Это — зеркально-линзовый объектив (также называется катадиоптрическим). Принцип работы такой оптики в том, что свет внутри объектива переотражается от системы зеркал, что позволяет сократить вес (380грамм) и размеры объектива и получить внушительное приближение.

Оптическая схема выглядит следующим образом:

Если посмотреть в этот объектив со стороны байонета, вы увидите там себя в зеркале. Ниже фото объектива спереди и сзади:

Что касается TTArtisan 250mm f5.6, у меня есть сильные подозрения, что это реплика более старого MINOLTA RF ROKKOR-X 250MM F5.6 MIRROR REFLEX LENS, выпущенного в 1979 году. Минолта выглядит подозрительно похоже:

Ради интереса, можете посмотреть, сколько стоит Minolta Rokkor 250mm f5.6 на вторичке…объектив от TTArtisan окажется очень выгодным приобретением.

Объектив TTArtisan 250mm f5.6 сделан из металла, конструктив очень качественный.

Диаметр под светофильтры 67мм.

Резьба байонета М42. С помощью переходника его можно адаптировать на любую камеру.

Набор поставки можете увидеть на фото ниже:

Так выглядит TTArtisan 250mm f5.6 на Canon EOS R5:

Что касается качества изображения, то ситуация следующая:

• детализация посредственная. Можно улучить ползунками в Lightroom, но в исходнике фото не очень резкие.
• контраст на удивление неплохой
• хроматических аберраций нет
• против света объектив ловит массу артефактов, особенно если снимать в расфокусе
• имеет своеобразное боке с «бубликами»

Лично мне объектив понравился своим характерным нестандартным рисунком.

Многие высказываются негативно по поводу бокешки на зеркально-линзовые объективы. Я с этим не совсем согласен. Зависит от крупности, с которой вы фотографируете и от композиции, само собой.

В зоне расфокуса TTArtisan 250mm f5.6 можно получить довольно причудливые картины. Мне этим как раз данный объектив и понравился. Стандартная оптика не даёт такого результата.

Ниже панорамная фотография на TTArtisan 250mm f5.6, склеенная из нескольких кадров:

Подробнее в моём видеообзоре:

В 1997 году была выпущена версия Canon IMAGE STABILIZER EF 300mm f4L, то бишь с оптическим стабом (IS). Стабилизация компенсировала 2 ступени экспозиции. По отзывам, с EF 300mm f4L IS можно получить резкие кадры с рук при выдержках около 1/60.

Помимо стабилизатора, относительно более новый Canon EF 300mm f4L IS получил минимальную дистанцию фокусировки 1.5 метра, в то время как предыдущий Canon EF 300mm f4L может фокусироваться только с 2.5 метров. Коэффициент приближения 0.13x  у EF 300mm f4L говорит о том, что крупно снимать мелкие объекты не выйдет. У версии со стабом EF 300mm f4L IS коэффициент приближения 0.24x, что конечно лучше, но все равно очень далеко от макро-оптики. К слову, у новых объективов Canon RF 600mm и 800mm f/11 IS STM тоже не очень с коэффициентом приближения 0.14x.

В данном обзоре пойдёт речь о более старом Canon EF 300mm f4L.

Внешне

Вес объектива 1165 грамм. Корпус металлический, белый, «профессиональный».

Мне по ощущениям объектив очень напомнил Canon EF 70-200mm f4L. Он чуть тяжелее, но не такой обременительный как Canon EF 70-200mm f2.8L или Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L.

Бленда встроенная в объектив, выдвигается вручную. В комплекте идёт кольцо для крепления на штативную площадку.

На корпусе есть включатель/выключатель автофокусировки и ограничитель дистанции фокусировки от 2.5м или от 6м.

Про фокусировку

Фокусируется быстро, практически бесшумно.

Я пользовался объективом Canon EF 300mm f4L 1991 года выпуска на камере 2020 года Canon EOS R5. Совместимость отличная. Работают все коррекции изображения, автофокус очень хороший как на фото, так и на видео.

Надо сказать, что оптика вроде Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L II или Canon RF 100-500mm f4.5-.7.1L будет фокусироваться ещё быстрее, но эта разница — уже больше в плоскости теоретической крутости и ваших личных ощущений. С позиции практических задач, на Canon EF 300mm f4L позволяет снимать спорт, животных и что-угодно. Промахи конечно могут иметь место быть, но с такими фокусными надо уметь работать. В данном случае, промахи будут виной фотографа, а не объектива.

Качество изображения

Мне объектив очень напомнил Canon EF 135mm f2L по картинке. Насыщенные сочные цвета, отличная детализация уже с открытой диафрагмы, плавнейшая бокешка, изображение получается очень объёмным. Для тех, кто снимал на 135mm f2L, думаю, всё будет понятно.

Резкость несколько улучшается с прикрытием диафрагмы, но не критично. Прикрывать диафрагму  на Canon EF 300mm f4L вы будете скорее для управлением грипом, чем для улучшения качества изображения.

Относительно обычных зумов с такими фокусными, у 300mm f4L мне лично бросается в глаза равномерность и однородность изображения. Эффект достигается за счёт равномерной резкости, минимальной дисторсии и высоком уровне общего контраста картинки.

Виньетирование есть, но едва заметно.

Единственное отличие от 135mm f2L — у Canon EF 300mm f4L иногда может проявляться хроматика. 135ка с ней справляется лучше. Но хроматические аберрации у Canon EF 300mm f4L не столь выражены, как например у Canon EF 85mm f1.8 или Canon EF 14mm f2.8L II. Они легко корректируются в Lightroom. При съёмке в JPG или на видео камера исправляет их автоматически, R5 видит этот объектив и применяет к нему профиль со всевозможными коррекциями. Наличие аберраций на видео я увидел, когда попробовал поснимать видео в RAW формате на R5, ведь там коррекции не применяются.

*кстати, этот объектив покрывает средний формат от Fujifilm.

Сфера применения

С этим сложнее. Данный объектив с большой вероятностью будет пылиться на полочке. Фикс на 300мм — штука очень специфическая и ему ещё надо найти применение. Снимать портреты на такой объектив, конечно, можно, но я бы не советовал по ряду причин. Поэтому давайте пройдёмся по реальным задачам для фикса 300мм с диафрагмой f4.

1. Спортивная фотосъёмка. Это я считаю первостепенная задача для такой оптики. Она позволяет с расстояния в десятки метров выхватывать объекты и делать на них акцент за счёт хорошего приближения и отделения от заднего плана. f4 на таком фокусном расстоянии очень прилично размывает фон. При чём, даже на ощутимых расстояниях, что полезно, если нужно снимать футбол или гоночные автомобили, например. При чём, на полном кадре, с натяжкой, но можно на него снимать даже в помещении.
2. Пейзажная фотография. Оптически этот объектив отлично годится для такой цели. Я снимал панорамы при f10 и получал буквально попиксельную резкость. 45 мегапикселей на Canon R5 тут отлично раскрываются. Недостаток — в отличии зума. Панорамы/пейзажи гораздо комфортнее снимать на зум объективы вроде Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L USM II или Canon EF 70-300mm f/4-5.6 IS USM L. Но зумы дороже и менее светосильные — так что выбирать вам.
3. Фотосъёмка птиц и диких животных. Можно, но фокусного расстояния зачастую не хватает. Особенно, если вы хотите снимать мелких птичек. Там хочется что-то в районе 600-800мм. Это можно исправить теле-конвертером х2, но у этого подхода тоже есть нюансы и ограничения. Конкретно для птичек я бы больше советовал похожий Canon EF 400mm f5.6L или новые Canon RF 600/800mm f11 STM.
4. Шпионская фотосъёмка. Он слишком большой и белый для этого:) Лучше использовать Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM для таких задач.

Я на этот объектив поснимал: велоскейтеров, серфинг, соревнования по дзюдо, птиц (статично и в полёте), пейзажи. Везде он радовал. С макрокольцами можно получить очень хорошее макро. Но только с макрокольцами, без них про макро тут и думать не стоит.

Итого

За те деньги, за которые можно купить этот объектив на барахолках, это — просто находка. С позиции качества изображения он будет радовать и приятно удивлять. Куда большая проблема — найти применение такому объективу. Многие продают Canon EF 300mm f4L, т.к. эти объективы зачастую просто пылятся на полках.

В умелых руках и при наличии подходящего объекта для съёмки, данный объектив будет очень мощным инструментом.

В этой статье мы рассмотрим различные фокусные расстояния и различные модели объективов, которые могут рассматриваться для фотографии птиц и, возможно, других животных на расстоянии.

Объектив на 85мм по дальности съёмки может подойти только для съёмки попугайчика в клетке. Необходимую крупность с таким фокусным вы получите, если птица от вас будет на расстоянии вытянутой руки. Но есть ещё одна проблема. Фикс-объективы на 85мм, как правило, имеют минимальную дистанцию фокусировки в районе 85-90см. С этого расстояния такой небольшой объект съёмки, как птица, будет занимать очень мало места в кадре.

Исключение — Canon RF 85mm f2 IS Macro, который может снимать действительно близко. Но, так или иначе, про фокусное в 85мм для съёмки птиц не стоит даже и думать. Это — удобный портретник для съёмки людей.

При выборе объектива для птиц, нам нужно учитывать два главных параметра:

• фокусное расстояние
• минимальная дистанция фокусировки и коэффициент приближения (они взаимосвязаны)

На первом месте, конечно же, дальнобойность оптики. Обычно птиц фотографируют не в клетках, а на ветках деревьев. Поэтому, необходим объектив с хорошим приближением и, соответственно, длинным фокусным расстоянием.

Надо понимать, что птицы не только находятся далеко, они ещё и мелкие. Звучит банально, но большинство из нас привыкли к стандартному объекту съёмки — человеку. Чтобы снять человека в полный рост на 135мм, нужно отойти метров на 10. Чтобы снять птичку во весь кадр на 135мм, нужно быть от неё менее, чем в двух метрах. Почувствуйте разницу.

Поэтому, выбирая фокусное расстояние для фотосъёмки птиц нужно учитывать, с какого расстояния у вас будет возможность их снимать и какого размера эти птицы будут.

Переходим к главному:

так какое же всё таки фокусное расстояние?

Ответ: Не менее 300мм на полном кадре. Лучше 400мм и больше. Про 70-200мм забудьте.

Съёмка птиц — то самое направление, ради которого покупают сумасшедшие объективы вроде Sigma AF 150-600mm f/5-6,3 DG OS HSM C, Canon RF 600mm f11/800mm f11, Nikon Z 800mm f6.3 и другие супер-телевики.

Из оптимальных вариантов по соотношению цена/вес/функционал я бы рекомендовал Canon EF 400mm f5.6L IS USM. Сейчас такую оптику можно купить очень недорого б/у. Это старый объектив из проф.серии. Снимает отлично. Не верьте в эту чушь, что только новые RF-объективы хорошо фотографируют.

На момент написания статьи, в моём распоряжении есть похожий Canon EF 300mm f4L USM.

Он хороший, но фокусного расстояния всё же маловато для съёмки таких небольших объектов, как птицы, на расстоянии. Фото на этот объектив с небольшим кропом:

У Canon EF 300mm f4L USM есть две особенности:

• во-первых, для птиц хочется более длинного фокусного расстояния
• во-вторых, минимальная дистанция фокусировки (МДФ) у этого объектива 2,5 метра.

Чтобы не спугнуть птицу, вам нужно держать некоторое расстояние от неё. Чем длиннее объектив, тем лучше. Но даже, если у вас получится снять птицу с минимального расстояния фокусировки в 2,5 метра, то мелкая птичка не будет занимать весь кадр. Ближе, чем 2,5 метра от вас, этот объектив не фокусируется. МДФ можно исправить макро-кольцами, но для птиц эта идея так себе, это больше для жуков.

Неплохо, но хотелось бы крупнее. Это фото я сделал примерно с расстояния 3-х метров, что довольно близко. Чаще вы будете снимать с бОльших дистанций. Следующее фото я сделал на 300мм стоя под деревом, птица была на верхних ветках:

Таким образом, даже с 300мм объективом на полном кадре, вы будете вынуждены подкрадываться довольно близко к птицам. А это далеко не всегда возможно.

Пример фотографии крупным планом на 300мм:

О расстоянии до птички можно судить по тому,что сова смотрит прямо в объектив. Дистанция около 3х метров. Эта встреча была неожиданной как для меня, так и для совы, которая быстро улетела. Такие кадры — скорее редкость.

С объективом в 300мм уже можно заниматься фотосъёмкой птиц, но фотографии приходится постоянно обрезать для большего приближения, что не очень хорошо.

Объектив с фокусным в 400мм — лучше. Но я бы не сказал, что и его будет всегда достаточно. Для мелких птиц более уместны такие экстремальные фокусные вроде 600мм или даже 800мм.

Относительно бюджетным вариантом будет использовать фикс Canon EF 400mm f5.6L на кроп-камере. Ещё более бюджетный вариант — Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM.

Кстати, у Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM есть одно приятное преимущество — минимальная дистанция фокусировки 0.85м. Если вы помимо птичек захотите поснимать жучков и цветочки, то это вполне реально с кропнутым 55-250мм. Два кадра одного цветка на минимальной дистанции фокусировки:

Объектив Canon EF-S 55-250mm f4.5-5.6 STM позволяет снимать значительно крупнее, чем Canon EF 300mm f4L USM с МДФ в 2,5 метра. Стоит отметить, что у меня более старая версия 300mm f4L без стабилизатора. После него был выпущен аналогичный Canon EF 300mm f4L IS USM, у которого помимо добавления стабилизатора, ещё сократили МДФ до 1,5 метра.

Также существует Tamron DI SP 70-300mm F4.5-6.3 VC USD II и другие похожие бюджетные объективы. Про супер-зумы типа Tamron 18-400mm я бы и не заикался. По дальности добьёт, но качество фото при 400мм там ниже плинтуса.

Если вы хотите прям крутой картинки, то мой совет — Canon EF 400mm f5.6L на полном кадре или что-то ещё подлиннее.

Про теле-конвертеры

Некоторые фотографы для увеличения фокусного расстояния объектива прибегают к использованию теле-конвертеров (экстендеров). Я не фанат этого подхода. Конвертеры ухудшают автофокус и понижают светосилу. А чтобы у вас было хорошее качество изображения, нужно брать только родные и топовые телеконвертеры, которые по стоимости сопоставимы с некоторыми объективами.

Я тестировал недорогой телеконвертер VILTROX C-AF 2X Extender. На беззеркалках Canon эта штука нормально не работает, контакт с камерой не постоянный, АФ нет вообще. На Canon 5D Mark IV данный экстендер работал исправно, без глюков. При съёмке через телеконвертер автофокус ухудшился. При нормальном освещении работает, но медленно. При слабом освещении ходил туда-сюда и не фокусировался. Картинка оказалось мыльной, сильно упала детализация. Имейте ввиду, что телеконвертер Viltrox предназначен только для зеркалок.

У родных телеконвертеров Canon с изображением гораздо лучше, но светосила точно так же теряется и с автофокусом могут быть нюансы при съёмки при слабом освещении.

Про зумы

Я сказал о фиксах на 300мм и 400мм, но не упомянул о Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L IS USM. Первую версию не рекомендую, т.к. на 300-400мм там компромиссная резкость.

Вторая версия 100-400mm оптически просто идеальна, идентична новому Canon RF 100-500mm f4.5-7.1 IS USM. Нюанс в том, что фокусные 100-200мм практически бесполезны для съёмки птиц. Поэтому — зачем их таскать с собой? Покупая фикс на 400мм вы экономите не только деньги, но и вес техники. При этом, такие объективы очень резкие и качественные по всем параметрам. Зумы 100-400мм весят около 1,5кг, фиксы на 300мм-400мм весят около 1,2кг и разница ощущается.

Ещё я упомянул о зуме Sigma 150-600mm f5-6.3. По фокусным расстояниям — ОК. Нюанс в эксплуатации. Такая оптика весьма габаритная и тяжёлая (2100 грамм). Это — вопрос вашего комфорта. Можно решить эту проблему посредством монопода — тоже вариант. Только НЕ нужно брать Sigma 60-600mm f4.5-6.3 DG. Зум-объективы, как правило, проигрывают в картинке фикс-объективам. Чем больше диапазон зуммирования, тем больше компромиссов с качеством изображения. А фокусные до 300мм для птиц вам и не понадобятся.

Для беззеркалок

Стоит отдельно упомянуть о новых Canon RF 600/800mm f11 STM. Объективы приятно удивляют своей компактностью при солидных фокусных расстояниях на полном кадре. Минус — в слабой светосиле и не такой звеняще-резкой картинке, как на фикcах 300-400mm.

С диафрагмой f11 вам придётся ставить более высокие ISO. Но если вы возьмёте 400mm f5.6 с телеконвертером, то получите примерно тоже самое по светосиле. Ради интереса, я сделал кадр при f11 на свой объектив Canon EF 300mm f4L USM.

Несмотря на то, что солнце спряталось за тучи, я получил ISO 500 при выдержке 1/400 и диафрагме f11.  ISO 500 вообще не страшно для полного кадра. Но всё зависит от условий съёмки, конечно.

Чтобы добиться на больших дистанциях прям самой самой крутой картинки, существуют такие объективы, как новый Nikon Z 800mm f6.3. На Canon тоже есть аналогичная оптика — стоимость и габариты весьма внушительные.

Фишка новинки в ощутимом уменьшении веса относительно зеркального аналога Nikon AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR.

Беззеркальный Nikkor Z 800mm f/6.3 весит 2385гр, зеркальный Nikkor 800mm f/5.6 весит 4590гр. Снижение веса на 48%, а в цене почти в 3 раза (!). На новинку цена заявлена в 6500дол., старичок стоит около 16000дол.

По ходу изменений новый супер-телевик немного потерял светосилу (f6.3 против f5.6) и стал чуть короче (на 16%). Добиться таких результатов получилось благодаря использованию фазовой линзы Френеля (PF).

Объектив оснащён системой оптической стабилизации, которая компенсирует 5 ступеней экспозиции.

Технические параметры Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S:

• Фокусное расстояние — 800 мм;
• Диафрагма — f/6,3–f/32;
• Оптическая схема — 22 элементов в 14 группах, включая элемент PF, 3 элемента ED и элемент SR;
• Фокусировка — автоматическая с шаговым приводом;
• Минимальное расстояние фокусировки — 5 м;
• Число лепестков диафрагмы — 9;
• Максимальное увеличение — 0,16x;
• Размеры: диаметр — 140 мм, длина — 385 мм;
• Масса — 2385 г.

В объектив можно вставлять фильтры диаметром 46мм.

Кстати, 800мм — это самые длиннофокусные объективы в линейке оптики Nikon. Чтобы видеть ещё дальше, можно использовать телеконвертеры и/или снимать в кроп-режиме на полнокадровых фотоаппаратах. Так что, при желании, можно сделать из фотоаппарата настоящий телескоп.

Про лёгкость объектива в 2.4кг

Практически во всех обзорах на этот объектив ему поют оды, какой он лёгкий и компактный. Очевидно, у Nikon проснулся отдел маркетинга и блоггерам и инфопорталам сказали донести до аудитории ключевое послание — «смотрите, какой он лёгкий«.

В итоге можно наблюдать, как очередной счастливый блоггер бегает с Nikon Z9 (вес 1340гр) и компактным лёгким Nikkor Z 800mm f/6.3 VR S (вес 2,4кг) и повторяет, как это легко держать в руках. Или хрупкая девушка целиться в птичку с ЭТИМ. Серьёзно? Фотоаппарат суммарным весом 3,7кг ни разу не легко держать в руках. Едва ли вы даже 15 минут с этим простоите, выслеживая какую-то птичку. Да, объектив в своём классе ощутимо похудел. Относительно предыдущей модели — да, легче. Но объективно, с этим вообще не легко ходить/снимать. Могу сказать по своему опыту, на такое комбо как Canon R5 + Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L вы спокойно сможете снимать минут 15-20, потом очень захочется взять монопод/штатив. А это всего лишь 2.2кг. Тут речь о значительно более тяжёлом и габаритном оборудовании.

Я понимаю, что 800мм — это круто, спору нет. Но так или иначе, 800mm f/6.3 подразумевает использование штатива. Если ставить задачу снимать с рук с таким фокусным расстоянием, то стоит смотреть в сторону Canon RF 800mm f11. С тем объективом (1260гр) более реально ходить туда сюда и снимать с рук. Конечно, между f6.3 и f11 разница большая и это объективы из различных категорий. Тем не менее, у меня есть вопросы к «лёгкости» оптики весом 2.4кг.

Плюс, стоит иметь в виду, что с таким фокусным расстоянием тяжело целиться с рук. Понятно, что там есть хорошая оптическая стабилизация, это само собой для оптики такого класса. Но для 800мм все равно очень напрашивается штатив.

В общем

Объектив с постоянным фокусным расстоянием 800мм очень специфичен. Думать о покупке такой оптики стоит только тем, кто точно знает, что будет с ней делать. Сфера применения — фото-охота за птицами, мелкими животными, съёмка диких животных на расстоянии, съёмка самолётов (споттинг). Для большинства других задач это фокусное расстояние чрезмерно длинное.

В целом, здорово, что Nikon развивает линейку беззеркальной оптики. Это хорошо как для бренда, так и для рынка в целом.

Основная функция любого накамерного монитора — давать вам более полный контроль над съёмкой. Изображение на мониторе 5-7 дюймов (стандартные диагонали) будет существенно отличаться от того, что вы видите в своей камере.

Начнём с того, на какую камеру вы снимаете.

Большинство фотоаппаратов снабжены миниатюрным HDMI выходом. Но есть модели, у которых его вовсе нет. Тогда идея с монитором отпадает.

Старые/начальные модели фотоаппаратов нередко по HDMI выдают видео со служебной информацией. Пользоваться монитором можно будет, но в этом есть неудобство, т.к. отключить это никак нельзя. Поможет только апгрейд камеры.

Что касается разрешения, то не стоит переживать. Современные мониторы могут принимать любой сигнал вплоть до 4К. Но вывод как правило просходит в FullHD.

Оптимальный размер накамерного монитора

Имейте в виду, не всегда стоит гнаться за максимальным размером. Если вы планируете много снимать в «поле», много перемещаться, менять локации и так далее, то лучше присмотреться к модели с 5-дюймовой диагональю и хорошей яркостью. Хороший пример — Feelworld LUT 5 3000 NIT.

В целом, 5-дюймовые мониторы — наиболее универсальные. Так что, если вы не хотите глубоко копать, то можно остановиться и на таком варианте.

Если же ваши съёмки более статичные и вы больше проводите время в студии, то стоит присмотреться к моделям на 7 дюймов. Их по-прежнему можно комфортно крепить на камеру, вы будете иметь более комфортный угол обзора, но перемещаться с ними не так удобно, как с 5-дюймовыми.

Мониторы с большей диагональю (10 и больше дюймов) уже не позиционируются как накамерные и их используют для удалённого мониторинга. Не будем углубляться в эту тему.

Разрешение накамерного монитора

Сейчас стандартным стало отображаемое разрешение 1080р (оно же FullHD). Этого предостаточно для диагоналей до 10 дюймов. Когда-то у меня был накамерный монитор на 7 дюймов с разрешением 720р и в этом был некоторый дискомфорт. Но среди современных моделей такое уже редко встречается.

Нередко в названиях мониторов можно встретить упоминание 4К разрешения. Но надо знать, что в большинстве случаев под этим подразумевается, что монитор способен только принимать такой сигнал, но показывать он картинку он будет в том же FullHD. Часто на мониторах ещё есть HDMI выход, чтоб вы могли подключить ещё одно устройство и там тоже может быть 4К разрешение.

Необходимая яркость

Яркость – еще один важный параметр при выборе внешнего монитора. Если у вас камера Canon, то и встроенные в фотоаппараты экраны дают отличную яркость. Но вот пользователям Sony с этим сильно не везёт даже в самых последних и дорогих камерах. Решением проблемы будет покупка накамерного монитора.

Яркость изменяется в нитах (NITs). Мониторы с показателем 500 нит будут годиться для съёмок в помещении. На улице такие экраны будут выглядеть тускло. Яркости 1500 нит предостаточно для визирования практически где-угодно. Модели с яркостью 3000 нит дают настолько яркое изображение, что в большинстве ситуаций вы будете их использовать не на максимальных настройках.

При выборе по параметру яркости, стоит учитывать, что чем ярче монитор, тем быстрее он расходует аккумулятор. Впрочем, и яркую модель вы можете использовать на треть от её возможностей и таким образом экономить время автономной работы.

Наложение ЛУТов

Возможность накладывать LUT профили для просмотра готовой картинки будет полезна, если ваша камера не имеет такой функции. Например, Fujifilm X-T3 снимает в качественном 10-битном логе, но не даёт возможности просматривать на экране готовое изображение. Экран камеры показывает только бледный исходник, что иногда может быть совсем неудобно. Это можно компенсировать за счёт накамерного монитора. В современные модели вы можете подгружать любые лут-файлы для предпросмотра.

Инструменты мониторинга

Волновой монитор (Waveform monitor), пикинг, «режим хищника» (false color), зебра и гистограма — лишь некоторые из функций, которые предоставляют вам современные накамерные мониторы. С их помощью вы сможете точно настроить экспозицию, баланс белого и фокусировку.

Для людей, привыкших снимать видео на фотоаппараты, большиство из таких инструментов будут непривычными и непонятными. Я рекомендовал бы всё таки в них разобраться и ощутить, насколько они удобны. Этот функционал обычно доступен только в профессиональных видеокамерах. Но, если вы себе купите даже недорогой монитор с AliExpress, вы получите к ним доступ и потом уже не захотите расставаться с таким функционалом.

Рекомендую посмотреть моё видео, где я знакомлю с вышеописанным функционалом в камере Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K:

Цветопередача

Нередко люди переживают, что внешний монитор будет искажать цвета. Не стоит. Во-первых, даже недорогие модели весьма неплохо с этим справляются. Но если вы сильно переживаете, то можно купить накамерный монитор с заводской калибровкой цвета и тогда уже точно будет всё в порядке. И, кстати, все мониторы можно подстраивать по цвету в настройках меню.

Стоит ли купить рекордер вместо монитора?

Видеорекордер — штука специфическая.

Во-первых, хочу предостеречь, — он не даст вам принципиально лучшей картинки. Это узкоспециализированные устройства со своим назначением и я не рекомендовал бы просто так покупать рекордер из побуждения — а вдруг картинка другая будет.

Во-вторых, они существенно дороже и тяжелее. Рекордеры избавят вашу камеру от перегрева в 4К и дадут некоторым моделям 10-битный цвет вместо внутрикамерных 8 бит. Стоит ли этого того — решать вам, в зависимости от поставленных задач.

• Читайте мой обзор на Atomos Ninja Inferno

Что же купить?

Я могу порекомендовать Feelworld LUT 5 3000 NIT для съёмки на улице и для работы в различных ситуациях. Если вы преимущественно снимаете стационарно в помещениях, посмотрите на модель Feelworld F7 PRO.

Пример комфортной установки монитора FEELWORLD F6 PLUS для съёмок в стиле run&gun:

Купить FEELWORLD F6 PLUS

Мой обзор на этот монитор:

Также читайте обзоры на другие накамерные мониторы.

Объектив весит чуть меньше килограмма, обладает быстрым и тихим мотором фокусировки. Фокусировка стабильная, быстрая и качественная как на фото, так и на видео.

Корпус металлический, при зуммировании/фокусировке размеры не меняются, передний элемент не двигается.

Детализация изображения отменная при любых значениях фокусных расстояний и диафрагмы. Проблем с аберрациями, дисторсией нет. С технической точки зрения изображение очень правильное.

Степень размытия заднего плана (ГРИП) соответствует полнокадровому 70-200мм f4.

Итого

Данный объектив относится к премиальной линейке объективов Fujifilm. Неудивительно, что он демонстрирует отличные показатели во всех тестах. Главным недостатком является его цена. Ведь по стоимости он сопоставим с полнокадровым Canon EF 70-200mm f2.8L II, который даёт более объёмное изображение, больше размытие заднего плана и ещё лучшую цветопередачу (в силу полного кадра). Но Canon EF 70-200mm f2.8L II — полнокадровый объектив на другой системе и весит, кстати, немало.

Если вы пользователь камер Fujifilm, то лучше светосильного телевика, чем Fujinon XF 50-140mm f/2.8 R LM OIS WR, вам не найти.

Видеообзор с примерами фотографий и тестами:

Также смотрите обзор на Fujinon XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR

• возможность управления камерами Blackmagic, Canon, Sony, Panasonic и системами Follow-focus от Tilta
• сенсорный FullHD (1920*1080) экран
• поддерживает входной 4K сигнал, есть разъём для выхода 4К сигнала
• корпус из анодированного алюминия, экран из закалённого стекла
• заводская цветовая калибровка
• возможность загружать любые Lut-файлы с USB флешки
• приличная яркость 1700 NIT

В комплекте идёт кейс для транспортировки и кабели для управления камерами. В комплекте НЕ поставляются: HDMI кабель, батареи, адаптер питания для сети и крепление на камеру.

• Стоимость PORTKEYS LH5P 5.5″ 4K HDMI на АлиЭкспресс

Видеообзор монитора Portkeys LH5P

• Как правильно выбрать накамерный монитор?

Feelworld LUT 5 3000 NIT обладает 5-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Естественно, поддерживает 4К вход по HDMI.

Кстати, в комментариях под моим обзором меня спрашивали — не перегреваются ли такие мониторы на солнце? Ответ — нет, т.к. там стоит система активного охлаждения. Ваш фотоаппарат перегреется намного раньше, чем такой монитор.

Комплектация выглядит следующим образом:

Монитор оставил положительные впечатления. Могу смело рекомендовать тем, кому нужен компактный накамерный монитор с высокой разрешающей способностью и отменной яркостью изображения для использования в любых условиях.

Купить Feelworld LUT 5 3000 NIT на AliExpress

Подробнее смотрите в моём обзоре:

Если вы работаете в студии, то рекомендую присмотреться к модели Feelworld F7 PRO. Он менее яркий, но имеет диагональ 7 дюймов, что для стационарных съёмок более удобно.

• Как правильно выбрать накамерный монитор?

Особенность данного 7-дюймового монитора в наличии задней площадки для питания видеосендеров. Питать от этого разъёма можно не только видео-передатчики, но и любые приборы, питающиемся от батарей типа Sony NP-F.

Комплектация весьма приятная: кабель HDMI-microHDMI, поворотное крепление в горячий башмак, защита от солнца. Для сравнения — к монитору Portkeys LH5P это всё не шло в комплекте.

Разрешение Feelworld F7 PRO составляет 1920 на 1200 пикселей, чего предостаточно для работы с диагональю 7 дюймов.

Ограничением данной модели является относительно невысокая яркость 500 нит. Предпочтительно использовать в студийных условиях. Угол обзора 180 градусов, контрастность 1200: 1.

Также есть возможность загрузить свои луты через SD карту (в комплекте не идёт).

Запитать Feelworld F7 PRO можно тремя способами:

• от аккумулятора Sony NP-F
• от постоянного источника питания 12 вольт
• 5-вольтовый порт USB-C

Бонус — вы можете питать вашу камеру от этого монитора. Для этого нужно будет приобрести заглушку в батарейный отсек камеры.

Возможности монитора

Для удобного управления картинкой Feelworld F7 PRO содержит все самые нужные инструменты мониторинга (waveform, RGB parade, vectorscope, RGB histogram, histogram, embedded audio, focus peaking, zoom, zebra, safe frames, false color). Их можно включать как по отдельности, так и все вместе.

Купить Feelworld F7 PRO

Смотрите мой видеообзор:

Если вы ищете компактный накамерный монитор для работы на улице при ярком солнце, то рекомендую модель Feelworld LUT 5 3000 NIT.

• Как правильно выбрать накамерный монитор?