Осталось дело за малым — сделать их на должном уровне.

В чём сложность предметной съёмки?

Сложность в том, что со стороны для людей, в этом ничего не понимающих, она кажется простой. При чём, это касается как клиентов, так и людей с фотоаппаратами. Уже классическая фраза «там на белом фоне, ниче сложного» меня до сих пор убивает. Получить однородный белый фон гораздо сложнее, чем какой-либо ещё. При этом нужно ещё не пересветить предмет и правильно передать его цвет без паразитных оттенков и бликов. А так конечно — там ниче сложного, ПРОСТО НА БЕЛОМ ФОНЕ.

Начинающие фотографы считают, что предметная фотография — это когда в кадре есть предмет и всё. Как-то увидел в инстаграме фото бутылки при клубном освещении (то бишь — каком-попало) с бокешкой на какой-то быдло-полтинник и подпись «предметная съёмка». Нет, это не предметная съёмка. Это просто случайная фоточка с бокешкой.

Что такое предметная съёмка?

В первую очередь, это — подготовка.

Недавно проводил мастеркласс и со стороны смотрел как девочка фотографировала. Что мне бросилось в глаза — она нажимала на кнопку спуска постоянно, не делая пауз, не всматриваясь в кадр, не меняя настройки света/фотоаппарата. Перед каждым спуском затвора вы должны думать — зачем вы это делаете. Чем новая фотография будет отличаться от предыдущей. Бездумная серия кадров не сделает каждый следующий лучше предыдущего. В предметной съёмке прежде, чем сделать 1 кадр вы можете потратить час или два, настраивая свет и подготавливая объект к съёмке.

Для съёмки предмета на белом фоне:

1. во-первых, вы должны организовать этот самый фон (размер фона зависит от размера предмета);
2. во-вторых, организовать освещение. И нет, свет из окна — плохая идея. Свет от ламп на потолке — ещё хуже. Вы — фотограф (ну или хотите им быть). Это слово происходит от «фотос» — свет и «графос» — писать. Светописец, иными словами. Так вот вам нужно полностью управлять светом и создать его. Для каждого типа предмета характер освещения будет отличаться.

Какой объектив/фотоаппарат у вас будет — НЕ ВАЖНО.

Съёмка на белом фоне проста в том, что вам не нужно искать реквизит и готовить интерьер/декорации для фона. А если в кадре ещё должен быть человек, это другая история. Съёмка предметов — чистой воды постановка. Если чего-то нет в кадре, то кто-то должен подумать о том, как и где это достать, сколько стоить будет это достать и сколько времени это всё займёт.

Говорить о предметной съёмке можно долго. Главная суть в том, что если вы хотите добиться действительно качественного результата, это не так просто, как кажется со стороны.

Более подробно смотрите в моих видео ниже: какую камеру выбрать для предметки, вспышку, объектив и т.д.

Тут я расскажу о технике для съёмки предметов и покажу, как надо и НЕ надо делать:

Видео о сложной предметной съёмке:

Полная подборка видео на тему «как снимать предметку?»

Предметный стол — необходимая вещь для предметки

•   Заказать индивидуальную консультацию

• Постоянные источники освещения дают непрерывный световой поток. То есть, объект съёмки в всё время съёмки остаётся подсвеченным. Постоянный свет также называют естественным, т.к. любой свет который мы видим своими глазами, является постоянным — свет солнца, фонарей на улице, лампочек в подъезде во время выкупа невесты и так далее. Но мы будем говорить об управляемом постоянном свете, том который вы можете настроить под свои задачи. Это — искусственный постоянный свет.
• Импульсный источник освещения срабатывает на короткое мгновение по команде фотографа. К импульсным источникам относятся всевозможные вспышки — встроенные, накамерные, студийные. Такой свет по своей натуре более искусственный. В природе к импульсным источникам можно отнести молнии, но едва ли вы сможете их использовать для подсветки модели.

У каждого типа света есть объективные плюсы и минусы. Также у каждого типа света уже есть свои адепты и фанаты. В этой статье я буду главным образом говорить о применении света в фотографии.

Начнём с более простого, постоянного света.

Постоянный свет

Традиционно постоянный свет всегда был прерогативой видео/кинопроизводства. Но сейчас ввиду опошления фотографии (моё субъективное мнение и выражение) всё больше людей с фотоаппаратами пользуется постоянным светом вместо традиционного импульсного. И всё больше фотостудий делает акцент на естественном постоянном освещении от громадных окон.

ПЛЮСЫ

1. Его сразу видно

За что любят постоянный свет, так это за возможность сразу же видеть, что получиться в итоге. Какую экспозицию вы поставите на камере, то и будет видно на экране. Учитывая, что сейчас все переходят на беззеркалки с постоянным визированием готового результата как на экране, так и в видеоискателе, такой тип освещения очень упрощает весь процесс съёмки.

2. Можно снимать на телефон

С постоянным светом можно снимать на телефон. Сейчас очень много фотографируют не на камеры, а на телефоны. Даже для коммерческих целей.

Например, интернет магазин может арендовать фотостудию с постоянным светом и самостоятельно отснять каталожку на белом фоне на телефон без приглашения профессионального фотографа.

Мобильная фотография очень расширила свою сферу применения. Для некоторых телефонов есть синхронизаторы для импульсных вспышек, но их использование — скорее исключение, чем правило.

3. Гибкое управление выдержкой и экспозицией

С постоянным светом вы полноценно пользуетесь всеми параметрами треугольника экспозиции: выдержкой, диафрагмой и значением ISO.

Что касается выдержки, то с постоянным вы можете получить намеренный эффект смаза, поставив выдержку подлиннее. С импульсным светом это не получится — он замораживает любое движение.

А поставив выдержку ещё подлинее вы сможете снять статичный предмет на очень закрытой диафрагме. Это не правильно ввиду повышения уровня шумов, возможной шевелёнки, светового загрязнения и других нюансов. Но так или иначе, у вас есть возможность практически как угодно проэкспонировать кадр.

Если у вас недостаточно сильный импульсный источник — это вылечить можно только покупкой другого, более мощного.

4. «Преимущество» низкой мощности

С постоянным светом удобно работать на открытых диафрагмах, т.к. такие источники можно поставить на очень небольшую мощность. Я поставил слово «преимущество» в кавычки, т.к. и с импульным можно достичь этого эффекта, но это будет сложнее — нужно покупать более дорогой источник с мощностями вроде 1/256 или надевать ND-фильтры на объектив. Но это возможно и с импульсным светом. А вот наоборот работать с большими мощностями и закрытыми диафрагмами с постоянным светом куда затруднительней по ряду причин (далее в разделе про импульсный свет).

Поэтому тут на первом месте — простота съёмок на открытых диафрагмах, но это — не уникальная возможность.

5. Лёгкое совмещение искусственного и естественного освещения

Этот пункт продолжает самое первое преимущество — постоянный свет сразу видно. Но он также легко может сочетаться с другими источниками освещения в помещении. Например, вы можете использовать свет от имеющихся источников освещения в комнате в качестве заполняющих, а свой моноблок с софтбоксом использовать как рисующий на модели. Это сразу видно и они, как правило, сопоставимы по мощности.

6. Подходит как для фото, так и для видео

Если вы покупаете свет для себя и занимаетесь гибридными съёмками, то вложения в постоянный свет будут более универсальными и прагматичными. С его помощью можно работать в различных направлениях. Другое дело, если вы — узкоспециализированный профессиональный фотограф, то для такой работы импульсный свет лучше.

НЕДОСТАТКИ ПОСТОЯННОГО СВЕТА

1. Неуправляемость

Если говорить о естественном постоянном свете, то он по своей природе неуправляем. Появится на небе тучка или нет, движение солнца, погода, — от этих факторов может кардинально меняться интенсивность света, его жёсткость и цветовая температура.

Свет из окна просто губителен для профессиональных съёмок, где необходимо полностью управлять светом и стоит цель получить гарантированный результат. Поэтому, существуют фотостудии с полной световой изоляцией, где окон нет. В таких студиях постоянный свет становится полностью управляемым, т.к. исходит только от искусственных источников.

2. Низкая мощность

Даже простая накамерная вспышка с лёгкостью перебивает естественный свет в помещении. Что важно опять же для управления светом. Если же у вас в распоряжении моноблок с постоянным светом, вам будет очень сложно перебить свет из окна.

С постоянным светом для съёмки на закрытых диафрагмах прийдётся повышать значение ISO или ставить очень мощные источники, которые будут проблематичными для ряда съёмок. Например, если вы хотите снимать людей на закрытых диафрагмах, то вы или поднимите ISO (что плохо для качества изображения) или придётся навалить столько света, что под ним стоять и смотреть в камеру будет весьма некомфортно.

Для предметной фотосъёмки постоянный свет условно-пригоден по той же причине. Вариант снимать со штатива на длинных выдержках — плохая идея.

3. Относительно высокая стоимость

За одну и ту же стоиомость вы купите гораздо более мощный источник импульсного света, чем постоянного.

Варианты — а давайте купим в строительном магазине лампы, склеим их скотчем и будет у нас постоянный свет — работают на первых порах неопытного энтузиазма. Потом выясниться, что у этого света низкий CRI и TLCI, что он неуправляемый и куча других нюансов. Хороший свет стоит соответствующе и систему не обмануть.

4. Световое загрязнение

В силу относительно низкой мощности искусственный постоянный свет зачастую смешивается с другими источниками в помещении — светом из окон, лампами накаливания и так далее. Так можно конечно снимать, но это — явно непрофессиональный подход с соответствующим результатом. Смешение различных источников приводит к паразитным оттенкам, неравномерной освещённости и другим проблемам, которые очень сложно устраняются на посте. Тоже самое сфотографировать со вспышкой гораздо проще и надёжней.

Например, для репортажной фотографии накамерная вспышка очень помогает в этом плане. Вы снимаете где-попало при каком-попало освещении, но за счёт подсветки переднего плана вспышкой, можете не переживать за неровный цвет с хаотичной цветовой температурой на лицах людей, как это будет если вы захотите снять тоже самое на открытой диафрагме с постоянным светом.

Импульсный свет

Импульсный свет сегодня становится/уже стал нишевым и узкопрофессиональным. Он даёт фотографу гораздо больше преимуществ, но в то же время, работать с импульсным светом тяжелее.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИМПУЛЬСНОГО СВЕТА

1. Высокая мощность

Импульсный свет работает по принципу накопленной энергии, которая в нужный момент высвобождается. За счёт этого можно получить гораздо большую мощность. Такой свет по своей природе совпадает с принципом действия фотоаппарата, который не снимает всё непрерывно как видеокамера, а запечатлевает конкретный момент.

Высокая мощность света решает кучу проблем:

• Вам не нужно заниматься светоизоляцией помещения, где вы хотите провести съёмку. Импульсом можно перебить даже солнце (с источником на 400-600 Джоулей). Вы не зависите от локации — это очень важно.
• Вы можете снимать на каких-угодно диафрагмах без повышения ISO.
• Вам не нужна дорогостоящая светосильная оптика. В целом, для работы с импульсным светом можно брать даже самый старый и простой фотоаппарат, на результат это мало повлияет.

2. Возможность замораживания движения

Для того, чтобы заморозить движение, необходимо поставить довольно короткую выдержку. Если вы снимаете предметку, то нужно ещё и закрыть диафрагму. Снимать такое с постоянным светом очень проблематично, т.к. потребует колоссальной силы света от источника. Импульсные моноблоки способны снимать быстрыми сериями мощных вспышек.

Впрочем, даже с накамерной вспышкой заморозить движение не проблема.

3. Питание

Импульсный свет потребляет меньше электричества. Даже с учётом того, что современный постоянный LED-свет стал гораздо более энергоэффективным, до импульсного ему далеко.

Когда вы работаете от розетки, вы едва ощутите разницу. Но вот если у вас предстоит съёмка на выезде, то импульсные моноблоки могут выдавать очень приличную мощность при работе от встроенных аккумуляторов. Даже накамерная вспышка по мощности опережает многие студийные постоянные источники, но при этом компактна и относительно долго работает от простых АА-батареек.

Если вы захотите снимать что-то серьёзное с постоянным светом на выезде, то нужно будет организовать работу электро-генератора для обеспечения необходимой мощности в течении нескольких часов. Тащить с собой генератор (бензиновый или дизельный) на съёмку — уже совсем другая история.

4. Корректность цветопередачи

Импульсные источники — даже самые недорогие — имеют высокие параметры CRI, приближающиеся к 100. У современных постоянных источников стандартный CRI находится в районе 96, но у недорогих светильников с этим бывают проблемы.

С импульсным светом гораздо дешевле получить правильную цветопередачу.

5. Автоматизация

Этот пункт на самом деле условный. Я лично предпочитаю всегда снимать в ручном режиме со вспышками. Но должен упомянуть, что импульсный свет умеет синхронизироваться между собой и работать в TTL-режиме. То есть, ваша вспышка сама рассчитывает расстояние до объекта съёмки, учитывает фокусное расстояние и настройки камеры, и в соответствии с этим выдаёт импульс нужной мощности. Постоянный свет так не работает.

6. Стоимость

Импульсные источники света ощутимо дешевле постоянных. Так, например, за 100 долларов вы можете купить вполне приличную вспышку GODOX. Среди постоянного света на 100 долларов сильно не разгуляешься. Это будет накамерная панель с низкой мощностью или недорогой световой меч.

Среди студийных моноблоков будет примерно такая же тенденция — за те же деньги можно купить более крутой импульсный свет, чем постоянный.

НЕДОСТАТКИ ИМПУЛЬСНОГО СВЕТА

1. Он нужен только фотографам. Он неуниверсальный. Всё больше людей снимает комбинированно фото+видео. Импульс будет закрывать только одну потребность. С постоянным светом тоже можно фотографировать (хоть и с некоторыми ограничениями).

2. Он сложный в освоении. Когда все массово фотографировали на зеркалки, это не было так ощутимо. В оптический видоискатель все равно не видно результат съёмки. Сейчас же в эру телефонов и беззеркалок, люди сразу хотят видеть, что получиться в итоге. Импульсный свет этого не даёт. Да, существует вспомогательный пилотный свет, но это не тоже самое, что работа с постоянным.

Выводы

Фотография перестаёт быть узкопрофессиональной и можно сказать, уже стала, достоянием масс. Новая волна людей с фотоаппаратами/телефонами не хочет напрягаться и вникать. Импульс — это сложно, постоянный — это просто. Толпа выбирает то, что просто.

Многие съёмки сегодня проводятся наобум без чёткого понимания конечного результата и того, как всё работает. В таких условиях, опять же, повторяется тезис из предыдущего абзаца — не хотите париться, снимайте с постоянным светом.

Впрочем, существуют и опытные фотографы, предпочитающие постоянный свет импульсному. Дело в том, что даже при использовании одинаковых студийных насадок, импульсные и постоянные источники отличаются по световому рисунку. Обуславливается это тем, что свет исходит под различным углом и по-разному заполняет световую насадку. Постоянный свет, как правило, выглядит чуть более мягко.

Выбор источника света — дело тонкое. Я как фотограф восхищаюсь импульсным светом. Он даёт контроль и это радует, когда хочешь добиться конкретного результата (в предметной съёмке, например). С другой стороны, я как блоггер, часто пользуюсь постоянным светом. Работа с постоянным светом у меня выработала любовь к вечернему времени и нелюбовь к свету из окон. Ведь именно вечером нет паразитного освещения из окна, меняющего цветовую температуру и добавляющего паразитные засветки там, где их не должно быть.

Также читайте про то, как выбрать софтбокс

Подробнее в этом видео для спонсоров канала:

Напомню, что у меня можно заказать консультацию, где я подробно расскажу и подскажу, какой свет купить и как им пользоваться.

Вот основные режимы экспозиции, которые вы там найдете:

1. Авто (Auto): В этом режиме камера автоматически управляет всеми параметрами экспозиции, включая диафрагму, выдержку и ISO. Это самый простой режим для начинающих, но он ограничивает вашу творческую свободу и не всегда работает корректно.
2. Полуавтоматические режимы (S / TV, A / AV, P): На колесе экспозиции также могут быть режимы «S» или «TV» (Выдержка или «Shutter Priority»), «A» или «AV» (Апертура или «Aperture Priority») и «P» (Программа или «Program»). Эти режимы предоставляют вам больше контроля над одним или двумя параметрами (выдержкой и диафрагмой), а камера автоматически настраивает остальные параметры.
3. Ручной режим (M): Позволяет управлять всеми параметрами самостоятельно без помощи автоматики камеры. Используется для съёмок в студии с импульсным светом, для предметной фотографии, для фотографии ночью или слабом освещении.
4. Портрет (Portrait): Этот режим обычно используется для съемки портретов. Камера старается создать малую глубину резкости, чтобы сосредоточить внимание на объекте в кадре, при этом размывая фон (если ваш объектив это позволяет).
5. Ландшафт (Landscape): В этом режиме камера настраивается для съемки пейзажей и попытается создать большую глубину резкости, чтобы весь кадр был был в резкости.
6. Макросъемка (Macro): Этот режим предназначен для съемки макро-объектов, таких как цветы или насекомые. Камера настраивается на малое фокусное расстояние и большую глубину резкости.
7. Спорт (Sports): В этом режиме камера устанавливает короткую выдержку, чтобы фиксировать быстрое движение объектов, что полезно при съемке спорта или движущихся объектов.
8. Ночь (Night): Этот режим настраивается для съемки в условиях слабого освещения. Камера может использовать долгую выдержку и высокий ISO, чтобы получить яркие ночные снимки.

Также в некоторых камерах можно увидеть режимы С1, С2, С3 — это вручную программируемые режимы с заранее установленными настройками под специфические задачи.

Выбор режима экспозиции зависит от вашей конкретной ситуации и желаемого эффекта. Начинающим фотографам рекомендуется начать с режима «Авто» и постепенно осваивать другие режимы, чтобы лучше понимать, как они влияют на итоговые фотографии.

Также читайте про треугольник экспозиции.

Другие полезные статьи для новичков.

Яркость в фотографии правильно называется ЭКСПОЗИЦИЕЙ — это количество света, которое попадает на датчик камеры.

Вы можете управлять тремя основными параметрами, влияющими на экспозицию вашей фотографии: диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью матрицы (ISO). Настройка этих параметров позволяет вам влиять на то, насколько светлой или темной будет ваша фотография. Также понимание треугольника экспозиции позволит вам получать интересные эффекты на фотографиях.

Давайте рассмотрим каждый из этих параметров более подробно:

• Диафрагма (Апертура):
  • Диафрагма — это отверстие в объективе камеры, через которое проходит свет. Ее размер определяется числом, называемым f-числом (например, f/1.8, f/5.6).
  • Маленькое f-число (например, f/1.8) означает большую диафрагму. Это позволяет больше света попадать на сенсор камеры и создавать малую глубину резкости с размытым фоном (боке).
  • Большое f-число (например, f/16) означает маленькую диафрагму. Это ограничивает количество света и создает более глубокую глубину резкости с более четким фоном.
• Выдержка (Скорость затвора):
  • Выдержка определяет, сколько времени сенсор камеры будет подвергаться воздействию света. Ее измеряют в секундах и долях секунды (например, 1/1000, 1/250, 1/30 секунды).
  • Короткая выдержка (например, 1/1000 секунды) подходит для фиксации быстро двигающихся объектов и предотвращения размытия.
  • Длинная выдержка (например, 1/30 секунды) может создать эффект размытия движения или быть полезной при съемке в условиях слабого освещения, но требует стабилизации камеры, чтобы избежать смазов по всему кадру.
• ISO:
  • ISO определяет чувствительность сенсора к свету. Чем выше ISO, тем ярче будет фото, но при этом увеличится вероятность появления шумов (зернистости) и ухудшения цветопередачи на фотографии.
  • Низкое ISO (например, ISO 100) подходит для ярких условий освещения и создает чистые и детализированные изображения.
  • Высокое ISO (например, ISO 2000 или выше) полезно в условиях слабого освещения, но будет ухудшать качество фотографии.

Понимание, как эти три параметра взаимодействуют между собой, позволяет вам контролировать экспозицию и достигать желаемых эффектов на ваших фотографиях. Регулирование треугольника экспозиции — необходимая основа для работы в разнообразных стилях, включая портреты, пейзажи, ночные фотографии, предметную съёмку и другое.

Также читайте про колесо режимов в фотоаппарате.

Другие полезные статьи для новичков.

По умолчанию, фотоаппараты Fujifilm снабжены профилями изображений, имитирующих старые плёнки от Fujifilm. Например — Provia, Astia, Classic Chrome, Eterna и другие. При этом, в камеры НЕ заложены имитации плёночных профилей таких компаний, как Kodak или Polaroid. Но это не проблема.

Существует англоязычный ресурс fujixweekly.com, где вы можете абсолютно бесплатно подсмотреть настройки для камер Fujifilm, имитирующие какие-угодно плёнки, в том числе, тех же Kodak или Polaroid. А когда поднатореете, можете предложить туда и свои идеи по настройкам.

Настраивать камеру нужно будет самостоятельно, быстрого импорта настроек нет. Впрочем, в этом и есть кайф. Речь идёт об этих настройках:

В зависимости от новизны конкретной модели камеры, этих настроек может быть больше или меньше. Поэтому, на сайте есть отдельные разделы:

• рецепты для X-Trans IV
• рецепты для X-Trans III
• рецепты для X-Trans II
• рецепты для X-Trans I

Таким образом, вы сможете настроить любую камеру Fujifilm, даже если у вас не самая новая модель.

Далее я покажу примеры моих фотографий в различных профилях — их ещё называют рецептами. Выбранный рецепт сильно влияет на восприятие и настроение фотографии.

Фото сделаны на острове Родос на фотоаппарат Fujifilm X-S10 с китовым объективом XC 15-45mm f3.5-5.6, телевиком Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM (через адаптер) и немного на Viltrox 23mm f1.4. Примеры ниже — JPG файлы из камеры без дополнительной обработки.

• Рецепт Bright Summer

Как следует из названия, этот профиль несёт в себе летнее настроение. Имеет характерный тёплый цвет, а настройка Clarity -5 в совокупности с намеренной переэкспозицией дают ощущение, что всё в кадре просто плавится от жары. Профиль специфический, подойдёт далеко не для всех сцен. Мне он напомнил кадры из фильмов, когда вам хотят продемонстрировать знойную жару.

• Рецепт Vintage Vibes
  

Собирательный образ для плёночной фотографии. Так же, как и Bright Summer, этот профиль не имитирует какую-то конкретную плёнку. Vintage Vibes даёт мягкое изображение с приглушённым контрастом и лёгким пересветом. Мне сначала было трудно заставить себя ставить значение светов в плюс при съёмке высокодинамичных сцен. Это приводит к лёгким пересветам в ярких участках изображения. Но потом я понял, что в этом и кайф. Вы имитируете несовершенства старых плёнок и это выглядит атмосферно. Камеры Fujifilm обладают очень приличным динамическим диапазоном, но в данном случае мы его сужаем в светах для создания художественного эффекта. В то же время, проработка теней в этом рецепте хорошая, так что фото на ярком солнце не выглядят проваленными в тёмных участках.

• Рецепт KODACHROME 64
  

Здесь уже идёт имитация конкретной плёнки. Кассета с такой плёнкой выглядела вот так:

Профиль специфический. Даёт приглушённые цвета и на мой взгляд выглядит мрачновато. Ощущение «плёночности» определённо присутствует.

• Рецепт X-T30 Polaroid Simulation
  

Из названия ясно, что здесь мы будем имитировать плёнку Polaroid. База для этого рецепта — профиль Eterna, поэтому фото будут приглушёнными и «киношными». Характерный особенности — низкая насыщенность и низкий контраст. Для съёмки в яркий солнечный день годится для создания винтажного настроения. Но я бы не стал снимать в таком профиле в облачную погоду без ярких перепадов освещения — выглядело бы плоско.

В данном рецепте очень сильно вытянуты тени, что подчас может делать фотографии плоскими. Тем не менее, в целом мне профиль понравился. Я бы его использовал именно для контрастных сцен. Имейте в виду, этот рецепт под Polaroid довольно характерный и ощутимо влияет на изображение.

• Рецепт X-T30 Analog Color
  

В названии этого рецепта опять есть X-T30, но использовать его можно на любой камере Fujifilm. Это — ещё один собирательный профиль для имитации аналоговых плёнок. Честно скажу, мне субъективно не понравился. Специфический баланс белого и заниженный динамический диапазон не пришлись мне по духу. Впрочем, я не сомневаюсь, кому-то Analog Color наоборот понравится. Тут — дело вкуса.

Серия снята на Viltrox 23mm f1.4

• Рецепт Analog Cool

Несмотря на название, этот рецепт не имеет ярко выраженного холодного оттенка. Баланс белого ровный, контраст в норме и динамический диапазон тоже. Построен на базе стандартного профиля Provia. Годится для любых сюжетов.

Справедливости ради, уточню, что эти фото были сделаны с использованием поляризационного фильтра. Это сделало небо более насыщенным и ещё увеличило динамический диапазон.

• Рецепт Velvia V2

Вариация на тему фуджиковской ядрёной плёнки Velvia. Характерная особенность — насыщенные цвета вырви-глаз. Штука на любителя и под сюжет. На мой взгляд цвета выходят слишком мультяшными. Вспоминается убогая микра 4/3. Параметр динамического диапазона DR200 при съёмке на ярком солнце даёт пересветы на фото. На менее контрастных сценах  проблемы с динамическим диапазоном не будут проявляться.

• Рецепт Fujicolor C200
  

Построен на базе профиля Classic Negative, который появился в тушках X-S10, X-T4 и других последних моделях.

Мне этот рецепт понравился. Он даёт ощущение выцветшей старой плёнки с тёплым оттенком. Пониженный параметр Clarity создаёт эффект свечения, который усиливается в контровом свете. Чем- то напоминает Glow Mist фильтр. В целом, фото создают впечатление приятной плёночной ностальгии.

• Рецепт Polariod II
  

Вот это — полный мрачняк. Вспомнилась афиша металлического концерта с заголовком «Doom and Depression«, то бишь «Страшный Суд и Депрессия». С этим профилем вы привнесёте такую атмосферу даже в яркий солнечный день на пляж у Эгейского моря.

Смотрите и наслаждайтесь. Я ещё специально подобрал «выигрышные» ракурсы, чтоб подчеркнуть настроение профиля. Это, кстати,  пример того, как посредством фотографии можно создавать нужное настроение. Например, захотели вы кому-то насолить — сделайте фото в таком ключе и месть будет завершённой. База для рецепта — профиль Eterna.

Захотели бы вы отдыхать на таком пляже? Едва ли. Но смотрим следующий рецепт в том же месте.

• Рецепт Kodak Gold 200
  

Жизнерадостный рецепт на базе профиля Classic Chrome. Для него характерны тёплые насыщенные цвета, выраженное зерно и сильное общее впечатление «плёночности».

• Рецепт Amanda Classic Negative
  

Рецепт с настройками, которые я бы сам добровольно не ставил: выбитые света на +1 и проваленные тени на +1.5. С другой стороны, когда вы так делаете, то увеличиваете контраст фотографий. Отдельного параметра для настройки контраста в камерах Fujifilm нет, это делается как раз за счёт светов и теней.

Мне он по-своему понравился. Сильно отличается от предыдущего тёплого рецепта, имеет свой характер.

• Рецепт AgfaChrome RS 100
  

Построен на базе Classic Negative, но с очень холодным балансом белого. Я делал эти фотографии в Греции в сентябре при 30 градусной жаре, но ощущение от них как будто это снято где-то в Канаде и там было очень холодно. Всё за счёт цветового профиля.

Это — имитация вот такой плёнки:

Напомню, эти и многие другие рецепты вы можете найти на сайте fujixweekly.com

Вердикт

Плёночные рецепты/профили справедливо критикуют за их капризность. Вам нужно подбирать профиль под то, что вы снимаете. Или же подбирать съёмку под конкретный профиль.

Нередко выбранный профиль будет плохо смотреться на унылых городских пейзажах (впрочем, они и сами по себе унылые). Вы должны методом проб и ошибок определить оптимальное сочетание того, ЧТО вы снимаете и КАКОЙ рецепт для этого больше подойдёт. Это — целый квест. Кому не хочется в нём участвовать, а нужны качественные фото в любых условиях, нужно снимать в RAW-формате и не играться с настройками JPG. При съёмке в RAWе вы всегда можете исправить цветовую информацию.

С другой стороны, так поиграться с настройками цвета можно только на камерах Fujifilm и это — здорово. Мне очень понравилась эта затея на отдыхе. Но в качестве подстраховки я снимал сразу RAW+JPG, чтобы была возможность что-то исправить по приезде домой. Как бы там ни было, я рекомендую вам попробовать, а дальше уже сами для себя решите, что с этим всем делать:)

Детально смотрите в моих видео:

Рекомендую защитные фильтры Hoya для вашей оптики
Хорошие фильтры Hoya в Украине

• Во-первых, вы должны понимать, для какого типа использования вам нужен штатив. Для фото или видео, для дома или для путешествий.
• Во-вторых, надо понимать, какую камеру с какой оптикой вы будете на него устанавливать.
• В-третьих, надо понимать, сколько это может стоить.

1. Ноги (основание штатива) могут быть одинаковыми как для фото, так и для видеосъёмки. Но вот голова будет отличаться. Хотя тут надо понимать, какое именно видео вы хотите писать. Если это блог дома за столом — нет разницы, какую голову выбирать вообще. Если это репортажная съёмка свадеб и других мероприятий, то без нормальной видео-головы не обойтись. Для путешествий конечно нужно выбирать более лёгкие модели, а вот для студийной/домашней работы определённая тяжесть должна присутствовать.
2. Вес камеры и вес объектива напрямую влияют на выбор конкретной модели. Любительские фотоаппараты с кит-объективами можно ставить по сути на что-угодно. Но если у вас полный кадр с соответствующей оптикой, к выбору надо подходить более серьёзно.
3. Что касается цены…говорить об устройстве, которое можно называть штативом (ноги+голова) можно начиная от 150-200$. До 100$ — это не штатив, а подставка для мыльницы.

Штатив должен весить больше вашей камеры.

Расскажу короткую историю. Около года назад я приобрёл нечто, что на сайте продавца называлось штативом Arsenal ARS 3740. Это — пластиковая конструкция для установки сверху недорогих камер. Крепить туда Canon EOS R было некомфортно и стрёмно. Дело в том, что мне понадобился штатив для второй камеры при съёмке интервью. Меня хватило на неделю с Arsenal ARS 3740, потом я его продал. Даже обычная стойка для света Arsenal ARS-2000 мне показалась более стабильной по сравнению с той пластиковой штуковиной.

Хороший штатив должен весить килограмма 2 минимум. Я использую ноги (основание/нижняя часть штатива) Manfrotto 055 XB и Slik PRO 400DX. Об их отличиях я лучше сделаю видео, т.к. это проще показать. В двух словах, ноги Slik, хоть и чуть меньше и дешевле, но все равно довольно хорошие.

В целом хочу сказать, у Slik хорошие штативы. И у Benro тоже. Manfrotto на нашем рынке ассоциируется с премиальным сегментом, хотя на западе это просто середнячок. Если вы купите штатив Manfrotto, вы точно не ошибётесь. Разве что, иногда переплатите. Кстати, у меня все сумки Manfrotto и я ими доволен. Но штативные ноги — лишь полбеды. Нужно ещё выбрать штативную голову.

Как выбрать голову для штатива?

Существует огромное количество разновидностей и моделей штативных головок. Я расскажу о своих штативных головках, это:

• видео-голова Benro S4;
• 3Д-фото голова Manfrotto 056 Junior;
• шарнирная головка Arsenal.

Вам необязательно выбирать именно эти модели. Вариантов масса. Расскажу, для чего они нужны и как они работают.

Отличие видеоголовы в том, что она позволяет плавно вращать камеру во время видеосъёмки. Вы можете статично снимать видео и с 3D-головой, а можете и с шарнирной головой. Но вот, если вам понадобиться сделать проводку/панорамирование, то нужна будет именно жидкостная видео-голова. Жидкостные головы имеют более плавный ход движения.

3D-головы интересны в первую очередь предметным и интерьерным фотографам. Такие головы позволяет точно настраивать положение камеры по каждой из осей. 3D означает, что каждую ось наклона вы можете регулировать отдельно. Видео-голова этого не позволяет.

Шарнирная голова чем-то похожа на 3Д голову по характеру использования, т.к. позволяет наклонять камеру произвольно в любой плоскости. Минус в том, что точность настройки, которую даёт шарнирная голова не сопоставима с той, которую обеспечивает 3Д голова. Ключевое отличие —  шарнирная голова не позволяет изолировать движение по каждой отдельной плоскости. Есть ещё подвид шарнирных головок — головки с пистолетной рукояткой. Что из них выбрать — вопрос личного предпочтения.

Ещё из особенностей выбора головой для штативов

Большинство головок оснащены быстросъёмными площадками, которые тоже бывают различных типов. Основные — manfrotto plate и arca swiss plate. Первые популярны у видеографов и устанавливаются на видео-головы, вторые характерны для фото-голов различных типов.

Также многие штавные головки оснащены уровнем горизонта (емкость с водой и пузырьком для отслеживания ровной позиции камеры).

Ещё обычно предусмотрены защитные механизмы для безопасного снятия съёмной площадки. Но их проще показать, чем описывать в статье.

Итого

Возможно, с этого стоило начинать, но хочу сказать, что штатив — непременный атрибут сколько-нибудь увлекающегося фотографа или видеографа. Никакой сказочный матричный стаб и прочие маркетинговые уловки не заменят вам хороший штатив.

Перечислю жанры фото и видеосъёмки, где использование штатива прямо показано и ничем не заменимо:

• пейзажная фотография
• интерьерная фотография
• предметная фотография
• студийная видеосъёмка
• запись интервью
• запись концертов

Серьёзная работа возможна только при адекватной фиксировании вашей камеры на поверхности земли. А нужен для этого тяжёлый и прочный штатив с головой, соответствующей вашим задачам.

Для путешествий я рекомендую обратить внимание на эту модель.

Начнем с простого.

Глаза часто устают, особенно в результате длительной фокусировки на близком предмете. Из-за этого глаза теряют способность к аккомодации — то есть, к смене фокусного расстояния.

Когда мы долго смотрим в монитор, то глаза мало того, что не меняют фокусного расстояния, так еще и не вращаются по сторонам. Следовательно, нужно почаще давать им оптимальную стимулирующую нагрузку.

Примерно раз в час нужно минуты три уделять упражнениям для глаз. Если Вы всерьез интересуетесь этой темой, то не поленитесь прочесть книгу Уильяма Бейтса про восстановление зрения и избавление от очков. Но если до нее пока не доходят руки, то вот несколько простых советов.

• поводите глазами в разные стороны, справа налево, потом вверх-вниз, потом сделайте несколько вращательных движений по и против часовой стрелки.
• поморгайте в течение полуминуты.
• крепко зажмурьтесь, потом максимально широко откройте глаза. Сделайте так несколько раз — это усиливает приток крови к глазным яблокам.
• для этой же цели помассируйте область вокруг глаз и сами глазные яблоки подушечками пальцев.
• подойдите к окну и посмотрите вдаль, фокусируя зрение на удаленном предмете, а потом переведите взгляд на максимально приближенную точку — кончик носа или точку на стекле. Так тренируются аккомодационная мышца.
• после всех упражнений посидите пару минут с закрытыми глазами.

Но просто делать упражнения для глаз — еще не значит охватить весь спектр возможной подготовки своего зрительного аппарата для фотографических нужд. Есть и специальные упражнения.

Старайтесь смотреть на мир через разные объективы — широко и узкоугольные. Имитируйте объектив закрыванием одного глаза, что сделает всю картинку плоской и похожей на двухмерное изображение.

Воспитывайте свой эстетический вкус путем просмотра хорошего кино, но старайтесь смотреть его под иным углом, чем обычно. Главное внимание обращайте на операторскую работу. Почаще останавливайте фильм, чтобы посмотреть, как создан тот или иной кадр путем расстановки людей, подаче света и других тонкостей. Пусть Вы и не собираетесь становится кинорежиссером, но правила хорошего кадра на всех одни. Для этого же почаще смотрите чужие фотовыставки, чтобы учиться на чужих достижениях и ошибках.

Еще советы по воспитанию «фотовзгляда» — раскладывайте все, что видите на составляющие. То есть, что находится на переднем плане, что на среднем, что идет фоном, и где среди всего этого то, что достойно съемки.

И напоследок…

Будьте строги к своим творениям. Учитесь правильно и беспристрастно анализировать их не только до создания кадра, но и после.

Рассматривайте свои фотографии, чтобы понять, почему они нравятся Вам больше, а другие — меньше. Соответственно, прочим зрителям стоит показывать только лучшее. И не стесняйтесь в этом вопросе спрашивать советы у посторонних — пусть они могут и не быть профессионалами, зато их свежий взгляд может объективно указать на недостатки.

С чего начать?

Самое главное — удачное место и время съёмки. Во-первых, снимать звёзды надо за городом и желательно подальше от цивилизации. Во-вторых, делать это надо ночью. В моей широте (г.Киев) летним июльским вечером в 22:00 небо ещё не до конца тёмное. Полностью тёмный небосвод без остатков заката можно наблюдать после 23:00. Комары в это время буйствуют в полной мере. Также желательно, чтобы небо было безоблачным. На моих фото есть облака.

Из техники вам понадобятся:

• фотоаппарат со сменной оптикой (какой именно — не принципиально важно),
• штатив,
• и широкоугольный объектив.

Все примеры в этой статье сняты на кроп камеру Fujifilm X-T3 с объективами Viltrox 23mm f1.4, Samyang 12mm f2 и Samyang 8mm f2.8 Fisheye.

Насколько объектив должен быть широкоугольным зависит от того, что именно вы захотите снимать. Широкий угол нужен для максимального охвата небосвода. Если вы хотите приблизить какое-то созвездие, вам понадобиться телевик. Но учтите, земля движется и на длинных выдержках с теле-объективом вы получите смазы. С другой стороны, такие смазы можно использовать для получения красивого кругового размытия. Но такие фото делаются не из одного кадра, а за счёт таймлапса и последующей склейки серии кадров в один.

Что у меня получилось?

В ходе моих тестов, я заметил, что фишай, например, даёт чёткие звёзды даже при выдержке 13 секунд.

На этом фото вы видите много облаков, что как бы не совсем комильфо. Звёзды теряются на их фоне. С другой стороны, если мы возьмём менее широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 23мм (полнокадровый эквивалент 35мм), то получим следующее:

Хочу обратить внимание, что облаков при таком кадрировании в кадре намного меньше и мы получаем больший акцент на звёздах. Это фото было сделано при выдержке 15 секунд и диафрагме f2.8 для получения наибольшей резкости по всему полю кадра. Можно снять и на f1.4, но резкость будет несколько хуже.

На общем плане звёзды выглядят чёткими и вроде всё ок. Но если мы приблизим это фото, то увидим незначительные смазы.

Хочу напомнить, что при фотосъёмке на фишай при похожей выдержке смазов не было. Это надо учитывать, чтобы понимать, какого эффекта вы хотите достичь. Более длиннофокусные объективы быстрее вам дадут эффект следов от звёзд, чем короткофокусные. На широкоугольную оптику проще получить резкие фото.

Ещё один пример, где мы увидим, что произойдёт при выдержке в 4 минуты.

Как видите, следы стали более выраженными. При этом мне пришлось поставить диафрагму f14, чтобы сильно не переэкспонировать кадр.

Давайте усилим этот эффект. Следующее фото было сделано при выдержке 15 минут.

Как вы можете видеть, в данном случае я сильно переэкспонировал кадр. Но проблема не только с экспозицией. Световой взрыв в нижней части кадра — остаточный свет от уличного фонаря, стоящего за кадром. Это то, с чего я начинал эту статью, — для астрофотографии нужно выбраться подальше от цивилизации.

Давайте посмотрим, как снимает звёздное небо объектив Samyang 12mm f2 (полнокадровый эквивалент — 18мм).

На широкоугольник в кадр опять попали облака и звёзды стали менее выраженными. Samyang 12mm f2 — оптически очень качественный объектив, поэтому такие фото вы можете делать даже не открытой, детализация уже будет очень хорошей. Можно прикрыть до f2.8, чтоб придраться было совсем не к чему.

Как показали мои тесты, диафрагмы f2-2.8 достаточно для того, чтобы снимать звёздное небо на базовых ISO и не получать смазов на фото.

Несколько слов по обработке астрофотографий

Это фото я обрабатывал в CaptureOne, т.к. эта программа больше дружит с raw-файлами с камер Fuji. Но можно и в Lightroom.

Независимо от программы, я советую добавлять Clarity, Texture и Contrast. Экспозиция и яркость по вкусу. Если у вас хорошая оптика, параметр резкости можно не трогать. Хорошая резкая оптика с равномерным полем резкости обязательна для такого рода съёмок.

Напоследок, рекомендую моё видео, где я показываю процесс съёмки и более детально рассматриваю эти фото:

Где взять заказы начинающему фотографу?

На самом деле, вариантов много. Хочу упомянуть о таком сервисе, как kabanchik.ua. Это сайт по предоставлению различных мелких услуг. Акцент здесь сделан на различные работы по дому вроде уборки, ремонта и т.д. Но также есть и раздел о фотографии. Сайт во многом дублирует раздел «услуги» на olx. Отличия — в необходимости регистрации, системе рейтинга, наличии отзывов об исполнителях. По большому счёту, вы можете искать заказы как на olx, так и на кабанчике. Там есть заказы по всему подряд: предметная съёмка, свадьбы, корпоративы и т.д.

Я упоминаю об этом сервисе исключительно в разрезе практики для новичков. Деньги там предлагают смешные, конкуренция несерьёзная. Завсегдатаи этого сервиса попеременно выгуливают чужих собак, ремонтируют умывальники, выносят чей-то мусор и предоставляют фотоуслуги. При этом всё вышеописанное оплачивается примерно одинаково. Поэтому увлекаться кабанчиком я вам не советую. Но как способ набить руку это неплохой вариант.

Сколько должна стоить работа начинающего фотографа?

Я возможно кого-то шокирую, но настоятельно рекомендую на первых порах работать бесплатно. Когда вы только начинаете, вы тренируетесь и по сути только учитесь снимать. Сколько бы вы курсов ни закончили и какие бы дипломы вам там не вручили, главное — практика.

Дело не только в вас и ваших умениях. Если вам платят деньги, даже небольшие, то и требовать с вас будут по полной. На начальных этапах это будет вызывать много проблем. Заказчик часто будет недоволен результатом, а вы — недовольны оплатой. На те гроши вы все равно не купите новый объектив, они погоды не сделают. Главное для вас — опыт и портфолио. Если вы будете снимать бесплатно, отношение к вам будет совершенно иное. Серьёзно требовать чего-либо от вас уже нельзя будет. Таким образом, у вас будет больше свободы для творчества и вам не будут трепать нервы.

О ценообразовании услуг фотографа

Если вы всё же решите снимать дёшево и заодно набивать руку, вы окажетесь в такой ситуации, что будете боятся поднять цены и потерять клиентов. Более того, если вы их поднимите, вы действительно всех потеряете. Люди не поймут, почему вы раньше работали, условно говоря, за 200грн, а сейчас хотите 2000грн.

Поэтому снимайте бесплатно, набивайте портфолио и потом, когда ощутите в себе силы и достаточную уверенность, ставьте адекватный ценник за свои услуги. Делать это можно, по моему мнению, спустя около года вышеописанной работы на перспективу.

Работа фотографа — не конвейер. Здесь нельзя взять рынок количеством. Вы неизбежно упрётесь в нехватку времени и сильную усталость. Двигаться нужно в направлении улучшения качества, повышения цен и эксклюзивности ваших услуг.

Статьи по теме:

• Как заработать на фотографии?
• О заработке на фотографии в интернете.

Как ни странно может показаться, но точность и скорость автофокуса чаще всего критична при съёмке людей по стойке смирно. В наших реалиях он важен не для фотографии гепарда в прыжке или спортивных соревнований, а для простых, казалось бы, фоток «мы улыбаемся на фоне баннера«. Даже съёмка конкурсов на сцене не столь требовательна к автофокусу. Вы можете удалить неудавшиеся кадры, суть не поменяется. С брендволом всё иначе.

Почему автофокус столь важен для статичных фото?

Для этого нужно понять атмосферу данного праздника. Ощутить её, будучи на работе, не всегда можно, но нужно понять. Люди находятся в возбуждённом и нетерпеливом состоянии. Особенно, если к брендволу организовывается очередь. Вы, как фотограф, должны максимально быстро и качественно сфотографировать одних людей, чтобы они смогли как можно быстрее приступить к банкету и уступить место следующим желающим.

Что происходит перед брендволом?

Перед вами выстраивается некоторое количество людей, которые стараются улыбаться в меру способностей и выпитого. Вы тоже должны улыбаться и при этом понимать, что надолго их не хватит. Первые улыбки, обычно получаются самыми яркими (потом на фото это будет заметно). Чем дольше люди стоят перед вами, тем им скучнее, и тем больше это видно на их лицах. Если вы работаете быстро, что от вас и требуется, этого не будет заметно. А вот если ваш фотоаппарат долго ищет фокус или вы много раз снимаете всех повторно, чтобы наконец попасть в нужную точку фокусировки, людей это утомляет. С ненадёжным объективом (помяну про сигму 35мм art) или плохой тушкой, вы часто будете оказываться в ситуации, когда люди получились хорошо, но фокус оказался на баннере за ними. Вы начинаете их снимать заново, но эмоции уже не те. А тем временем, вам дышат в затылок следующие в очереди. Мини очереди на фото — регулярное явление на корпоративах. Поэтому берите с собой родные объективы с хорошим автофокусом. Никаких сигм и прочей ереси. Счёт идёт на секунды.

Делайте много дублей

Ещё один совет — делайте несколько фото одних и тех же людей. Даже, если они хорошо получились с первого раза. Особенно это касается корпоративов в стиле Оскара. Вспышки фотоаппарата — часть развлечения. Вы создаёте атмосферу мероприятия наряду с ведущим. Подыгрывайте вашим клиентам. Им будет приятно от дополнительного внимания.

Как-то знакомые мне показали объявление на Кабанчике, где нужно было 2 фотографа для съёмки корпоратива в стиле Оскара. Главное требование к фотографам было — наличие больших и ярких вспышек, чтобы люди на красной дорожке ощущали себя звёздами. Учитывая, что фотографам там надо было работать за еду, по моему мнению, карты памяти им брать было не обязательно.

Кроме того, нередко люди недоумевают, как они могли получиться с первого раза и требуют, чтобы их сняли ещё раз. Я раньше не понимал, почему. А потом понял, увидев, сколько потуг занимает фото на телефон в тех же условиях. Все привыкли к тому, что надо снимать по несколько раз и им сложно понять, как быстро работает хорошая техника (в моём случае 5D Mark III). Вам лучше подыграть, чтобы все были довольны.

Кто-то может сказать — вы же расходуете ресурс фотоаппарата попусту. Я не сторонник строгого подсчёта срабатываний затвора и тщательной экономии нажатий на кнопку. Дубли — часть рабочего процесса. Если вы на этом зарабатываете, то должны быть способны оплатить замену затвора. Это нормально.

Также читайте:

• На какие объективы снимать корпоративы?
• Как снимать корпоративы? О психологии и постобработке.