реферальные ссылки.

Это также популярный способ заработка на ютюбе. И он тоже сильно упирается в количество просмотров. Чем больше людей перейдут по вашим ссылкам и что-либо купят, тем больший процент с продаж вы получите. Также играет роль стоимость и популярность товаров, на которые вы будете ставить ссылки. Подробнее о том, как это работает и где регистрироваться, я описал в этой статье.

Вы можете ставить ссылки на Aliexpress или на другие магазины. Также вы можете получать процент от реферальной рекламы чьих-то курсов или сервисов.

3. Рекламные интеграции

Ещё один популярный способ заработка. Выглядит это следующим образом: к вам напрямую обращается рекламодатесь и говорит — у меня есть товар/услуга и я хочу, чтобы вы упомянули о нём в своём ролике. Блоггер называет свою цену (конкретная стоимость зависит от популярности канала и самооценки блоггера) и рассказывает о каком-то продукте в своём видео. Такие интеграции обычно ставят в начало ролика и они длятся 30 секунд-минуты полторы.

По сути, это — прямая реклама. Но некоторые блоггеры подходят к таким упоминаниям креативно, так что это выглядит органично и не напрягает зрителей.

4. Обзоры за товары

Есть масса каналов, специализирующихся на обзорах различных вещей. Производители ествественно заинтересованы в том, чтобы рассказывали об их товарах. Поэтому они находят блоггеров (или блоггеры находят производителей), обсуждают детали и в итоге блоггер нахаляву получает образец товара для обзора. То есть, его работа оплачивается самим товаром. Крутость и стоимость товара зависит от популярности канала.

При этом, как говорить о товаре — плохо или хорошо — зависит от совести и моральных качеств блоггера. Обычно люди хвалят то, что им досталось бесплатно, — мы ведь все знаем историю про сладкий уксус. Но не все и не всегда.

5. Оплаченный обзор

Полностью проплаченный обзор — то, чего так боятся люди на Ютюбе, — это на самом деле редкость. То есть, такое видео, которое блоггер пишет не добровольно, а за некую сумму денег. При этом он будет говорить то, чего хочет рекламодатель и впаривать аудитории что-угодно просто потому, что ему за это заплатили. Понятно, что бывают прецеденты, но это скорее исключение.

Такая схема плохо работает. Почему? Для многих блоггеров их репутация дороже, чем единоразовая подачка за какой-то обзор. Да и органичная реклама работает куда лучше и умные рекламодатели это понимают. То есть, если товар хороший, блоггер искренне его похвалит и ему не нужно будет за это доплачивать. Если товар плохой, то аудитория все равно об этом рано или поздно узнает и проплаченный обзор не поможет.

Может и быть адекватный вариант оплаченного обзора — если товар хороший и ему нужна дополнительная реклама. Тогда блоггеру платят за отдельный честный обзор, не выставляя требований и жёстких рамок. По сути, это та же интеграция, но в виде отдельного полноценного ролика.

6. Продажа собственных инфопродуктов — курсы, книги, лекции, вебинары

Здесь мы вступаем на территорию инфоцыганщины. Как правило, в большинстве случаев, людям продаётся воздух в красивой упаковке. В таком случае, весь канал будет посвящён какой-то популярной и животрепещущей теме, вроде «как быстро и легко заработать много денег?» или «как легко знакомиться с девушками?» и так далее. Механика простая — очерчивается проблема и создаётся её решение  — покупка инфопродукта.

Бывают и хорошие примеры, когда рекламируется какая-то адекватная обучающая программа. Но чаще всего людям предлагается купить ту же самую информацию, которую можно найти в интернете самостоятельно.

7. Стриминг и донаты

Доходы на стримах — отдельное направление. Здесь нужно попасть в струю. Суть стриминга в том, что человек в живом эфире общается со своей аудиторией, веселит её, отвечает на вопросы, описывает что-либо. По ходу этого многочасового действа все желающие могут скинуть ему денег. При чём, донатить на стримах уже стало традицией на многих каналах. Если идёт стрим — значит надо кидать денег вон тому весёлому парню. Это не так уж и плохо. Человек тратит много часов своего времени, работает интерактивным ведущим, такой труд должен оплачиваться.

Вопрос в том: насколько хороший из вас ведущий? Опыт ведения стримов очень отличается от опыта монтажа обзоров и других заранее подготовленных роликов. Человек, хорошо ведущий стримы, мог бы быть и ведущим на радио или на свадьбе — принцип похож. Нужно быстро реагировать на любые вопросы, нужно поддерживать хорошее настроение аудитории в течении длительного времени; нужна подвижность, энергичность, чувство юмора, обаяние. Это — работа на публику в чистом виде, мероприятие для экстравертов.

Тематики стримов могут быть также очень различными. В целом, я считаю, что стримы — наименее прогнозируемый источник дохода на YouTube. У кого-то это выстреливает, а у кого-то нет.

8. Патреоны и платное членство

Суть этого типа дохода в том, что люди оформляют абонемент. Каждый месяц некоторое количество людей платит за подписку на вас. При чём, люди могут подписываться на такой абонемент как просто из желания вас поддержать, так и с целью получить доступ к отдельному платному контенту и стать чуть круче, чем бесплатные подписчики. Эту функцию можно активировать как в самом Ютюбе, так и на популярном сайте patreon.com.

Главное в этом деле — качественный контент и хорошие отношения с аудиторией.

9. Консультации

В данном случае блоггер выступает в роли эксперта и наставника. Он ведёт канал, рассказывает полезные вещи, делится ценной информацией. В то же время, если у людей возникают детальные вопросы или необходимость в частном обучении, блоггер за отдельную плату проводит индивидуальные консультации.

Есть каналы, которые полностью построены на модели продажи таких консультацией. Я считаю, это адекватно и эффективно. Особенно, по сравнению с продажей заранее записаных курсов, где переливается из пустого в порожнее. Во время консультации человеку уделяют время, чтобы подробно ответить на именно его индивидуальный вопрос.

10. Продвижение личного офф-лайн бизнеса (магазин, услуги)

Тут я думаю, всё понятно. Пример — у вас есть свой интернет-магазин и вы делаете канал, где рассказываете о товарах, которые у вас продаются.

Зачастую это выглядит довольно пресно и неестественно, т.к. люди приходят на Ютюб за искренностью и неформальными мнениями. Магазины же старательно вылизывают свои обзоры, так что это практически всегда выглядит наиграно и не вызывает доверия аудитории.

К такому продвижению нужно подходить с креативным подходом. Например, — бить ниже пояса. Это всегда эффективно.

11. Амбассадорство

Есть каналы, которые ведут амбассадоры брендов. Амбассадор — иными словами представитель бренда. Это человек, который подписывает контракт на рекламное сопровождение некой продукции. Бренд его в избытке снабжает такой продукцией, спонсирует путешествия и различные мероприятия. А блоггер нахваливает такую продукцию.

Чем-то совпадает с предыдущим вариантом, но более изощрённо, т.к. амбассадоры обычно прикидываются такими случайными людьми из народа, которые просто полюбили этот бренд и просто по-свойски о нём рассказывают. Они вещают не от имени магазина/производителя, а от себя.  Кто-то этому верит, кто-то нет. Но надо понимать, что любой амбассадор подписывает контракт с довольно жёсткими рамками о том, что он может говорить/делать, а что не может. Искренность этого мероприятия, на самом деле, под вопросом.

В завершение

Нередко блоггеры совмещают различные типы монетизации канала. К слову, многие вышеописанные способы заработка касаются не только Ютюба, но и других соц.сетей и информационных площадок.

В целом, не стоит зацикливаться исключительно на механиках получения прибыли. На первом месте — интересный качественный контент и хорошая коммуникация с аудиторией. Когда у вас будет достаточно популярный канал, вы придумаете как его монетизировать. А пока он не очень популярный, никакая механика монетизации не будет эффективной.

Более развёрнуто про заработок на Ютюбе смотрите в моём видео:

Напомню о статье про реферальные программы

Количество света

Экспозиция будет одинаковой при f2.8 на различных матрицах. Например, если вы снимаете на улице, то и на полном кадре и на микре будут одинаковые настройки вроде выдержка 1/500, диафрагма f2.8, iso 100. Значение диафрагмы означает одинаковую экспозицию.

F2.8 на полном кадре НЕ светлее, чем на мёртвой микре 4/3.

На этом сходства заканчиваются.

Опираясь именно на этот параметр, фанаты мелких матриц начинают бессмысленные сравнения микры с другими камерами. Бессмысленные они потому, что результат будет кардинально отличаться.

Фокусное расстояние

Чем меньше матрица, тем меньше нужно использовать фокусное расстояние объектива. В итоге, во всех компактных устройствах используются широкоугольные объективы. Для удобства пользователей везде указывают эквивалентное фокусное расстояние относительно полнокадровой матрицы, как точки отсчёта. Оно эквивалентно по полю зрения, но НЕ по перспективе, глубине резкости и общему качеству изображения.

Я специально сделал тестовое сравнение. Снял с одной точки на объектив с фокусным расстоянием 150мм и диафрагмой f5.6 на микре 4/3 и вторую фотографию — на 300мм при диафрагме f5.6 на полном кадре.

Если же эти фотографии приблизить, можно увидеть колоссальную разницу в качестве и детализации изображения. Если присмотреться, можно увидеть и разницу в перспективе.

При этом, микру нахваливают как отличный вариант для съёмки птичек с расстояния…Именно из-за таких вещей я не перестаю возмущаться этой мёртвой системой. Думаю, ясно, почему она мёртвая.

Ещё пример. Объектив GoPro имеет ЭФР 16мм и диафрагму f2.8. Но по глубине резкости он эквивалентен f15 на полном кадре ввиду кроп фактора х5.76.

Сравнение размеров сенсоров у различных камер:

При этом реальное фокусное расстояние оптики в GoPro нигде не указывается. В реальности, объектив там с фокусным расстоянием в районе 3мм. Отличия объектива на 3мм и настоящего 16мм объектива состоят в следующем:

• глубине резкости
• в передаче перспективы

По факту это проще увидеть, чем описывать. Изображение с экшн-камер выглядит более менее при хорошем свете и то относительно бОльших матриц воспринимается как плоское и дешёвое. Даже много света не компенсирует проблемы маленьких матриц.

Динамический диапазон

Дело ведь не ограничивается только фокусным расстоянием. Меньшие матрицы дают худший динамический диапазон и сильно упрощённую цветопередачу. Светосилой объектива этого никак не компенсировать.

Чтоб это продемонстрировать я сделал пару тестовых кадров на GoPro с размером сенсора 1/2.3 дюйма и на полнокадровый фотоаппарат Canon.

Обе фотографии без обработки, просто JPG. Поле зрения совпадает, мы видим то самое эквивалентное фокусное расстояние 16мм.

Камера с меньшим сенсором даёт гораздо более контрастное изображение.

Что означает больший контраст? — Меньшее количество переходов от светлых участков к тёмным и наоборот. На картинке с GoPro меньше деталей в облаках, там видны выбитые белые пятна; и, в то же время, ветки деревьев чёрные без оттенков серого. На фото с полнокадровой камеры гораздо больше динамический диапазон, это значит что мы получаем больше световой информации как в тенях, так и в светах.

Всё тоже самое касается и отличий между микрой и кропом, или микрой и полным кадром. При чём, мои сравнительные тесты показали, что между кропом и микрой есть большая разница в динамическом диапазоне.

Поэтому, фотография на микру с объективом OM SYSTEM M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4 PRO будет совсем не такой, как на полном кадре с гипотетическим объективом 80-300mm f4. Отличий очень много, одинаковая диафрагма никак не выравнивает эти системы.

Возгласы в комментариях о том, что новый OM System OM1 — это тоже самое, что и Nikon Z9 позволительны только ослепшим. Слепота тут больше в переносном смысле, т.к. некоторые люди настолько верят в то, что им рассказывают в рекламе, что перестают смотреть своими глазами.